Другая важнейшая задача, выполняемая аквариумными растениями, состоит в очистке воды. В отличие от многих наземных растений, обитатели воды обладают способностью поглощать минеральные вещества не только корнями, но и особыми порами на листьях. Таким образом, они забирают из воды органические соединения (аспарагиновая кислота, треонин, гуанин и др.), чтобы использовать их для собственного развития. Получается, что отходы пищеварения плавающих соседей идут как раз на пользу растениям и не должны сначала проходить путь превращения в минеральные вещества. К тому же вредоносные бактерии лишаются питательной среды, и предотвращается их размножение, а также помутнение и отравление воды. Правда, и тут соотношение количества рыб и количества растений в резервуаре играет немаловажную роль. Чем больше растений приходится на одну рыбу, тем чище будет вода. Образующиеся при этом в меньших количествах грязевые частицы разлагаются бактериями-разрушителями и усваиваются корнями растений. Переизбыток грязевых частиц всегда свидетельствует о слишком большом количестве рыб, что и не позволяет добиться биологического равновесия, о котором говорилось выше. С другой стороны, есть очень много рыб, с удовольствием копающихся в грязи и потому нуждающихся в небольшом её количестве. В таком случае рыб в аквариуме может быть и побольше. Но и для них торфяная крошка лучше грязи. Многим видам растений требуются определённые питательные вещества. Это не вызывает возражений у большинства аквариумистов, и как раз потому, что они предпочитают видеть в своём домашнем водоёме не растения, похожие одно на другое, а сочетание разнообразных по формам и окраске видов. Таким образом растения могут найти среди предлагаемых им питательных веществ те, что оптимально соответствуют их собственным требованиям.


Голландские аквариумы привлекательны оригинальностью сочетания разных групп растений. Они не могут, да и не должны становиться воспроизведением природных биотопов.

Тип озеленения и количество растений в аквариуме обусловлены в первую очередь соотношением рыбы-растения. Большие, проворные рыбы, особенно если их много, нуждаются в большом количестве кислорода. Это означает, что они требуют и растений в большем количестве, чем мелкие рыбы, особенно если их мало. Но при этом объём озеленения зависит от вида рыб. Среди них есть такие, кому подходят густые заросли (лабиринтовые рыбы). Но для обитателей открытых вод, нуждающихся в пространстве для плавания, надо густо засадить только дальние уголки, а у боковых стенок и с задней стороны аквариума нужно разместить растения отдельными группами. При этом следует выбрать растения, выделяющие много кислорода. Многим рыбам кустики с тонкими перистыми или широкими листьями нужны как субстрат для икры или как укрытие. Лабиринтовые любят откладывать свои сцементированные слюной гнезда на плавающих растениях. А для скалярий, охотно рвущих широкие листья, очень подойдут валлиснерии, сагиттарии или эхинодорусы. Для стайных рыб со световыми сигналами требуется тенистое местоположение в задней части плотно засаженного растениями резервуара. Они хорошо сочетаются с растениями, предпочитающими тень (криптокорины) или с такими, которые всё-таки развиваются даже при умеренном освещении (эхинодорус). Если рыбы сильно подкапывают корни, то растения лучше всего разместить в горшках или оставить на плаву; если рыбы роют грунт (карповые), то надо отказаться от растений с тонкими перистыми листьями (тысячелистник), поскольку они легко загрязняются. Цихлид и клинопятнистых барбусов, как и целый ряд других видов рыб, не пренебрегающих нежной зеленью, нельзя помещать в один аквариум с нежными растениями (тысячелистник, кабомба) - если, конечно, Вы не собираетесь обеспечивать им столь дорогостоящее пропитание! Как, наверное, стало понятно из сказанного выше, изобилие растений при малом количестве рыб, сильном освещении и недостаточном проветривании может порой оказаться вредным: вследствие недостатка СО2 бикарбонаты воды распадаются таким образом, что на листьях образуется известковый налёт и они становятся на ощупь грубыми, как бы присыпанными песком (биогенное удаление извести). Но этот недостаток с недавних пор можно восполнить и без сомнительного использования минеральной воды, то есть с помощью диффузионного прибора для удобрения окисью углерода. Все аквариумные растения легко усваивают окись углерода (СО2), когда она поступает в газообразной форме. Усвоение химически связанной окиси углерода из карбонатов или соответственно бикарбонатов обычно происходит слабо и нерегулярно. А вот диффузоры, в этой форме разработанные впервые именно для аквариумистики, обеспечивают растения газообразной углекислотой в достаточном количестве. Не советуем Вам сажать рядом любые растения без разбора. Отдельные их виды нужно объединять по группам, а потом отделять их друг от друга с помощью камней или коряг. Озеленяя аквариум, не следует помещать растения слишком близко друг к другу. Растения продолжают развиваться, и быстрорастущие их виды могут всего лишь за несколько недель сильно увеличиться (валлиснерия,сагиттария, эгерия). В маленьком аквариуме должно быть всего 2 - 3 вида, а в большом - пропорционально больше. Для очень больших аквариумов ещё до покупки растений рекомендуется взять план, разработанный специалистом по подводным садам, чтобы потом приобрести нужное количество растений каждого вида. Располагая свой подводный сад террасами, разместите болотные растения как можно выше, чтобы они вскоре показались из воды и могли зацвести. Конечно, это возможно в том случае, если аквариум не закрыт верхней крышкой и освещается подвесными лампами. Разные виды мхов и растений (яванский мох Vesicularia dubyana и яванский папоротник Microsorium рteroptus) можно использовать для покрытия коряжника. Для этой цели тонкий перистый мох (а у более крупных растений, как папоротник, только корни) осторожно размещают в узких трещинках древесины. Места соединений, чтобы они были покрепче, можно ещё до начала роста обмотать тонкой резинкой. Не реже одного раза в год густо заросший аквариум надо обрабатывать, как обрабатывают сад. При этом слишком большие или слишком пышные растения подрезают, чтобы они не забирали друг у друга свет и пространство, постепенно начиная от этого страдать. Все больные и слабые растения должны быть удалены. Поскольку в определённое время рост останавливается, то именно тогда, в период покоя, нужно особенно внимательно следить за тем. чтобы скопления грязи и других отходов не собирались по углам аквариума: растения не смогут переработать этот материал так быстро, как они это обычно делают. За счёт этого образуются очаги, полностью лишённые кислорода. При любых размерах аквариума нельзя забывать о проблеме совместимости посаженных растений. Это мнение часто повторяется, но вовсе не стало азбукой аквариумистики! А ведь на самом деле многие растения друг друга не переносят, что и ведет к порче более слабых видов. Так, нельзя держать в одном аквариуме криптокорины, валлиснерии и сагиттарии. Точно так же вредит плавающим растениям конденсационная влага (надо с помощью рамы из оргстекла увеличить пространство между поверхностью воды и корпусом светильников).

