В некоторых водоёмах Мексики вода отличается жёсткостью. Из - за этого в водопадах образуется минеральный осадок, что приводит к формированию террас. На фотографии: участок Каскада-Эль-Агуасеро вблизи города Окоцокоаутла.

Единой характеристики вод Центральной Америки не существует. Учёные разделили биотопы рыб на определённые районы, размежёванные горами (и соответственно линией водораздела), перешейками или климатическими зонами. По крайней мере одна часть тихоокеанского побережья Центральной Америки, моста между материками, очень богата вулканами, что оказывает влияние и на показатели воды. Исключительно мягкая вода, какая нам известна по Южной Америке, здесь тоже встречается, но зато столь низкого показателя PН не бывает. При этом обнаружены места, где на редкость высока сульфатная жёсткость (Мексика) и соответственно очень высока проводимость (в отдельных случаях более 4000!). В большинстве водоёмов Центральной Америки показатель PН свидетельствует о щёлочности (выше нейтральной точки 7,0), причём достаточно высокой, так что цифра 9,0 (или даже выше) там вовсе не редкость. Почему эти данные важны для любителя центральноамериканских рыб? Дело в том, что эти рыбы должны лучше уметь приспосабливаться, чем их южноамериканские сородичи. А если это не так, то их распространение ограничивается очень узким жизненным пространством, что тоже бывает. Например, о живородящих карпозубых нам известно, что они не могут чувствовать себя хорошо в мягкой воде. А оттого и не следует - по возможности - содержать их в аквариумах с мягкой и немного кислой водой.

ЗАПАДНАЯ АФРИКА И БАССЕЙН ЗАИРА

Действительно мягки богатые седиментами воды реки Рутшуру в Восточном Заире. Её пороги не столь уж высоки, но для рыб они представляют собой непреодолимые преграды.

Рыбы из Западной Африки представлены в наших аквариумах не так широко, как южно или североамериканские. Возможно, это связано с политическими условиями, но, с другой стороны, дело и в том, что число пёстрых и остающихся мелкими видов в этом регионе невелико. Большинство карликовых цихлид и, в частности, представители родов Chromidotilapia, Нетichromis, Nanochromis и Pelvicachromis поставляются на рынок из Азии (С. guntheri, N. parilus, Hemichromis lifalili и H. birnaculatus и P. pulcher). Регулярно импортируют лишь трех цихлид: это Steatocranus casuarius, S. tinanti и Teleogramma brichardi. В такой же степени ограничен импорт барбусов и харацидиевых. Рыбные регионы Западной Африки многообразны. Помимо влажных тропических лесов здесь есть саванны с большими и малыми прудами, реками и ручьями, а также впадины и канавы невдалеке от побережья, где пресная вода смешивается с морской. Насколько разнообразны биотопы, настолько же различна и вода - это совершенно очевидно. При анализе вод, где обитают столь популярные у аквариумистов карликовые цихлиды, Киллифиш, барбусы и харацидиевые, в глаза бросаются её крайняя мягкость и (чаще всего) кислая реакция - во всяком случае, когда речь идет именно о пресной воде. Это касается и богатых водой регионов бассейна Заира (Конго), Здешних рыб рекомендуется в аквариумной воде соединять с их южноамериканскими родственниками.

ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКИЕ ОЗЕРА

Юный африканец за ловлей декоративных рыб в озере Малави. Прекрасно видно, насколько чиста здесь вода.
Прозрачная и действительно мягкая вода озера Малави химически тоже очень чиста: никакая промышленность её не испортила.

Нельзя на основании относительно высокого показателя PН в этих водах делать обобщённый вывод об их высокой жёсткости. Это совершенно неправильно, даже если в некоторых случаях и соответствует действительности. Именно поэтому здесь приводится таблица средних показателей для озер Малави, Танганьика и Виктория, которaя составлена на основе анализов. Показатель РН Температура воды в°С Общая жёсткость в°dH Карбонатная жёсткость в°dKH Электропроводность
озеро Малави
озероТанганьика
озеро Виктория 7,9-8,7
7,8-9,3
7,6-9,0 24-34
26-32
26-34 3-4
8-11
±1,5 5-7
16-18
±2,5 200-260
600-620
60-140

Оба тектонических озера - Малави и Танганьика - удивительно чисты, так что видимость под водой составляет 20 метров. Озеро Виктория более мутно, и глубина видимости здесь не более 6 - 8 метров. Многие путешествующие аквариумисты опасаются Виктории из-за распространённого мнения, будто его вода повсюду заражена гельминтами-шистосомами. На самом деле это касается только спокойных маленьких бухточек со стоячей водой и болотистых зон. В открытом озере есть изумительные острова с песчаными отмелями, где можно без опасений входить в воду, а есть и скалистые участки, точно такие, как в двух более глубоких озёрах на юге. Центральноафриканские озёра густо населены цихлидами. Кроме них для экспорта декоративных рыб интерес представляют лишь несколько сомов из рода Synodontis и изумительный танганьикский Килли-фиш (Lamprichthus tanganicanus).

Зона обвалов горных пород на побережье озера Таньгаика продолжается и под водой.По камням отчётливо видно, как меняется высота водного зеркала. На фотографии: близ бухты Касаба, Северная Замбия

Песчаные зоны, подобные этой, представляют собой непреодолимое препятствие для обитателей вод возле скал. Это помогает, например, образованию цветовых вариаций.

Многообразие видов цихловых сложилось в результате эволюции, длившейся тысячелетиями, причём большая часть видов вынуждена была приспособиться к данным условиям. Так, например, цихлиды различаются не только территориально обусловленным образом жизни, но и поведением во время инкубационного периода и, что ещё важнее, способами питания. Учёные в таких случаях говорят о приспособлении к определённой экологической нише. Так, среди цихловых озера Малави нет таких видов, которые откладывали бы икру в пещерах, укрытиях или на открытых местах: все они вынашивают её во рту. С учётом того, что в здешних пространствах (часто тесных) властвуют жестокие законы конкуренции, - это лучший способ защиты потомства, найденный самой природой. В озере Танганьика всё обстоит по-другому: здесь поведение рыб во время инкубации бывает и в самом деле различным, причём её формы, разумеется, тоже имеют целью защиту потомства, и потому икрометания в открытых местах тут тоже не наблюдается. Если учесть столь давнюю по времени изоляцию двух озёр друг от друга, особенно интересным представляется целый ряд явлений, свидетельствующих о конвергенции (параллельное развитие), возможно, имеющей истоком сходный способ приспособления в сходных жизненных пространствах. Напомним в связи с этим о наличии рыб с толстыми губами, с частыми зубами, пожирателей чешуи и водорослей и т.п. Во всех озерах мы различаем скалистые литоральные зоны (зоны, близкие к побережью), песчаное дно - частью покрытое валлиснериями, - и переходные зоны. Надо также отметить, что внутри скальных литоралей располагаются зоны обвалов, где порода разбита на гораздо более мелкие куски, чем в остальной части прибрежной зоны. Для тех видов рыб, что откладывают икру в пещерках и укрытиях, здесь намного больше потайных мест, а тем самым и больше защиты для мальков. Само собой разумеется, что именно эти зоны отличаются особым разнообразием видов и количеством рыб. У подножья (как, впрочем, и в других частях) зон обвалов обитают, например, такие виды цихлид, которые вообще предпочитают жить поближе ко дну, - например, из родов Eretmodus, Spathodus и Tanganicodus озера Танганьика. Песчаная литоральная зона также образует жизненное пространство, к которому приспособились многие виды. Достаточно вспомнить “роющихся рыб”; как и южноамериканский Geophagus (разные виды), они копаются в песке, отыскивая частицы корма. К таковым в озере Малави относятся Lethrinops многих видов и Haplochromis (некоторые виды). А в озере Танганьика к этому методу добывания пищи приспособились представители рода Xenotilapia, а также Lamprologus некоторых видов. Не забудем и маленьких цихлид последнего из названных родов, которые без защиты раковин улитки Neothauma tanganycensis были бы отданы на съедение врагам, но благодаря им выращивают свое потомство в безопасности. Подводные луга, поросшие валлиснериями и другой растительностью, напоминают маленькие укрытия для отдельных видов, да, собственно и становятся таковыми - например, для Hemitilapia oxyrhynchus в озере Малави или Limnochromis dardennii в озере Танганьика.