Водяные растения, которые всасывают необходимые им вещества непосредственно из воды с помощью специальных органов своих листьев, нужно сажать в грунт в виде черенков, без корней, предварительно удалив листья с двух нижних узлов стебля. Плоские камни удержат эти черенки, чтобы они не всплывали, пока не пустят корни. Ползучие растения надо сажать по 4 - 6 штук вместе, как кустики, иначе они имеют довольно жалкий вид. Но каждое из них должно быть расположено на расстоянии 1 - 2 см от другого (в особенности это касается кабомб). Растения, не увеличивающиеся в размерах, тоже сажают рядом, кустиками. Растения с горизонтально ветвящимся корневищем (например, аир) нужно размещать под уклоном, чтобы его части, пускающие побеги, выступали из грунта. Водяные растения, которые впитывают необходимые им вещества из грунта исключительно с помощью корней, как и те, что с трудом “работают” корнями, но нуждаются в питательных веществах (апоногетон, эхинодорус, криптокорина), следует размещать в грунте в плошках или горшочках. Эти плошки можно заполнить земляной смесью, на две трети состоящей из глины и аквариумного торфа. Кстати, в последнее время в продаже появились и специальные готовые смеси для аквариумистики. Ни в коем случае нельзя пользоваться готовыми земляными смесями для цветов: невозможно проконтролировать, какие удобрения в них добавлены, и они легко могут превратиться в очаги гниения. Высокие плошки или горшки, выступающие над грунтом, нужно заложить камнями так, чтобы они не портили общего вида аквариума, напоминающего о живой природе. Этот же метод надо использовать в аквариумах, где будут жить роющие грунт цихлиды. Помимо прочего, горшечная культура имеет и то преимущество, что при очистке донного грунта сосуды можно просто вынуть из аквариума и потом поставить снова, не повредив корней. Самое благоприятное время для посадки растений - весна. Молодые экземпляры происходят большей частью из оранжерей, где они привыкли к правильной смене сезонов. Именно весной у этих юных растений заканчивается период покоя (с ноября по январь) и они начинают пускать новые побеги.

Многие любители делают ошибки при посадке растений в аквариуме: Корни должны не изгибаться (a), а со всеми своими отростками располагаться в грунте прямо (b). Лучше всего сделать сначала ямку поглубже, посадить растение, а потом слегка потянуть его вверх

Размножение аквариумных растений

Размножение растений в аквариуме происходит чаще всего вегетативным способом: отпрысками, отростками, черенками, а также делением растения. Отростки нужно только тогда отделять от материнского растения, когда они образовали достаточное количество корней. Черенки можно добыть, отделив ветки или укоротив основной стебель. Некоторые виды образуют корни без посадки в грунт, так что их достаточно закрепить стеклянной шпилькой или плоскими камнями на грунте и подождать, пока они укоренятся. Деление растения тоже лучше всего производить весной. Растения, образующие зимние почки, осенью собирают, размещают в плоском сосуде с песком и небольшим количеством воды и оставляют на зиму в недоступном для мороза месте. Примерно в середине февраля их нужно занести в комнату где стоит аквариум, чтобы они постепенно привыкали к более высокой температуре. После этого их можно засадить в аквариум, где под воздействием теплой воды и осветительных приборов они скоро пустят побеги. Большинство аквариумистов прибегает к этим простым вегетативным способам размножения, так как они применимы почти ко всем водяным растениям и не составляют большого труда.

Различают два вида размножения растений: семенное и вегетативное. Последнее может происходить разными способами, как Вы видите на рисунке: (a) у растений с прямостоячим стеблем достаточно отрезать часть между двумя узлами, чтобы получить черенок, а после его укоренения - новое растение; (b) здесь изображены отростки с молодыми растеньицами. Через некоторое время можно будет отрезать пуповину, связывающую их с материнским растением, и тогда они станут полностью самостоятельны.На рисунке справа © видно, что на пластинке листа плавающих растений (здесь:Cetatopteris pteridoides), особенно по её краям, образуются дочерние растения; со временем они отделяются от материнского растения и начинают самостоятельную жизнь на поверхности воды.

Великолепные биотопы растений образуются различными источниками в высокогорье Шри-Ланки. Над поверхностью воды можно распознать пышные заросли Limnophila indica. На переднем плане Alocasia macrorrhiza.