В проточной воде многих ручьёв и речушек Южной и Юго-Восточной Азии обитают, например, барбусы. На фотографии - одно из таких мест.

Кто не знает замечательных декоративных рыбок из Шри-Ланки, Южной Индии и северных индийских провинций Бенгалия и Ассам? Из двух последних областей происходят, например, Danio devario, Barbus conchonius, B.stigma, а из Южной Индии и Шри-Ланки такие прекрасные жители аквариума, как Rasbora daniconius, R.vaterifloris, Danio aequipinnatus, Brachydanio rerio, Barbus bimaculatus, B. ticto ticto, B. titteya или Esomus danrica. Родина одного из самых известных барбусов - B. nigrofasciatus - юг острова Шри-Ланка. На юге острова Шри-Ланка располагается Коттева-Форест, область, где немало мягкой, даже очень мягкой воды, - такой, что её жёсткость невозможно было определить обычными индикаторами (30 нS при 28° С). В одном маленьком ручейке (он был так узок и глубок, что скорее напоминал канавку) позднее был установлен показатель PН 4,9. Позже в этом же ручье обнаружена пользующуюся особым интересом Malpulutta kretseri из семейства Belontiidae.
В районе Коттева-Форест на юге Шри-Ланки вот в такой узкой канавке, полной воды, обнаружена Malpulutta kretseri.

В более крупной речке, шириной около 15 метров, поблизости от посёлка Бамбаруанна, на поверхности воды видны цветы апоногетона (Aponogeton rigidifolius) с листьями, достигающими 20-50 см в длину под водой! В более высоких областях на острове, в зарослях криптокорины, карбонатная жёсткость поднимается до 11,5° dKH (анализ проведён рано утром). Показатель PН в этих водах близ реки Матале находился в пределах от 6,7 до 6,8, а электропроводность 600 нS при температуре воды 27° тоже свидетельствовала о том, что вода здесь более жёсткая. Продвигаясь по краю рисовых полей в этом горном районе Шри-Ланки, встречаешь множество разных видов криптокорины и близких ей представителей рода Lagenandra, предпочитающих, правда, канавки с проточной водой. В больших, до нескольких метров глубины, водоёмах находятся большие скопления Limnophila indica. Воды в Южной Индии отличаются теми же качествами, но этот субконтинент настолько велик, что относительно него не следовало бы делать обобщений. Во многих местах здесь распространён огромный гурами, хотя его подлинная родина (Индонезия) значительно южнее. Как промысловая рыба он играет большую роль. Оказавшись на Малабарском берегу (Юго-Восточная Индия), среди представителей карповых можно увидеть маленькую лабиринтовую рыбу, принадлежащую, как установлено, к роду Pseudophromenus.

На северо-востоке индийский материк пересекает Ганг (Бенгалия) и Брахмапутра (Ассам). Во время увенчавшихся успехом поисков Ctenops nobilis в реке Манас неподалеку от границы с Бхутаном взятая проба воды: 4° dH, 3° dKH, pH 7,5 во второй половине дня и 100 нS при температуре воды всего лишь 18° С (воздуха - 22° С). Эти места - Ассам, низина Брахмапутры, как и граничащая с ней на западе Бенгалия, и есть родина многих видов колизы (С. chuna. С, fasciata и С. lalia), которую сегодня чаще всего выводят в Сингапуре и предлагают нам в новых вариациях.

Заросший ручей южнее города Ранонга в восточной части Южного Таиланда.

Фрагмент "биотопа - hengeli" к северу от Накхона-Си-Тхаммарата (Южный Таиланд).

Биотопы декоративных рыб бывают очень красивы - как вот этот заросший красными кувшинками водоём, где водятся рыбы рода Trichopsis.

На рисовых террасах (здесь остров Бали, Индонезия) живут в основном лабиринтовые рыбы и некоторые виды сомиков. Вода неглубока и поэтому обычно сильно нагревается.

Рыбы попадают к нам не только из больших городов (Бангкок, Сингапур, Гонконг), где есть большое количество огромных аквариумных хозяйств, но также из Южного и Северного Таиланда, Малайзии и с индонезийских островов. В Южном Таиланде и Западной Малайзии, то есть на полуострове Малакка, вода достаточно однородна: она мягкая. Электропроводность её тоже практически не различается (от 5-80 нS). В одном заросшем ручье южнее Ранонга на восточной стороне определён показатель PH как 5,5 (вечером); из одного источника била вода, показатель PH которой был 5,15. В этой воде найдены Badis badis изумительной окраски, одна неизвестная карликовая расбора и большие змееголовые (Channa). Несколько ближе к морю в воде уже появился след соли: жёсткость 1° dH, PH 6 и всё же ±3000 нS при температуре воды 30° С! Ихтиофауна здесь тоже изменилась. Хотя в воде еще встречались некоторые расборы и Luciocephalus, но на первый план вышли пескари. На восточной стороне полуострова Малакка, неподалеку от южнотаиландского поселка Накхон-Си-Тхаммарат, оказалось много интересных рыб. Установлено, что именно отсюда происходит Rasbora hengeli, которую экспортируют из Бангкока и которая, как считалось, встречается только на индонезийском острове Суматра. Примерно в 47 км к северу от города, в прилегающей к нему местности, есть один ручей. Несмотря на пышную, густую тень растений, температура воды там 31° С,dH здесь 2°, dKH установить невозможно, нS 50-70 (в разных местах) и рН 6,5. Здесь и обнаружено место жительства искомой расборы. Сопутствующая фауна: Tetraodon leiurus, Pristolepis fasciat us, Nandus spec., Nemacheilus, Kryptopterus spec. (очень напоминает К. bicirrhis), Microphis brachyurus (пресноводная игла), Dermogenys pusillus, Rasbora argyrotaenia, R. daniconius и Trichopsis vittatus - все в одном ручье! Итак, Rasbora hengeli и очень её напоминающая, но более крупная её родственница R. heteromorpha (клинопятнистая расбора) водятся в сходных биотопах Южного Таиланда, остальной части полуострова Малакка, а также на Суматре. Разводить клинопятнистую расбору было раньше так же трудно, как теперь - шоколадного гурами (Sphaerichthys osphromenoides), обитающего в тех же областях и в такой же жизненной среде. Воды Малайского архипелага в большинстве известных декоративными рыбами регионов тоже очень мягки при слабо кислом показателе РН, Суматра и Борнео (разделённый на северную часть - малазийский Саравак, и южную - индонезийский Калимантан), а также примыкающий к ним главный остров Ява с давних времен считаются основными местами, экспортирующими декоративных рыб всевозможных видов. По многим описаниям нам знаком великолепный мир криптокорины на Борнео, а потому не стоит удивляться, пытаясь сделать анализ воды и не установив градуса жёсткости с помощью обычных средств (капельных реактивов). При замерах проводимость в реках Скранг и Керан-ган равнялась 10 и соответственно 20 нS, а показатель РН колебался от 6,0 до 6,5. В обоих случаях температура воды была 26,5° С. Уже в 1935-1936 годах В. Лади-гес на Суматре (Медан) определил жёсткость воды в 2,4° dH при РН 6,15. Этот результат своих исследований он опубликовал в своей книге “Рыба и ландшафт” (1951) под рубрикой “Расбора и её вода”. Другой индонезийский остров Сулавеси (ранее он назывался Целебес) находится по другую сторону так называемой линии Уоллеса, которая отделяет Индонезию, относящуюся к Юго-Восточной Азии, от материка Австралии и от Новой Гвинеи. Этот остров во времена формирования Земли никогда не был связан с другими названными большими островами Индонезии, и, следовательно, ихтиофауна здесь другая. На Сулавеси нет известных аквариумных рыб, но за двумя исключениями: это Telmatherina ladigesi и живородящий полурыл из рода Nomorhamphus. Сулавеси - гористый остров, хороших дорог там нет; чтобы добраться до определенных биотопов, нужно совершить тяжёлый пеший переход. Публикации об анализах воды неизвестны.