Русло речушки на юге Шри-Ланки: Aponogeton rigidifolius раскинул свои побеги над водным зеркалом спокойного затона. На заднем плане группой - Lagenandra ovata.

Многие аквариумисты испытывают страх перед посадкой красивых и крупных растений. Часто виной тому приобретённый горький опыт, когда начинаешь снова и снова вспоминать “напрасно выкинутые деньги” или повторять, что “из этого опять ничего не выйдет”. Но заводя новый аквариум, можно попробовать посадить в него растения без рыб! Ведь именно первые недели после посадки в аквариум растения переносят плохо и не идут в рост. Часто им не хватает точно подобранных питательных веществ и (или) показатели воды (пока еще) неверны. Здесь надо все проверять и пробовать, и вот почему: нет лечения без диагноза. Только в том случае, если растения не развиваются при нормальных показателях воды - плюс сильное освещение, плюс удобрение СО2 - Вы можете предположить заболевание. Но, как правило, требования растений бывают удовлетворены и этими немногими “дарами”. Чаще всего они поглощают питательные вещества поверхностью листьев, но не надо понимать это как обобщение: вовсе не каждое растение пускает корни только для того, чтобы укрепиться в почве. Растения с мощной корневой системой - достаточно вспомнить амазонский эхинодорус (Echinodorus), кринум (Crinum), апоногетон (Арonogeton ) и разные виды и сорта кувшинок (Nymphаea) - развиваются лучше, если в песок или гравий подмешать так называемые почвенные добавки (они продаются в специализированных магазинах). Непроверенные добавки следует, напротив, удалять из аквариумного грунта. К таковым относятся в первую очередь все земляные смеси для цветов, то есть те, что предназначены для засыпки в балконные ящики и т.п. Они перенасыщены удобрениями! Переизбыток удобрений столь же вреден, сколь и их отсутствие. Если в аквариуме слишком много рыб (а это часто бывает), то содержание образующихся в результате круговорота азота конечных продуктов разложения или соответственно превращения - нитратов - становится столь велико, что растения не могут их переработать. Именно поэтому и нужно регулярно производить частичную замену воды, не забывая, что вместе с отведённой водой уходят и все содержащиеся в ней удобрения. Поэтому перед сменой воды надо на некоторое время прекратить подкормку удобрениями. Полезно знать, каково содержание нитратов в Вашей водопроводной воде; для этого достаточно позвонить на водопроводную станцию. Когда аквариум оборудован неправильно, внутри него могут сложиться несколько температурных зон. Этого допускать нельзя. Если, например, Вы стараетесь избежать слишком сильного движения воды, поскольку из-за него может быть вытеснена поступающая в аквариум углекислота, то в аквариуме, где в углу обеспечивают тепло один или несколько нагревательных стержней, могут образоваться зоны с водой разной температуры. Большинство растений не любит, с одной стороны, перепада температур, с другой - постоянного перегрева. К тому же без подогрева дна нельзя гарантировать (особенно в прохладных помещениях), что у растений не “замерзнут ноги”. В тропических водоёмах дно не может быть холодным, так что оно не должно стать таким и в аквариуме. Следует обратить внимание на одну особенность так называемых “клубневых растений”: в отличие от всех других зелёных обитателей аквариума они нуждаются в периоде покоя. Когда покупаешь клубневые, они уже не бывают молодыми растениями. Собственно, в большинстве случаев и продаются не растения с побегами, а именно клубни. Если Вы хотите этим растениям радоваться долго, то ухаживайте за ними в соответствии с их природой. Следует знать и то, что они весьма зависимы от природных жизненных условий своей тропической родины. А таковые совсем не столь постоянны, как принято считать на наших широтах. Сухость и половодья сменяют друг друга, за жаркими днями наступают прохладные ночи, а в период дождей очень сильно колеблются показатели воды. Соответственно этим условиям такие растения не переносят постоянного тепла аквариумной воды; время от времени они требуют отдыха, причём сами сообщают о наступлении этого момента, так как их зелень поникает. Чтобы поддержать процесс их жизнедеятельности, надо с самого начала рассаживать клубни этих растений (разных видов апоногетона) по горшочкам. Их размещают в донном грунте на время пребывания в аквариуме, а с началом периода покоя вынимают. Горшочек с культурой ставят после этого в плоскую миску, чтобы клубни лишь на несколько сантиметров были покрыты водой. Температуру воды при этом снижают примерно до 15° С. После этого побеги растений отмирают. Но владелец их не должен пугаться и повышать температуру: только этим и можно нанести клубням настоящий вред. В таком состоянии, вне аквариума, клубни должны пребывать в среднем не меньше двух, но и не больше четырех месяцев. Затем горшок с культурой можно снова разместить в аквариумном грунте: времени на “привыкание” уйдет немного.