Ландшафты Южного Китая весьма разнообразны; здесь есть и карстовые зоны, как, например, в области Гуанси-Чжу-ань вокруг города Гуйлинь. Эти карстовые районы Китая с их нагромождениями скал, величественными холмами, гротами и громадными пещерами, где могут поместиться тысячи людей, лежат посреди огромных рисовых плантаций, которые так часто видишь в Китае. Здесь много воды и много рыбы. Показатели воды соответствуют известняковым регионам, во всяком случае - в ландшафте этой обширной и невероятно красивой местности. Рыбы из этих зон привыкли к довольно жёсткой воде, а потому они очень нетребовательны и умеют приспосабливаться. Среди них такие известные виды, как, например, Barbus fasciolatus. Rasbora steineri. Macropodus chinensis и Tanichthys albonubes. Но тот, у кого эти рыбы в тропическом аквариуме живут при температуре 26 ° С и больше, недолго будет им радоваться: они предпочитают прохладу.

АВСТРАЛИЯ И НОВАЯ ГВИНЕЯ

Вид на водное зеркало одной из бухт Джардин-Ривер на севере полуострова Кейп-Йорк в Северо-Восточной Австралии. Растительность отличается пышностью: это родина австралийской Iriatherina werneri, которую можно отличить по чёрным лучам на плавниках.

Принято считать: Австралия и Новая Гвинея представляют те жизненные пространства на Земле, где обитают радужницы. У всех видов из этого семейства раздвоенный спинной плавник, поэтому считалось, что они имеют морское происхождение. Для их содержания и размножения рекомендовали обильные солевые добавки и не очень мягкую воду. Но уже в 1960-1970-е годы жёсткость предлагалось ограничить, а главное - поддерживать показатель РН ниже нейтральной отметки 7,0. Если не считать нескольких исключений, вода в биотопах повсюду очень мягкая, а показатель РН слегка снижен в сторону кислотности. Вот некоторые примеры: Общая жёсткость в°dH Карбонатная жёсткость в°dKH Электропроводность в нS РH
Папуа-Новая Гвинея
река Сепик 3 2 8028 6,8
река Кум (в высокогорье) 0,5 2 4522 6,5
Квинсленд / Австралия
Лагун-Крик 0,5 0,5 17024 5,4
Кейп-Йорк
река Митчелл 2 0,5 7031 6,6
река Коэн 0,5 0,5 10022 5,8
река Венлок 0,5 2 7525 5,3
Северная территория
Саут Аллигатор-Ривер 3,5 3,5 12529 5,4
река Аделаида (верхнее течение) 2 3 8525 5,6
река Дарвин 0,5 1 6531 6,4
река Мэри (Арнемленд) 2 3 11031 6,5
река Катерин 18,5 18,5 70031 6,6
река Виктория 15 18 70031 8,6

К исключениям относятся те области, в геологической структуре которых преобладает известняк и где участки воды находятся под воздействием моря - как, например, область близ города Катерин с природной достопримечательностью, интересной для туристов, - ущельем Катерин (Катерин Горж): здесь река пробила узкие расщелины в мягкой породе. Новая Гвинея, так же как и тропическая и субтропическая части австралийского континента, изобилует великолепными водоёмами, до сих пор не тронутыми цивилизацией и соответственно чистыми. Анализ воды почти всегда свидетельствует о ее мягкости, а показатель РН склоняется в сторону кислотности. Во время одной из упоминавшихся выше экспедиций, от Кэрнса (Квинсленд) к оконечности Кейп-Йорка (Джардин-Ривер), анализ показывал, что и без того мягкая вода становилась всё мягче, а показатель РН всё больше снижался по мере продвижения с юга на север. Жёсткость воды в тех местах невозможно установить с использованием обычных реактивов, а показатель РН в некоторых местах оказался ниже 4,0. Области со столь исключительными водоёмами расположены, кстати, недалеко от того района, где обнаружена Iriatherina werneri, - единственное до сих пор известное место её обитания на австралийском континенте. Жёсткую воду, как известно, можно найти там, где в ней растворены минеральные соли. Например, можно сразу предположить, что в тех регионах, где русла рек глубоко врезаются в скалистый грунт, вода окажется жесткой. Так, в нашем случае, река Катерин протекает через известняковые горы и образует в ландшафте глубокие ущелья, известные под тем же названием (Катерин Горж). В Западной Австралии (округ Кимберли) тоже встречаются типы воды сходного происхождения.

Большинство поселений на материке Новой Гвинеи стоят на воде - как вот этот поселок у реки Сепик, к востоку от Амбунти. К сожалению, засилье африканских тиляпий оттеснило и сильно сократило естественную местную фауну.

Как и другие животные, рыбы подвержены различным заболеваниям. Диагностика и лечение многих из них связаны с определёнными трудностями и требуют знаний и опыта. Поэтому аквариумисту необходимо знать не только правила ухода и кормления, но и наиболее распространённые опасные заболевания рыб, методы их лечения и профилактики.
Как известно, легче предупредить заболевание, чем лечить его. Залог хорошего здоровья рыб - создание и поддержание в аквариуме оптимальных и стабильных условий существования, при которых организм рыб будет крепким, способным сопротивляться неблагоприятным факторам, поддержание биологического баланса, который включает нормальный микробиологический и температурный режим, оптимальную концентрацию солей и кислотность воды, насыщенность воды кислородом и некоторые другие факторы. Содержание рыб в необходимом режиме, разнообразная пища, воссоздание привычных условий обитания укрепляет иммунитет рыбы и предотвращает развитие заболеваний.

Ниже перечислены те явления и факторы, которые могут оказать влияние на самочувствие рыб и возможно, способствовать заболеваниям. Лучший способ борьбы с этими заболеваниями - не допустить их. Болезнь легче ПРЕДУПРЕДИТЬ, чем ЛЕЧИТЬ.

1. Голод и исхудание.
И то, и другое легко может привести к заразным повреждениям покровов; рыбы вторично поражаются грибком (Saprolegnia).

2. Плохой и неподходящий корм.
Легко приводит к заболеваниям желудка и кишечника. Если корм слишком жирный, это может привести к ожирению кишечника. Если корм слишком однообразный и бедный витаминами, он может стать причиной общего ослабления и дегенерации печени. Рыбам не повредит некоторое воздержание. Это так же, как с людьми: лучше быть голодным и бодрым, чем сытым и вялым.

3. Слишком низкая температура.
Рыбы тоже могут простудиться. Следствием переохлаждения чаще всего бывает воспаление плавательного пузыря, а тем самым - снижение силы сопротивления организма. Неожиданной и резкой смены температуры и произвольной переноски рыб следует избегать.

4. Недостаток кислорода.
Чаще всего заставляет рыб усиленно дышать и тем самым их ослабляет.

5. Слишком мягкая вода или слишком низкий показатель PН.
Совсем не всякая рыба хорошо переносит необычно низкий показатель PН, хотя это рекомендуется для некоторых видов (красный неон, дискусы и т.д.). Рыбы (как и другие живородящие), если они живут в прибрежной зоне, не переносят ни особенно мягкой воды, ни слишком низкого показателя PН. Последнее вызывает у них “кислотную болезнь”.

6. Слишком сильное солнечное излучение.
К счастью, современные светильники, вмонтированные в верхнюю крышку, помогают теперь избежать распространенной

ошибки: установки аквариума на подоконнике. Из-за повышенного солнечного облучения, а также по причине сопутствующего этому повышения показателя PН до 10 и больше возможны ожоги на коже и плавниках (щелочная болезнь).

7. Раны из-за соприкосновения с приборами или кусающихся соседей.
Приводят к поражению грибком или бактериальному заражению ран. Нужно заранее хорошо продумать подбор рыб в аквариуме.

8. Плохая изоляция.
Если при изготовлении или ремонте аквариума в домашних условиях были использованы непригодные средства (металлы, клей, краска, шланги), это может привести в отравлениям.