Никто не удивляется тому что рыб надо кормить. Но ведь и растения точно так же нуждаются в питании, которого в нормальном аквариуме они в полной мере получить не могут. Значит, тот, кому особенно важны рост растений и красота его подводного сада, должен делать нечто большее, нежели просто посадка растений и ожидание. Подкормка растений питательными веществами во многом зависит от типа освещения: свет даёт энергию, если у него правильный спектр и соответствующая интенсивность; он также способствует здоровому обмену веществ и достаточной ассимиляции у растений. Чем быстрее происходит обмен веществ, тем выше естественная потребность растений в питательных веществах. Питательные вещества, которыми можно и нужно подкармливать растения, бывают разными. На первом месте, несомненно, стоит обеспечение растений углеродом в виде СО2. Удобрения, предлагаемые в небольших дозах растениям для успешного развития, имеют минеральную природу: это кальций, магний, калий, фосфор, азот и железо. Особенно важна подкормка железом, хотя в прошедшие годы эффективное её проведение было трудно и приносило немало проблем. Содержание железа, носящего химический знак Fе, в аквариумной воде определяется с помощью специального теста (Fе-тест). Одним из последствий недостатка железа может стать обесцвечивание листьев, хлороз. Правда, не всегда обесцвечивание листьев указывает именно на хлороз; часто речь может идти о недостаточном содержании других веществ: магния или марганца. На водопроводных станциях железо из вод<ы обычно удаляют. Но в тропических водах оно содержится повсюду, причём часто в довольно высокой концентрации. Родные для многих аквариумных растений (криптокорины) воды отличают высокое содержание кислорода и слабая щелочная реакция: здесь железо выделяется в форме гидрата окиси и фосфата железа, о чём можно судить по бурым отложениям на дне. Является ли симптом недостаточности хлорозом, можно проверить, как уже говорилось, с помощью специального теста. После этого следует решать, нужна ли подкормка железом и в каком количестве. Когда железа в воде слишком много, то его соединения могут оседать на жабрах рыб в виде бурого налёта, мешая их дыханию. Если налицо обесцвечивание и пожелтение листьев, а при этом установлена недостаточность железа, любитель растений должен вмешаться. Железо как удобрение выпускается в разных видах, например, в виде порошка - так оно очень быстро растворяется в воде, причём стабилизаторы не дают ему выпасть в осадок. Синтетические органические вещества связывают железо столь прочно, что кислород не может его окислить и оно легко усваивается растениями. Другие производители предлагают питательные вещества в жидком виде, - это, например, средство Duplaplant для ежедневной подкормки фирмы “Dupla”; им можно сбрызнуть аквариумную воду с помощью дозирующего насосика той же фирмы. Фильтрующая система фирмы “Тиnzе” (осмолятор) тоже предусматривает возможность дозировки удобрений. В последние годы удобрение CO2 превратилось в “чудодейственное средство” для красивых и чётко функционирующих аквариумов, засаженных растениями. Торговля предлагает все необходимые для этого установки. Во-первых, это диффузор, через который CO2 в газообразной форме (двуокись углерода) поступает (диффундирует) в аквариумную воду и далее в растворённом виде выступает как углекислота. Но с помощью одного диффузора проблему решить нельзя, ведь в зависимости от размеров аквариума расходуется большее или меньшее количество CO2. Этот газ должен содержаться в специальном сосуде. Но нет никакого смысла при удобрении CO2 использовать баллончики с углекислым газом, как для сифона, - это обошлось бы слишком дорого! Сам по себе газ стоит дёшево, но только нужно добавлять его в тех самых количествах, которые требуются растению! А сколько же газа им требуется? Ответ на этот вопрос зависит от объёма резервуара (в литрах воды), интенсивности освещения, жёсткости воды (чем она жёстче, тем выше потребность в газе) и плотности насаждений. В качестве среднего показателя можно взять 2-3 г CO2 в день при объёме 100 литров и воде средней жёсткости. Соответственно, для аквариума объёмом 500 литров хватит 10-15 г газа. Наиболее хорошо продумана в этом смысле продукция фирмы “Duplа”: они выпускают баллоны шести разных размеров (160, 300, 500, 1500, 3000 и 6000 г). Легко рассчитать среднее потребление газа: если мы исходим из 15 г в день, то, значит, баллона с 1500 г хватит на 100 дней. В Германии после этого пустой баллон обычно обменивают на полный в специальном пункте.

Можно последовательно смонтировать установку, дозирующую СО2, и наладить её автоматическую работу.

В оснащение баллона входят манометр и редукционный вентиль. Тот, кто хотел бы особенно точно отрегулировать подачу CO2, может это сделать с помощью регулятора длительного действия: он постоянно регулирует и автоматически устанавливает показатель РН путём точной дозировки CO2. Другой составной частью этой системы (применяется в сочетании с постоянной регулировкой) может быть электромагнитный клапан, с помощью которого (через таймер) можно приостановить подачу CO2 на ночь, когда процесс ассимиляции растений замирает. Следует указать и на то, что в аквариумной воде, обогащённой CO2, не должно быть того сильного движения, что производят фильтрующие насосы: движущаяся вода быстро вытолкнет углекислоту. Ассимиляция, то есть образование органических веществ (углеводов) из углекислоты, воздуха и воды, зависима от поступающей световой энергии. Обычно эта энергия идёт от солнца. Но в аквариуме солнечный свет заменяют лампы, чтобы дать растениям возможность образования углеводов (сахара, крахмала, целлюлозы и тп.); этот процесс называется фотосинтезом. Таким образом, свет и углекислоту надо рассматривать как взаимосвязанный комплекс, ведь усвоение растениями углекислоты есть световая реакция. И если вода жёсткая, так как содержит много извести, то с известью требуется усиленная добавка CO2, поскольку она связывается с известью. Но углекислота - это не только ценный питательный продукт для растений, а - при слишком высокой дозировке - яд для рыб, что выражается в затруднении их дыхания. Отравление углекислотой возможно только при низком показателе РН, поскольку углекислота в кислой среде опускает показатель РН ниже отметки 7,0. Для этого нужна концентрация примерно от 150 мг/л. Если такое случится, интенсивная аэрация аквариумной воды (выталкивание углекислоты) быстро исправит положение. Чтобы связать углекислоту в воде, требуется карбонатная жёсткость не менее 2° dКН,

В зависимости от строения и особенностей листьев подводные и болотные растения можно разделить на семь групп:

1. растения с лентовидными или нитевидными листьями;
2. с грубыми или мохоподобными;
3. с черешковыми;
4. тонкоперистыми;
5. плавающие на поверхности и в толще воды;
6. с плавающими листьями;
7. болотные растения

Группа 1: Хорошие производители кислорода. Предпочитают светлое место. Среди них есть виды, образующие травяной покров. Отростки прикреплять к грунту стеклянной шпилькой или камнями. Поскольку большинство этих растений требует также питания через корни, нужна горшечная культура. Корневища можно делить. Валлиснерии и сагиттарии нельзя размещать вместе с криптокоринами!