9. Вредные газы.
Печной газ, выбросы фабрик, табачный дым и т.п., втягиваются воздушным насосом и поступают в аквариумную воду. Они вредны или даже смертоносны для рыб. Поэтому рекомендуется между насосом или проточным фильтром включать воздушный фильтр (с фильтрующим углем) или же всасывать воздух вне помещения.

К самым известным симптомам заболеваний у наших рыб относится пучеглазие, которое часто ухудшается из - за бактериальных воспалений.

Неоновая болезнь распространяется как эпидемия; ее признаки - изменения окраски рыбы.

Ихтиофтириаз (дословно: рыбья вошь) проявляется спорадически. Самый распространённый внешний признак - беловатые крапинки, такие, как на теле этого пескаря.

Кроме многочисленных заболеваний. которые можно предупредить названными выше профилактическими мерами, есть, к сожалению, и другие; но аквариумист может успешно лечить и их.
Речь здесь идёт о поражении внешними паразитами. Внутренние болезни рыб вылечить очень трудно, потому что обычно их распознают слишком поздно. В случае сомнения надо быстро стукнуть по стеклу авкариума:если рыба здорова, то она спешно помчится вниз. А больная рыба плавает медленно, колеблющимися движениями. Если рыба поднимается вверх, не шевеля плавниками, или с трудом поднимается со дна, то это тоже свидетельствует о болезни. То же касается рыб, которые держатся прямо под поверхностью воды и уплывают, только если коснёшься их рукой. Таблица ниже даёт список наиболее распространенных болезней и диагнозов.Симптомы Диагноз
Основные показания Отдельные симптомы
Поведение рыб
Снижение ко дну водянка, простуда, воспаление плавательного пузыря
Некроз плавников воспаление кишечника, простуда, плавниковая гниль, газовая эмболия, помутнение кожи, ихтиофтириаз, щелочная болезнь, оодиниоз, поражение паразитами, воспаление плавательного пузыря, отравление, запор
Неприятие пищи воспаление кишечника, простуда, туберкулез рыб, газовая эмболия, помутнение кожи, ихтиоспоридоз, щелочная болезнь, спиронуклеоз, оодиниоз, поражение паразитами, отравление, запор водянка, плавниковая гниль, ихтиофтириаз, неоновая болезнь
Прыжки по дну водянка, воспаление кишечника, простуда, туберкулез рыб, ихтиоспоридоз, воспаление плавательного пузыря неоновая болезнь, запор
Судороги газовая эмболия, щелочная болезнь, отравление
Скачкообразное движение водянка, ихтиоспоридоз, ихтиофтириаз, оодиниоз, поражение паразитами, воспаление плавательного пузыря помутнение кожи, запор
Дрожь водянка, простуда, туберкулез рыб, плавниковая гниль, помутнение кожи, ихтиоспоридоз, ихтиофтириаз, оодиниоз, поражение паразитами, воспаление плавательного пузыря, отравление
Трение о камни и т. п. помутнение кожи, ихтиофтириаз, карповая вошь, оодиниоз, поражение паразитами
Жадное заглатывание воздуха газовая эмболия, щелочная болезнь, отравление помутнение кожи, поражение паразитами
Нарушение координации движений туберкулез рыб, глюгеоз, ихтиоспоридоз, щелочная болезнь, неоновая болезнь, спиронуклеоз, воспаление плавательного пузыря, отравление
Беспокойство, апатия газовая эмболия, щелочная болезнь, отравление помутнение кожи
Изменения внешнего вида
Исхудание воспаление кишечника, туберкулез рыб, ихтиоспоридоз, неоновая болезнь, спиронуклеоз глюгеоз, оодиниоз
Вздутие живота водянка, воспаление плавательного пузыря простуда, ихтиоспоридоз, неоновая болезнь
Деформация участков тела водянка, туберкулез рыб, ихтиоспоридоз, неоновая болезнь плавниковая гниль
Ерошение чешуи водянка, ихтиоспоридоз неоновая болезнь
Наросты водянка туберкулез рыб, ихтиоспоридоз
Кожные симптомы
Покраснение анального отверстия водянка, воспаление кишечника, спиронуклеоз простуда
Голубовато-белые пятна туберкулез рыб, помутнение кожи, ихтиоспоридоз, щелочная болезнь, неоновая болезнь, поражение паразитами простуда
Очаговые кровоизлияния водянка, туберкулез рыб, ихтиоспоридоз, спиронуклеоз, поражение паразитами помутнение кожи, ихтиофтириаз, щелочная болезнь
Цветоизменяющие пятна туберкулез рыб, глюгеоз, неоновая болезнь
Подкожные пузырьки газа газовая эмболия
Язвы водянка, туберкулез рыб, глюгеоз, ихтиоспоридоз, спиронуклеоз
Язвочки, сыпь на теле ихтиоспоридоз
Отслоение кожных покровов щелочная болезнь, оодиниоз, поражение паразитами помутнение кожи
Белесые бусинки или бугорки лимфоцистис
Узелки желтоватого цвета оодиниоз
Темные пятна помутнение кожи, ихтиоспоридоз, поражение паразитами
Войлочный налет помутнение кожи, сапролегниоз
Изменение плавников
Шишкообразные узелки лимфоцистис
Слизистые потемнения плавниковая гниль, ихтиофтириаз, щелочная болезнь, поражение паразитами, сапролегниоз помутнение кожи
Склеивание плавников помутнение кожи, поражение паразитами
Побеление края плавников лимфоцистис, поражение паразитами плавниковая гниль
Разрушение плавников туберкулез рыб, плавниковая гниль, помутнение кожи, ихтиофтириаз, щелочная болезнь, оодиниоз, поражение паразитами
Изменения жабр
Оттопыривание жабр поражение паразитами
Припухание, воспаление щелочная болезнь, поражение паразитами, отравление помутнение кожи
Синевато-белое потускнение помутнение кожи, поражение паразитами
Побеление ихтиофтириаз, щелочная болезнь, поражение паразитами
Узелки-бусинки ихтиофтириаз поражение паразитами
Червеобразные пятна поражение паразитами
Изменения глаз
Пучеглазие водянка, туберкулез рыб, ихтиоспоридоз, запор
Точки и крапинки ихтиофтириаз, оодиниоз
Потускнение ихтиоспоридоз, ихтиофтириаз, оодиниоз поражение паразитами
Разрушение поверхности ихтиофтириаз, оодиниоз, поражение паразитами

Даже к очень слабым симптомам надо относиться всерьёз. Надо попытаться начать лечение повышением сопротивляемости организма рыбы: её надо изолировать и обеспечить благоприятные водные и температурные условия, а также питание, что означает: не перекармливать и не переутеплять. Как за отдельным резервуаром, так и за аквариумом, откуда была удалена рыба, нужно очень внимательно следить.
Для укрепления сопротивляемости организма рыбы можно добавлять в пищу витаминные препараты. Но если состояние её ухудшается, то нужно предпринять-следующий шаг- начать лечение. В первую очередь необходимо сделать короткую или длительную ванну. Далее соответственно указаниям на упаковке нужно лечить рыбу в ее карантинном сосуде. И, пожалуйста никогда не превышайте указанной дозы “из лучших побуждений” - это может привести к скорейшей гибели рыбы.

Аргулусы (научное название) — наиболее неприятные «гости» аквариума. К ним относятся жаброхвостые рачки, которых обычно называют рыбья вошь, или карпоед. Рачки питаются кровью рыб, паразитируя на их коже. Они довольно крупные, достигают 4—8 мм длины и, что самое главное, имеют широкое, листообразное (сплющенное) полупрозрачное тело, окрашенное в зеленовато-жёлтый или серовато-зелёный цвет, из-за чего плохо заметны на теле рыбы. Головогрудь паразита снабжена прикрепительными органами с изогнутыми крючьями, сосательным хоботком, присоско-видными органами, четырьмя парами плавательных ножек, двумя фасеточными глазами. Очень подвижны, легко отделяются от рыбы и свободно плавают в воде при помощи плавательных ножек. Обладая положительной реакцией на свет, рачки и их личинки стремятся в светлые слои воды, где их развитие происходит быстрее. Из яиц, отложенных самкой на грунт, растения, камни, появляются личинки. Если личинки, плавая свободно в воде в течение 2—3 дней, не встретят рыбы, они погибают. Попав же на рыбу, растут так быстро, что через 15—18 дней достигают половой зрелости и могут сами откладывать яйца.