Группа 2: Хорошие производители кислорода. Служат для откладки икры и образуют прекрасные укрытия. Поскольку эти растения усваивают необходимые им вещества только через поры, их можно прикрепить к грунту стеклянной шпилькой или плоскими камнями, пока они не пустят корневидные ризоиды. Размножаются отростками или черенками. Рекомендуется светлое место.

Группа 3: Эти растения предпочитают приглушенный свет и мягкую воду. В зависимости от вида может быть рекомендована культура в горшках. Криптокорины нельзя размещать вместе с валлиснериями и сагиттариями!

Группа 4: Наиболее активные производители кислорода; некоторые из них (кабомба) требуют очень мягкой воды и интенсивного освещения. Служат для нереста и как укрытия. Поскольку корни им нужны только как якорь, сажать их надо группами и прикреплять к грунту. Размножать черенками.

Группа 5: Служат для откладки икры. Требуют очень много света. Плавающими растениями может быть покрыта только 1 / 3 часть общей поверхности аквариума. Нуждаются в постоянной подаче воздуха и чаще всего чувствительны к конденсационной влаге. Верхнего стекла быть не должно.

Группа 6: Целесообразно рассаживать эти растения в горшки или плошки. Нуждаются в сильном верхнем освещении.

Группа 7: Хорошо подходят для аквариумов, где дно заложено террасами: это даёт им возможность расти и над поверхностью воды. Как видно по приведённой выше классификации (по группам), растения можно рассматривать с различных точек зрения.

Типы водяных растений:
1-растения с лентовидными или нитевидными; 2-с грубыми или мохоподобными; 3-с черешковыми; 4-с тонкоперистыми листьями; 5-плавающие на поверхности и в толще воды; 6-растения с плавающими листьями; 7-болотные растения

При определении болезни растения обязательно проверьте , не вызвано ли повреждение растения улитками или рыбами, потому что признаки в ряде случаев сходны. Количество моллюсков должно быть не слишком велико. Они, правда, поедают остатки корма и уничтожают некоторые виды водорослей, но потребляют кислород, уменьшая его содержание в воде, обогащают воду и грунт экскрементами, а ряд видов, будучи голодными, принимаются за растения.

Теперь приведём некоторые примерные признаки и причины заболевания растений:
остановка роста растения - возможно мало углерода, что часто связано со слишком высоким значением PH для данного вида растений;
больные и чёрные корни - очень мелкий, сильно уплотнённый грунт;
растение быстро теряет листья, на которых отмирают маленькие участки - мало фосфора;
слишком длинные междоузлия, быстро развивающиеся тонкие стебли, сброс листьев в нижней части растения, бледная окраска листовой пластинки - слабая освещённость;
слишком длинные междоузлия и мелкие листья - неправильное соотношение между температурой и освещённостью (чем выше температура, тем требуется более сильное освещение);
слишком вытянутые в длину верхние части растений - очень мощная красная часть спектра ламп;
чахнущие и вянущие растения, частичное повреждение листовых пластинок (дырки, обтрёпанные края, побледнение окраски) часто является результатом изменения химического состава воды или дефицита какого-либо питательного вещества;
явно выраженные повреждения листовых пластинок, особенно у молодых растений с укороченным стеблем и хорошо развитой корневой системой - возможен застой воды в грунте из-за его большой плотности;
листовые пластинки покрыты известью - мало углекислого газа;
листовые пластинки очень мелкие - недостаточно питания или слишком сильное освещение;
листовые пластинки жёлтые, более старые листья желтеют в первую очередь и иногда становятся красноватыми - мало азота;
на листьях появляются жёлтые пятна и листья вянут по краям - мало калия;
у молодых листьев жёлтые края - мало кальция;
листья желтеют, сначала молодые, может появиться красноватая окраска - мало серы;
между жилками листа появляются жёлтые пятна, затем эти места отмирают, оставляя после себя дырки - мало железа;
ткани листа желтеют, жилки остаются зелёными - мало марганца (часто вызывается излишком железа);
листья желтеют, растение становится стекловидным и погибает - мало железа;
у криптокорин листовая пластинка, начиная с верхушки, становится стекловидной, образуются дырки, и затем она полностью разлагается вместе с черешком - "криптокориновая болезнь". Причина этой болезни до сих пор не установлена. Замечено, что она часто наступает в результате резкого изменения условий содержания, как то: смена большого количества воды другого химического состава, изменение условий освещения, замена дневного освещения искусственным и наоборот, внесение химикалиев, смена фильтрующего материала и т.п. Если листья начали разлагаться, их нужно обрезать, отсосать шлангом остатки растений и сменить воду на свежую, чтобы спасти корневую систему. Криптокорины после болезни долго восстанавливаются и , как правило, не достигают прежнего размера. Болезнь редко наступает в аквариуме, в котором производят регулярную смену воды и содержат нормальное количество рыб и разных видов растений, причём не только криптокорин