Аргулусы теплолюбивы и светолюбивы, поэтому в аквариум чаще всего попадают, как правило, в жаркое время года с водой, грунтом, растительностью, живым кормом из естественных водоёмов. Занос их в аквариум — настоящее бедствие. Прикрепившись к рыбе, паразиты прокалывают хоботком кожу и не только сосут кровь, но и вводят в ранку токсически действующий секрет ядовитой железы. Место ранения воспаляется, отекает, происходит кровоизлияние, а в более тяжелых случаях на теле рыб образуются глубокие раны. Разрушая кожный покров, способствуют проникновению через раны микроорганизмов и развитию инфекционных заболеваний.

Борьба с аргулусами довольно затруднительна и в основном заключается в механическом их отделении. Пораженных рыб помещают во влажный тампон и тонким пинцетом удаляют паразитов. Можно обработать после этого ранку лечебным раствором (1 г кристаллического перманганата калия на 1 л воды), для чего к поражённому месту прикладывают ватный тампон, намотанный на спичку (без серной головки) и смоченный в указанном лечебном растворе. После этого рыбу немедленно выпускают в незараженный аквариум.

Главные же методы борьбы основаны на знании природы развития паразита. Рекомендуем оставить аквариум без рыбы и поднять температуру до 26°С, хорошо осветить и продержать так неделю. Не следует ловить корм в жаркое время в водоёмах, где обитает рыба. Очень важно внимательно просматривать, сортировать выловленный и купленный на рынке корм.

Гидра. Весьма непрятным для обитателей аквариума может стать массовое развитие опасных представителей кишечнопо-лостных простейших — гидр. Прикрепившись к стеклам аквариума, растениям, другим предметам подошвой, гидра нападает при помощи стрекательных нитей-щупалец на личинок и мальков. Щупальца снабжены стрекательными капсулами, содержащими тонкие нити с ядом, которыми гидра парализует жертву, а затем захватывает и поглощает. При этом хищник значительно увеличивается в размере. Длина тела гидры без щупалец достигает 1 см. У более крупных мальков гидра нарушает кожный покров, открывая доступ инфекции. Гидра может очень быстро размножаться путем почкования. Она светолюбива, и можно видеть скопление гидр на ярко освещенном участке стекла аквариума.

Избавиться от гидр непросто. Мы можем предложить самый простой способ — выманивание на свет, учитывая их положительный фототаксис. В воду опускают тонкое стекло, которое плотно прижимают к стеклу аквариума. Аквариум затеняют и направляют луч света на это стекло. Когда гидры скапливаются на освещённом участке, стекло с ними вынимают, счищая с него животных. Такой способ не может избавить от гидр полностью.

Применение сульфата аммония [(NH4)2SO] или азотнокислого аммония (NHNO): сульфат аммония растворяют из расчёта 0,05 г препарата на 1 л воды и вносят в общий аквариум, так как он в этих дозах для рыб безвреден. Гидры должны погибнуть в течение 3—5 дней. Применяя азотнокислый аммоний, мальков и молодь рыб из аквариума удаляют, взрослых рыб и гидр усиленно кормят две недели дафниями. Гидры в это время активно размножаются. Затем в аквариум вносят азотнокислый аммоний из расчёта 0,6—1 г препарата на 10 л воды, растворив вещество предварительно в 250—500 мл воды. Для лучшего перемешивания включают аэрацию. Температуру поднимают до 27—28°С и поддерживают до конца курса лечения. Спустя трое суток вносят первоначальную дозу той же концентрации. Гидры должны погибнуть на 5—6-й день. Воду в аквариуме после уничтожения гидр полностью не меняют. Рыбам азотнокислый аммоний в таких концентрациях не вреден, а растениям служит даже удобрением.

Если в аквариуме нет растений и можно временно убрать рыб, применяют перекись водорода из расчёта две чайные ложки 3%-ного раствора перекиси водорода на 10 л воды. Расчётное количество разводят в 100—150 мл воды и вносят в аквариум без рыб и растений. Образующийся при этом свободный кислород действуют на гидр губительно.

Можно поместить в разных концах аквариума два клубка медной проволоки (без изоляции). В воде медь начинает окисляться, и образующиеся при этом продукты губительно действуют на гидр, у которых теряются щупальца (падают на дно аквариума, откуда их удаляют шлангом). После освобождения от Гидр проволоку удаляют.

При использовании раствора медного купороса (0,05 г на 1 л воды) гибель гидр наступает в течение часа, еще через 3—4 ч производят частичную чистку и полную подмену воды. Рыб на время этих операций из аквариума удаляют. Медный купорос дожен быть химически чистым или чистым для анализа. Осложняет это мероприятие полная замена воды, то есть фактически создание заново аквариума. Впрочем, для нерестовых и выростных специальных аквариумов, где нет грунта, растения, как правило, держат в горшках или кюветах (они переносные), воду берут из больших аквариумов, разбавляя ее водопроводной, этот метод вполне допустим.

Способ борьбы с гидрой при помощи электрического тока опробовал и предложил аквариумист Е. Доценко из Харькова. Заключается он в том, что к двум пучкам медной проволоки (без изоляции), погружённым в воду в противоположных концах аквариума, подключают источник постоянного тока 9—12 В (для чего возможно применение 9—12-вольтного трансформатора с диодным одно- или двухполупериодичным выпрямителем). Ток включают после установки проводки при условии тщательной изоляции токоведущих проводов от металлического каркаса аквариума. Достаточно одного-двух включений на 1—2 мин, чтобы уничтожить всех гидр в 60-литровом аквариуме. Рыбы и растения при этом чувствуют себя нормально.

Вместе с водяными растениями в аквариум можно занести плоских червей. Их называют планариями (Planaria gonocephala и P. maculata). Эти черви с головой в форме треугольника приклеиваются к стеклам и особенно опасны для мальков.

Планария. Известны три вида планарий: бурая (Planaria torva), черная (Policoelis nigra) и реже встречающаяся крупная молочно-белая планария (Dendrocoellum lacteum), достигающая длины 2,5 см. Эти плоские черви, имея, по выражению одного биолога, «разбойную глотку», попадая в аквариум с живым кормом, уничтожают икру, личинок и мальков рыб. Планария совсем не безобидна и в отношении ко взрослым рыбам. Её хищное нападение на взрослых малавийских цихлид наблюдалось, например, учеными в Днепропетровском аквариумном комплексе. На жабрах погибших рыб были обнаружены планарий в большом количестве. Гибель цихлид произошла в результате сильной анемии. Спасти остальных рыб удалось внесением хлорида натрия (2,5 г на 1 л воды).

В отличие от гидр планарий ведут сумеречный образ жизни, скрывась днем в растениях, под камнями. Если рассмотреть пойманных планарий под увеличительным стеклом, можно увидеть два глазка на передней части тела. Тело планарий покрыто ресничками и движения выглядят плавными. Черви покрыты специфической слизью, поэтому рыбы, за исключением некоторых, их не берут. Планарий необыкновенно живучи. Попадая в неблагоприятные условия, они теряют подвижность, превращаясь в бесформенную массу, но глотка, которая может жить самостоятельно, отрывается от тела и выходит в окружающую среду, продолжая двигаться. Черви способны к поразительной регенерации: разделенные более чем на двести частей, они сохраняют способность полного восстановления из каждой части.

Методы борьбы с этим живучим хищником основаны на его сильно развитом обонянии. В марлевый мешочек помещают немного скобленой говядины и на леске опускают в аквариум, неподалеку от растений или от грунта. Аквариум затемняют.

Планарии довольно быстро собираются на приманку. Мешочек достают сачком и опускают в крутой кипяток. Процедуру повторяют с интервалом в несколько дней.

Губительно ддя планарии и повышение температуры воды до 30—32°С, которое могут выдержать многие тропические рыбы (при условии достаточной аэрации).

Допустимы и химические методы борьбы с планариями. Применяют медный купорос (1,5 мг на 1 л воды) и нитрат аммония (25—50 мг на 1 л воды с двукратной обработкой).

Бывалые аквариумисты для уничтожения планарии запускают в аквариум выдержанных 2—3 дня без еды молодых гурами, макроподов, петушков, чернополосых цихлазом, хромисов бульти, плекостом.

В случае эпидемии поможет только полная очистка и дезинфекция не только самого аквариума, но каждого предмета, который последнее время соприкасался с его содержимым. Для этого лучше всего использовать формалин, жидкость с сильным запахом, которую обычно применяют в разбавленном виде для изготовления препаратов. Этот высокопроцентный яд немедленно убьёт рыбу.

Вместе с кормом в аквариум можно занести других не менее опасных вредителей рыб. Некоторые из них, например личинки жука-плавунца, наяды стрекоз, пригодные для корма взрослым цихлазомам и другим крупным хищным рыбам, совершенно недопустимы в аквариуме с мелкими видами и, тем более, молодью. Одна личинка стрекозы, не замеченная аквариумистом, может уничтожить всех мальков и убить взрослых рыб, таких, например, как неоны.

Жук-плавунец. Голова личинки плавунца снабжена серповидными челюстями. Ими он хватает добычу, впускает через каналы парализующую жидкость, после этого отрыгивает из желудка в рану жертвы ферменты, растворяющие ткани до жидкого состояния, и эту жидкость высасывает до тех пор, пока от добычи практически ничего не останется. Сами жуки-плавунцы рвут добычу на части и жадно поедают. Описаны случаи, когда в природных водоёмах и нерестовых прудах жуки-плавунцы и их личинки уничтожали почти всю молодь рыб. Личинки плавунца на ранней стадии развития малы, и поэтому могут быть не замечены аквариумистом и занесены в аквариум с мотылем, рачками.

Опасными вредителями, уничтожающими рыб, являются такие водяные насекомые, как гладыши, ранатры, плавты, водяные клещи, щитни, водомерки, водяной клоп афелиохирус, а также личинки водяного скорпиона, жука-водолюба, жука-полоскуна. Все они видны невооруженным глазом, поэтому при определённой осторожности, сортируя и внимательно просматривая живой корм, можно избежать попадания вредителей в аквариум.

1. НЕЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ.

Эти болезни возникают как результат нарушения условий содержания рыб, что приводит к снижению иммунитета организма по отношению к возбудителям заразных болезней. При соответствующем изменении условий обитания рыб их здоровье восстанавливается.
Незаразные болезни у рыб могут быть вызваны механическими повреждениями и неблагоприятными условиями содержания. Основные причины возникновения незаразных заболеваний следующие:
- недостаток кислорода;
- несбалансированность корма по питательности и различным макро и микроэлементам;
- низкое качество корма;
- однообразный корм;
- перепады температур;
- слишком частые пересадки;
- различные травмы и т.п.

2. ЗАРАЗНЫЕ БОЛЕЗНИ.

Факторы, влияющие на скорость распространения заразных болезней:
- видовозрастное соотношение рыб;
- наличие аквариумных растений;
- насыщенность воды кислородом и вредными газами;
- окисляемость воды;
- плотность посадки рыб;
- постоянство температуры;
- частота замены воды и т.п.

Заразные болезни в свою очередь подразделяются на две группы:

1. Инвазионные болезни.
Возбудители: паразиты животного происхождения.
Источником заражения, кроме всего прочего, могут быть промежуточные и дополнительные хозяева возбудителей (моллюски, рачки, рыбы), у которых клиническое течение болезни может не проявляться.
Профилактика:
- Правильный уход за аквариумом, общая культура содержания аквариумных рыб;
- Забота о нормальном санитарном состоянии;
- Своевременное внесение в воду определённых доз препаратов.

2. Инфекционные болезни.
Возбудители: простейшие организмы.
Распростанение через воду, ёмкости, инвентарь и т.п.
Профилактика:
- Предотвращение заноса в аквариум возбудителей болезней вместе с живым кормом, растениями и рыбами;
- Периодическое внесение в воду аквариума необходимых доз определённых препаратов.

Почти каждый аквариумист, даже начинающий, который о приобретенных рыбках знает совсем мало, помышляет о разведении. При этом он руководствуется рекомендациями, почерпнутыми из литературных источников, советами знакомых или торговцев рыбками на рынке. Но как только неодушевленный рекомендациями аквариумиет принимается воплощать их на практике, то очень скоро убеждается в бесплодности первый попыток. И что странно, все делается, кажется, как надо, но... И тогда закрадывается подозрение, что опытные аквариумисты что-то не договаривают, держат про запас ключевые секреты, опасаясь конкуренции. Да, секреты действительно есть, но они относятся к разряду таких, которые “всему свету”. И никто не собирается их скрывать, они опубликованы. В статьях и книгах обо всем написано, только мы не умеем их читать. Откроем любую книгу с описанием аквариумных рыб, и мы найдем такие данные: русское и латинское название рыбы с указанием вида и рода, родина ее, название водоема, в котором она распространена в природе, размеры самца и самки, их половые различия и т. д. Как правило, мы пропускаем первую информацию и торопимся узнать главное - в каких условиих, содержать рыб. А напрасно...

Вопрос о географии распространения вида, который живет в аквариуме и который решено разводить, далеко не праздный. Если указана родина и, тем более, если указан конкретный водоем, река, приток, нужно уточнить по всевозможным источникам верность и полноту этой информации, затем попытаться с картами рельефа, геологической, почвенной, климатической создать себе представление, как, в каких условиях может проходить жизнь рыбы на всех стадиях ее развития, сверяя рекомендации, полученные из книг и от друзей со своими выводами. Многое, конечно, подтвердится, но немало советов вызовет несогласие, настолько они будут логически нелепы. В любом случае, наблюдая за поведением рыб в общем и нерестовом аквариумах, анализируя неудачи или результаты маленьких побед, можно будет опереться в своих суждениях на знание их природы. Не следует забывать о важности таких сведений, как физические свойства среды, растительный, животный мир по берегах и непосредственно в водоеме, скорость течения, влияние отливов и приливов. Все эти факторы следует рассматривать взаимосвязанными и в динамике по времени, сезонности.

Такие знания помогут другими глазами смотреть на уже привычных обитателей комнатного водоема. Они являются одним из главных ключей к пониманию, в чем секрет разведения. Второй ключ находится в знании места, отведенного интересующему виду биологической наукой в общей системе рыб. По этой стройной системе животные сгруппированы по родственным сходным признакам. Место рыбы в системе указано в научном названии (правда, пишется оно по латыни, но этому не трудно обучиться). Состоит название рыбы из двух слов, обозначающих название вида (второе слово) и рода, к которому этот вид отнесен (первое слово). Но во всех изданиях можно без труда найти сведения, в какое семейство входит род. Описание биологии разведения рыб одного семейства дается, как правило, более подробно, также и описание особенностей содержания и разведения рода. При описании вида нередко делают пометку, что разведение аналогично разведению семейства или рода. И оно действительно очень схоже иногда настолько, что если, например, известны подробности разведения суматранских барбусов, то для разведения огненных барбусов достаточно знать только некоторые характерные незначительные подробности. Если удалось разведение макроподов, то разведение петушков не должно встретить затруднений.

Однако существуют пружины, или факторы, влиящие на механизм разведения, которые заставляют учитывать особенности не только вида, но и каждой особи в отдельности. Мы имеем дело с живыми существами. Далеко не всякая рыба и не в любое угодное для нас время может давать потомство. Именно в самих рыбах, в их физическом развитии, состоянии здоровья, готовности и “желании” участвовать в нересте в данный момент, особенностях поведения (например, повышенная агрессивность одних или ничем не устраняемая пассивность других), а не в показателях жесткости воды и рН чаще всего ключ к разгадке неудач. Только от здоровых, хорошо развитых, не угнетенных плохими условиями содержания и однообразным кормлением, достигших половой зрелости рыб можно ждать потомства. Не понимая этого, многие аквариумисты начинают с того, что сажают на нерест первую подвернувшуюся им под руку пару производителей (особенно тех, у кого брюшко кажется полным от икры) и по всем правилам, предписанным рекомендациями, стараются добиться от них потомства. Конечно, бывают и удачи, но их следует рассматривать не как правило, а как исключение.