Первые живые организмы появились более 3 миллиардов лет тому назад в водной среде, и биологи в начало растительной системы поставили водоросли - одно-и многоклеточные низшие растения, давшие 400 миллионов лет назад начало образованию на границе между водой и сушей первым высшим наземным растениям. В аквариум водоросли и их споры попадают вместе с кормом, растениями и рыбами, и если найдут в нём благоприятные условия, то быстро размножаются, покрывая стёкла, грунт, а также высшие растения, перекрывая им доступ к питательным веществам и обрекая их на гибель.
Особенно опасны, с точки зрения развития водорослей, первые недели после устройства аквариума. В это время обмен веществ в высших растениях ещё слаб и решается вопрос, кто возьмёт верх, занесённые в аквариум водоросли или высшие растения, отнимающие у водорослей питательные вещества. Поэтому и нецелесообразна немедленная посадка рыб, ведь растения ещё не начали интенсивно питаться, а бактерии не приступили к своей полезной работе по переработке отходов. В этот период значительно уменьшит шансы роста водорослей густая посадка растений, и прежде всего таких, которые быстро растут, например, гигрофила, перистолистник, кабомба и другие водные растения с удлинённым стеблем. Позже их можно заменить более медленно растущими видами.
Растениям в аквариуме водоросли могут принести много сложностей. Кстати, это одна из причин, по которой многие аквариумисты не допускают сильного освещения аквариума, считая, что этим способом можно остановить разрастание водорослей. Но это соответствует действительности лишь в отдельных случаях, так как, с другой стороны, существует немало водорослей, развивающихся именно при недостатке освещения. Нижеследующая небольшая таблица поможет Вам составить представление о том, какой ущерб могут нанести водоросли Вашему аквариуму и как можно этому противостоять.
Нанесенный ущерб Диагноз Терапия
Буроватый налет на камнях и растениях Бурые водоросли (Diatomae) Их образование связывают с недостатком света. Усилить освещенность.
Цвета морской волны налет в виде пленки. Появляются в разных местах плоскими, лепешка-видными колониями, покрывая стекла, растения и камни Сине-зеленые водоросли (Cyanophyceae) Лечение трипафлавином (по Хюкштедту) 100 мг на 100 литров аквариумной воды
Налет зеленого цвета; удаляется с большим трудом Зеленые водоросли (Chloro-phyceae) Очень стойкий вид водорослей, сопротивляющийся всем известным средствам. Некоторые специалисты рекомендуют заселять в аквариум рыбу Epalzeorhyn-chus siamensis, поедающую водоросли
Напоминающие паутину переплетения зеленых нитей, появляющиеся чаще всего поблизости от молодых побегов и способные образовать целые “гнезда”, что существенно задерживает рост насаждений Нитчатые водоросли; обычно их относят к зеленым Уничтожение этих водорослей дается с трудом; проще всего механически удалить их, наматывая на деревянную палочку
Лиственная поросль с тоненькими ниточками, способными распространиться по всей ширине “Бородатые” водоросли. относятся к красным (Rhodophyceae) См. рекомендации по борьбе с зелеными водорослями; другая возможность - многократная замена воды
Вода по всей толще становится мутной и темной Плавающие водоросли, которые чаще всего относят к зеленым; их появление вызвано ярким освещением в сочетании с излишком питательных веществ Обработка ультрафиолетовыми лучами; частичная замена воды несколько раз подряд
Поверхность воды (и только) покрыта зеленой пленкой Чаще всего - зеленые водоросли Частичная замена воды несколько раз подряд (тем самым удаляются лишние удобрения)

По поводу проблемы водорослей существуют самые разные мнения, но единые меры по борьбе с ними не могут быть выработаны: водоросли умеют приспосабливаться к любому составу воды и существуют только при определённых показателях. Так что для борьбы с ними помимо интуиции нужно еще немного везения; к тому же в процессе борьбы нельзя забывать о самочувствии растений и рыб. Требования разных типов водорослей к свету, как уже говорилось, тоже весьма разнообразны. Но одно совершенно ясно: биологическими методами, то есть при помощи рыб и улиток, едва ли удастся уничтожить водоросли на долгий срок. В самом благоприятном случае удастся сократить уже состоявшееся водорослевое нашествие. И потому не следует забывать о предлагаемых специализированной торговлей препаратах для уничтожения водорослей. Но используя их, надо учитывать и то обстоятельство, что при уничтожении низших растений не исключается и нанесение вреда высшим, то есть нашим аквариумным растениям. Сильному замедлению роста водорослей или предотвращению их появления также способствует добавка углекислоты в аквариумную воду.
Итак в кратце подведём итог всему вышесказанному, какие же методы борьбы с водорослями наиболее распространены:

1. Замечено, что водоросли не любят когда их тревожат. Поэтому нужно регулярно, лучше несколько раз в день, удалять их из аквариума пальцами или наматывать на шероховатую деревянную палочку. Правда, этот метод непригоден для некоторых видов водорослей, которые крепко прикрепляются к камням, листьям и другим предметам.

2. Перекрыть доступ питательным веществам, для чего полностью затемнить аквариум, отключить аэрацию и фильтрацию и не проводить смену воды пока водоросли полностью не исчезнут (ценные виды растений на это время лучше удалить из аквариума).

3. Стимулировать рост высших растений, которые подавят развитие водорослей, для чего увеличить количество быстро растущих растений, уменьшить рыбное население, повысить освещённость, сделать его продолжительность 8 - 10 часов, ежедневно проводить очистку грунта и смену 1/10 объёма воды.

4. Многие виды водорослей можно уничтожить сульфатом меди. Из химически чистого или чистого для анализа сульфата меди готовят раствор, содержащий 1 г меди в 1 литре воды. Удалив из аквариума рыб, его вносят в воду из расчёта 1 - 10 мл на 1 литр воды, начиная со слабой концентрации, и, если она не даёт результата, то дозу увеличивают. После гибели водорослей воду в аквариуме полностью сменяют не менее 3 раз и лишь затем пускают рыб.