Итак, уточним ключевые позиции подхода к успешному разведению:

необходимость постоянного повышения уровня биологических знаний рыборазводчика или наличия у него природного таланта, наблюдательности и чуткого отношения к требованиям живого организма (что не всегда, к сожалению, выручает при отсутствии знаний);

умение творчески относиться к советам и рекомендациям, уточняя и дополняя их личными выводами на основе изучения по всевозможным источникам условий жизни разводимого вида в естественных, природных условиях, а также общих для всего рода, семейства особенностей биологии разведения;

готовность отказаться от своего личного “я хочу сегодня!”, если рыбки не созрели и не готовы физически для производства потомства, и вести терпеливую работу, подбирая будущих производителей, готовя их к нересту. Никакого насилия быть не должно.

И еще хотелось бы посоветовать начинающему рыборазводчику не усложнять дела своими неосознанными действиями, начитавшись и наслушавшись различных рецептов по разведению. Очень часто рыбы нерестятся прямо в общем аквариуме, если им там хорошо, и нередко без ведома любителя. Делать нужно только то, что не вызывает сомнения в своей необходимости. Не мешайте вашим питомцам. Внимательно наблюдайте за ними. Обязательно ведите записи, не доверяя памяти. Эти наблюдения помогут разобраться в их поведении и откорректировать свои действия. Рассчитывать на короткий путь к успеху не следует никогда. Лучше всего настроить себя на полную программу, а она, как подтверждает практика, состоит из следующих этапов:

подготовка нерестового хозяйства в соответствии с требованиями вида (нерест в общем аквариуме довести до конца не всегда возможно);

выращивание и отбор будущих производителей (этот этап самый длинный и может длиться иногда до года, в зависимости от вида, с которым ведется работа);

подготовка и отборы производителей для нереста;

стимулирование нереста;

проведение нереста;

сохранение икры и личинок на ранних стадиях развития;

сохранение и выкармливание личинок и мальков на ранней стадии развития.

Только после того, как мальки окрепнут, будут переведены в просторные выростные емкости, наладится их уверенное кормление, можно будет считать, что все трудности разведения преодолены. Особенности каждого этапа разведения рыб в аквариуме специфичны и зависят от вида рыбы, а границы, отделяющие один этап от другого, иногда бывают размыты. На каждом из этих этапов могут возникнуть осложнения, и процесс прервется. Могут ли все эти этапы пройти без участия аквариумиста? Да, такое случается, если в аквариуме есть все необходимые условия, а это уже заслуга аквариумиста. Но если такие условия есть, можно ли считать, что аквариумист здесь ни при чем? Напротив, это будет аквариумисту нежданный подарок от рыбок в благодарность за его заботу.

С точки зрения науки размножение - это звено жизненного цикла, обеспечивающее во взаимосвязи с другими звеньями воспроизводство популяции и сохранение вида. Способы нереста связаны с приспособлением рыб к определенным условиям размножения и развития молоди, с образом жизни рыб и отражают основные экологические моменты эмбрионального периода и главные черты всех остальных периодов жизни. Во многом способ и место откладки икры производителями предопределяют кислородные условия развития их потомства. В процессе эволюции выработались приспособления к откладыванию икры под водой. Во многих случаях, попадая в воду, икра становится клейкой и развивается, прикрепившись к тому или иному субстрату. В аквариуме мы обязаны смоделировать условия, соответствующие природным.

Для большинства рыб характерно оплодотворение и развитие икры вне материнского организма. Причем рыбы выбирают для откладки икры место, в котором обеспечиваются необходимые условия для ее защиты и развития. Одни рыбы откладывают икру среди водных растений (фитофилы), другие на камнях (литофилы) или на песке (псаммофилы). Есть рыбы, предпочитающие для икры ил (пелофилы), есть - строящие гнезда из пузырьков воздуха (афрофилы) или из растений. А рыбы горчаки, например, приспособились откладывать икру в мантийную полость моллюсков перловиц, беззубок (остракофилы). Рыбы некоторых видов, предпочитающие нерест на течении, имеют икру, развитие которой происходит в толще воды (пелагофилы). Снижение защищенности икры возмещается большим количеством икринок. Рыбы, не заботящиеся о своем потомстве, нерестящиеся на течении или разбрасывающие икру среди растений, наиболее плодовиты; откладывающие икру на камнях, в гнездах, укрытиях и охраняющие ее - менее плодовиты. Самой низкой плодовитостью отличаются рыбы, вынашивающие икру во рту или в выводковой камере на теле (так это делает рыба-игла), а также живородящие. Характерным примером способности вида приспосабливаться в целях сохранения потомства к самым необыкновенным условиям служит нерест икромечущих карпозубых (нотобранхиусов, ролоффи, цинолебиасов, птеролебиасов, астрофундулосов), обитающих в условиях саванны, где климат характеризуется чередованием периода дождей и длительной засухи с полным высыханием воды во временных водоемах. За короткий период жизни они успевают не только выклюнуться из икринок, но и вырасти до половой зрелости применять технические средства защиты икры и мальков от самих производителей. Учитывая низкую проточность воды в домашних водоемах, для некоторых рыб (сомики-перевертыши, синодонтисы, анциструсы) создается течение при помощи помп, насосов, инжекторов.

В наших аквариумах встречаются рыбы, откладывающие икру практически всеми перечисленными способами. Предметы, на которые рыбы откладывают икру, а также растения называются субстратами. Готовя нерестовые емкости или устраивая удобный уголок для нереста в общем аквариуме, субстрат следует расположить так, чтобы рыбам было удобно его использовать и не было никаких внешних помех и раздражителей, их отвлекающих, чтобы поблизости были надежные укрытия. В некоторых случаях приходится нересте не нужен) отсаживают в отсадник. Его лучше изготовить самим (продающиеся в магазинах малы и малопригодны) из сетчатого материала на каркасе и подвесить на стенке аквариума или сделать плавающим. Родившиеся мальки смогут уйти через отверстия решетки отсадника в аквариум, в котором, разумеется, не должно быть рыб, поедающих мальков. В небольших аквариумах применяют установленную наклонно или вертикально решетку, разгораживающую сосуд на две части. В любом случае мальки должны иметь возможность с первых минут рождения добраться к поверхности воды.

Как правило, рыбы, не заботящиеся о потомстве, не видят свою икру, ее сносит током воды или скрывает густая растительность. Но в аквариуме эти рыбы при виде икры с жадностью на нее набрасываются и поедают. Для защиты икры применяют сетку, в качестве которой пригодна сепараторная сетка, любая другая пластиковая сетка или решетка жесткая или гибкая, но натянутая на жесткий каркас. Сетку устанавливают так, чтобы по периметру не было щелей, через которые рыбы могли бы проникнуть, а между дном и сеткой оставалось бы пространство в 3-4 см. Гибкую упругую сетку можно уложить с изгибом.

Икра некоторых видов рыб настолько клейкая, что ее можно переносить вместе с субстратом в другой сосуд для инкубации. Очень часто растения заменяют искусственным субстратом. В основном это капроновые нити (мочалки), которые от растений отличаются тем преимуществом, что их можно прокипятить в целях дезинфекции. Для рыб, имеющих липкие (клейкие) икринки или икринки с клейкими волокнами, субстратом должны быть мелколиственные растения, неприхотливые, во многих случаях приспособленные к жизни в мягкой воде со слабокислой и кислой реакцией (необходимой во время нереста), а также не требовательные к свету (нерестовые аквариумы нередко затеняют). Для таких целей пригодны папоротники (особенно хорош таиландский), а также мхи (например, яванский), хотя для рыб с коротким периодом нереста и предпочитающих яркое освещение могут быть использованы связанные в пучки или мочалок в качестве субстрата следует относиться осторожно. Желательно выбирать неокрашенные нити или проверять (кипячением), не выделяют ли они красящих или других портящих воду веществ. Кроме того, не следует брать мочалки с тонкими нитями, в которых рыбки могут запутаться и погибнуть. Запутываются рыбки и в сетках (наподобие сеток для упаковки овощей).