5. В продаже имеются препараты для борьбы с водорослями. Их необходимо применять строго руководствуясь инструкцией.

6. Ряд видов рыб поедают некоторые виды водорослей, особенно молодую поросль. Это, например, анциструс, гиринохейлус (в молодом возрасте), гуппи, лабео, лабеотрофеус, меченосец, отоцинклус, пецилия, стуризома, фарловелла и хелостома.

А
Азолла каролинская
Альтернантера Рейнека
Альтернантера лиловая или Очереднопыльник большой
Альтернантера сидячая
Анубиас узколистный
Анубиас нана
Анубиас Бартера
Анубиас Афцели
Апоногетон удлиненный
Апоногетон мадагаскарский или сетчатый
Апоногетон курчавый
Апоногетон кожистолистный
Апоногетон жестколистный
Апоногетон дистачиус
Апоногетон волнистый или живородящий
Апоногетон ульвовидный
Аир травянистый (акорус)

Б
Бакопа каролинская
Бакопа мелколистная
Банан водный или Банановое растение
Болотноцветник
Барклайя длиннолистная
Блестянка
Болбитис Геделоти или конголезский папортник
Болотница

В
Валлиснерия гигантская
Валлиснерия спиральная
Валлиснерия крученолистная
Валлиснерия американская
Валлиснерия неотропикалис
Вольфия бескорневая
Водокрас лягушачий

Г
Гетерантера сомнительная
Гигрофила или Синема деморфная
Гигрофила длиннолистная
Гигрофила красноватая
Гигрофила многосеменная или индийская или Болотник
Гетерантера остролистная
Гидрокотила вертикальная или Щитолистник мутовчатый
Гидротрихе или Гидротрих
Гигрориза

Д
Дубок мексиканский

К
Кабомба каролинская
Кабомба куститсая или водная или обыкновенная
Кабомба прекраснейшая
Кабомба спиральнолистная
Кабомба южная
Кабомба красноватая
Кринум плавающий
Кринум пурпурный
Кринум таиландский
Криптокорина Бласса
Криптокорина Балансе
Криптокорина язычковая
Криптокорина сиамская
Криптокорина сердцевидная или Криптокорина кордата
Криптокорина родственная
Криптокорина реснитчатая или Криптокорина цилиата
Криптокорина пурпурная или красноцветковая
Криптокорина понтедериеволистная
Криптокорина Беккетта
Криптокорина Вендта
Криптокорина Гриффита
Криптокорина обратноспиральная
Криптокорина Невилля
Криптокорина Пётча
Криптокорина желтая
Криптокорина апоногенолистная
Криптокорина блестящая
Кубышка стрелолистная
Кубышка японская
Кубышка карликовая
Кувшинка "Морская роза"
Кувшинка тигровая
Кладофора шаровидная или Эгагропила

Л
Лимнофила водная или Амбулия водная
Лимнофила сидячецветковая
Лимнофила индийская
Лагаросифон курчавый или Элодея курчавая
Лагаросифон мадагаскарский
Лагенандра Меебольда
Лагенандра яйцевидная
Лимнобиум побегоносный
Лобелия кровяно-красная
Людвигия дугообразная
Людвигия ползучая
Людвигвя алая
Людвигия болотная

М
Мох яванский
Майака речная
Марсилия четырехлистная
Микрантемум малоцветковый
Мох ключевой

Н
Номафила прямая или Лимонник
Номафила длиннолистная
Номафила таиландская
Наяда гваделупская или мелкозубчатая
Наяда Кинга

О
Оттелия частуховидная

П
Пеплис, бутырлак двухтычинковый
Папоротник индийский водяной
Папоротник плавающий или Капуста водяная
Папоротник таиландский
Перистолистник красный
Перистолистник хвостиковидный или Уруть хвостниковая
Перистолистник мутовчатый или Уруть мутовчатая
Перистолистник колосистый Уруть колосистая
Перистолистник елочный или Уруть елочная
Перистолистник выщербленный или Уруть нежная
Перистолистник бразильский
Пистия, водный салат
Пузырчатка горбатая
Пузырчатка обыкновенная
Повойничек

Р
Ряска трехдольная
Ряска малая
Ряска горбатая
Рдест Гайя
Рдест малайский или яванский
Риччия плавающая
Роголистник кубинский
Роголистник темно-зеленый
Ротала круглолистная или Ротала индийская
Ротала крупнотычинковая
Ротала Валлиха, красная майака
Риччиокарпус плавающий
Ряска многокоренная

С
Сердечник лировидный или Сердечник японский
Стрелолист карликовый
Стрелолист злаковый
Стрелолист широколистный или Сагиттария широколистная
Стрелолист шиловидный
Стрелолист Эатона
Сальвиния ушастая
Сальвиния плавающая
Самолус обыкновенный.
Ситняг игольчатый
Ситняг взрастающий
Ситняг крошечный

Т
Топняк

Х
Хоттония инфлата

Щ
Щитолистник белоголовый

Э
Эхинодорус горизонтальный
Эхинодорус озирис
Эхинодорус нежный или Эхинодорус травянистый
Эхинодорус мелкоцветный
Эхинодорус латифолиус
Эхинодорус крапчатый
Эхинодорус селловианус
Эхинодорус вертикальный
Эхинодорус большой или Барта
Эхинодорус амазонский
Эхинодорус Горемана
Эхинодорус Блехера или Тысячелистник
Эхинодорус Ашерсона
Эхинодорус лопатолистный
Эхинодорус сердцелистный
Эхинодорус узколистный
Эхинодорус остроконечный
Эгерия наяс
Элодея водяная чума густолиственная
Эйхорния разнолистная
Эйхорния отличная или красивейшая или Водяной гиацинт
Эйхорния лазоревая или водная
Элодея канадская

Я
Якутка. Денежник. Монетница.

C
Cabomba caroliniana
Cabomba aquatica
Cabomba caroliniana var. pulcherrima
Cabomba caroliniana var. tortifolia
Cabomba australis Spegazzini
Cabomba piauhyensis Gardner
Ceratopteris cornuta
Ceratopteris thalictroides
Cardamine lyrata
Crinum purpurascens Herbert
Crinum natans Baker
Crinum thaianum
Cryptocoryne lingua
Cryptocoryne siamensis
Cryptocoryne cordata
Cryptocoryne affinis или Cryptocoryne haerteliana
Cryptocoryne ciliata
Cryptocoryne purpurea
Cryptocoryne pontederiifolia
Cryptocoryne wendtii
Cryptocoryne griffithii
Cryptocoryne becketii или Cryptocoryne petchii
Cryptocoryne balansae
Cryptocoryne nevilli или Cryptocoryne х willisii
Cryptocoryne petchii
Cryptocoryne aponogetifolia
Cryptocoryne lucens
Cryptocoryne lutea
Cryptocoryne retrospiralis или Cryptocoryne tonkinensis
Cryptocoryne blassii
Ceratophyllum demersum
Ceratophyllum spec
Chara fragilis desvaux

E
Echinodorus latifolius или xingu или magdalenensis
Echinodorus osiris или Echinodorus rubra
Echinodorus tenellus
Echinodorus parviflorus
Echinodorus sellovianus
Echinodorus aspersus
Echinodorus horizontally
Echinodorus verticalis
Echinodorus major или martii
Echinodorus amazonicus или brevipedicellatus
Echinodorus horemanii
Echinodorus bleheri или paniculatus
Echinodorus aschersonianus
Echinodorus palaefolius
Echinodorus cordifolius или Echinodorus radicans
Echinodorus angustifolius
Echinodorus mucronatum
Eleocharis prolifera
Eleocharis acicularis
Eleocharis acicularis
Eleocharis parvula (Roemer, Schulter) Link
Egeria najas Planchon
Egeria densa Planchon
Eichhornia diversifolia
Eichhornia crassipes
Eichhornia azurea или Eichhornia aquatica
Elodea canadensis
Elatine macropodа forma submersa

F
Fontinalis antipyretica

H
Hygrophila spec. "Reddish"
Hygrophila difformis или Synnema triflorum
Hygrophila spec. longifolia
Hygrophila polysperma
Heteranthera zosterifolia или Heteranthera zosteraefolia
Hydrocotyle leucocephala, Chamisso, Schelechttendal
Hydrocotyle verticillata
Hydrotriche hottoniiflora
Hydrocharis morsus-ranae, Linne.
Hottonia inflata Elliot
Hygroryza aristata

L
Limnophila aquatica
Limnophila indica (Linne) Druce
Limnophila sessiliflora
Lysimachia nummularia
Lagarosiphon muscoides или Lagarosiphon major
Lagarosiphon madagascariensis Caspary
Lagenandra meeboldii
Lagenandra ovata
Lemna trisulca
Lemna minor
Lemna gibba
Limnobium stoloniferum или Salvinia laevigata
Lobelia cardinalis
Ludwigia arcuata
Ludwigia repens
Ludwigia alternifolia
Ludwigia palustris (Linne) Elliot

M
Mayaca fluviatilis или Mayaca vandellii
Marsilea quadrifolia
Micranthemum Micranthemoides (Nuttall) Wettstein
Microsorium pteropus или Leptochilus decurrens
Myriophyllum brasiliense
Myriophyllum pinnatum
Myriophyllum spicatum
Myriophyllum verticillatum
Myriophyllum hippuroides
Myriophyllum elatinoides

N
Nymphoides aquatica или Anonymos aquatica
Nymphoides humboldtiana или Villacrisia humboldtiana
Nitella flexilis
Nuphar japonicum
Nuphar sagittifolium
Nuphar pumilum
Nymphaea Daubenyana
Nymphaea spec. "Lotus"
Nomaphila stricta или Nomaphila corymbosa
Nomaphila Spec. "Langblattrig"
Nomaphila Spec. "Thailand"
Najas guadelupensis или Najas Flexilis
Najas indica (Willdenow) Chamisso

O
Ottelia alismoides

P
Peplis diandra
Pistia stratiotes
Potamogeton gayi
Potamogeton malajanus или Potamogeton javanicus

R
Ricca fluitans
Rotala wallichii
Rotala roundifolia или Rotala indica
Rotala macrandra
Ricciocarpus natans

S
Sagittaria eatoni
Sagittaria spec.
Sagittaria subulata
Sagittaria platyphylla
Sagittaria graminea Michaux
Salvinia auriculata
Salvinia natans
Samolus valerandi Linne
Spirodela polyrrhiza или L. schleid

T
Trichocoronis rivularis Gray

U
Utricularia gibba Linne
Utricularia vulgaris Linne

V
Vallisneria gigantea
Vallisneria spiralis
Vallisneria spiralis f. tortifolia
Vallisneria americana Michaux
Vallisneria neotropicalis Marie, Victorin
Vesicularia dubyana

W
Wolffia arrhiza

Z
Zosterella dubia (Jacquin) Small

М
Мyriophyllum mattogrossense Hoehne