Есть рыбы, выпрыгивающие из воды, чтобы отложить икринки на нижней стороне надводного листа растений. Такое икрометание характерно для харациновых рыб, копеллы Арнольда. В условиях аквариума рыб устраивает покровное стекло. Если такого стекла нет, рыбы отложат икринки на стенку аквариума, но выше уровня воды.

Некоторые рыбы предпочитают откладывать икру в полости предметов, щелях, пещерах. В аквариуме с такими рыбками помещают керамические (применяются мелиораторами для дренажа) и пластиковые трубки, цветочные горшочки. У последних расширяют отверстие дна, откалывают часть боковой стенки, горшочки ставят вверх дном или кладут на бок так, чтобы рыбам было удобно нырнуть в одно отверстие и вынырнуть, если понадобится, из другого.

Для дискусов изготавливают по специальному заказу высокие керамические конусы (горшок-гробница), на выступах которых легче удерживаются икра и личинки. Для икромечущих карпозубых, ныряющих при откладке икры в грунт (цинолебиасов, птеролебиасов, астрофундулюсов), строят “скворечник” - глубокие закрытые сверху коробки с вываренной торфяной крошкой на дне и с отверстием в верхней части боковой стенки (диаметром 5-6 см). Эти “скворечники” ставят на дно нерестового аквариума, и рыбки находят отверстие, забираются вовнутрь, где откладывают икру.

Для изготовления субстратов используют самые разнообразные материалы: керамику (полые кирпичи, кровельную черепицу), изделия из оргстекла и других пластиков, скорлупу кокосовых орехов, стеклянные и плавающие полистироловые шарики. Однако все субстраты должны иметь одно свойство - не выделять в воду токсичных веществ.

Среди цихлид есть рыбы фитофилы, откладывающие икринки на листьях растений, например скалярии. Они предпочитают наклонные плоскости, расположенные на средней глубине от поверхности воды. Скаляриям не всегда дают возможность выходить потомство, отбирают у них икру часа через два после нереста и переносят вместе с субстратом в отдельный сосуд. Листья при этом (чтобы не портить растения) заменяют на пластиковые или на пластины, закрепленные под водой под углом. Скалярии быстро привыкают к такой замене и впоследствии охотно откладывают икру на искусственный субстрат. Скалярии, у которых икру не отнимают, переносят выклюнувшихся личинок на другой лист и, если у них не пропал родительский инстинкт, продолжают за ними ухаживать.

Некоторые цихлиды инкубируют икру во рту. Икринки, отложенные в ямку, вырытую в песке, самец оплодотворяет, после чего самочка забирает икру в рот. Так разводятся хаплохромисы, трофеусы, лабеотрофеусы, меланохромисы, псевдотрофеусы и другие виды.

Для некоторых рыб, откладывающих икринки в грунт (ил, песок) - в основном это икромечущие карпозубые - в качестве субстрата требуется вываренная торфяная крошка или хорошо промытый среднезернистый песок, другим (неоднолетним карпозубым) - можно предложить в виде субстрата растения, которые потом вместе с очень клейкими икринками переносят в отдельный сосуд для инкубации.

Икринки в пенные гнезда, плавающие на поверхности, откладывают популярные, хорошо известные аквариумистам лабиринтовые рыбки (петушки, лялиусы, макроподы, гурами и др.). Но есть рыбки, строящие пенные гнеда под широкими листьями ближе к поверхности воды. К таким, например, относятся сомики рода хоплостернум и дианема, которые выбирают место для постройки пенного гнезда под широким плавающим листом.

Нерестовый аквариум необходимо закрывать покровным стеклом. Это не только предотвратит попадание пыли, но и снизит потери ценных производителей, которые нередко во время нереста в возбуждении выпрыгивают на пол.

Выращивание и отбор производителей.

Можно со всей определенностью утверждать, что правильная, заблаговременно начатая подготовка будущих производителей и удачный подбор пар решают многие проблемы.

Опытные аквариумисты начинают отбирать рыбок и готовить их как будущих производителей задолго до достижения ими половой зрелости. Так, суматранских барбусов, половая зрелость которых наступает в возрасте примерно 8 месяцев, готовить как производителей начинают с 4-месячного возраста. Для этих целей отбирают не пару, а 9, 13 и более крепких молодых рыбок. Учитывая, что самцы и самки у многих видов в раннем возрасте не имеют ясно выраженных половых различий, но могут в дальнейшем отличаться размером (самки крупнее самцов и наоборот), отбирают не обязательно только максимально крупных, но и средней упитанности, и не очень крупных, но здоровых, нормально развивающихся, достаточно активных. Разумеется, чем больше возможность выбора, тем больше гарантии успеха в подборе пары в будущем. Вообще опытные аквариумисты стараются приобретать группу рыбок в раннем возрасте и выращивать их самостоятельно, до половозрелого возраста.

Рыбы некоторых видов, даже взрослые, имеют очень слабо выраженные вторичные половые признаки, и отличить самца от самки можно практически лишь в период нереста (или накануне) по поведению или по выявляющимся в преддверии размножения изменениям. К таким видам относятся, например, скалярий, золотые рыбки, астронотусы и др.

На формирование будущих производителей влияют отклонения от рекомендованных условий содержания и кормления. Дело в том, что к рыбам, оставленным для простого содержания, и рыбам, отобранным для ремонта, требуется разный подход. Например, если мы долго держим золотых рыбок в круглом аквариуме вместимостью до 20 л, им будет тесно, но при регулярной подмене воды, аэрации, фильтрации, отсасывании загрязнений жить они будут. Не будут только расти, как им полагается. Через год и даже через два сажать таких рыбок на нерест бесполезно. Подобный пример можно привести и со скаляриями, и с тернециями, и с барбусами, и даже с гуппи. Таким образом, отставшие в росте рыбки, которых аквариумисты зовут “затянутыми”, выросшие в тесном аквариуме, не могут быть хорошими производителями, а в некоторых случаях от затянутых рыбок нечего даже и ждать потомства.

Вывод состоит в следующем: отобранных как будущих производителей рыбок следует содержать в просторных аквариумах при разреженной посадке и, если возможно, отдельно от всех остальных рыб. В прудовом рыбоводстве существуют даже специальные ремонтные, летне-маточные, зимне-маточные пруды, где каждого производителя держат на специальном учете несколько лет, кормят и выхаживают. Имеет свои особенности и режим кормления будущих производителей. С раннего возраста им следует давать полнорационные, сбалансированные по наличию компонентов, соответствующие требованиям данного вида корма, обращая внимание на норму, не допуская регулярного перекармливания. Если первое и второе требования не соблюдаются одновременно и постоянно, результатом может стать бесплодие.

Как известно, аквариумные рыбы родом из теплых тропических и субтропических водоемов, следовательно, и их требования к температурному режиму особые. Последние годы все чаще применяют системы обогрева, и в среднем вода в аквариумах поддерживается на значительно более высоком температурном уровне, чем тридцать лет назад. В этом можно убедиться, сравнив старые и современные рекомендации. Если раньше каждый знал, что комнатная температура воды (20-22°С) устраивает многие виды рыб, то теперь появляются рекомендации содержать гуппи при температуре 25-26°С, то же касается и золотых рыбок (короткотелых, вуалевых). Хороши или нет такие рекомендации для выращивания будущих производителей? Во всяком случае совет содержать рыбок тропических водоемов при температуре не менее 24°С оправдан.

Скалярии, петушки, барбусы, многие другие виды аквариумных рыб лучше себя чувствуют и реже болеют, живя в теплой воде. И все-таки, постоянное содержание при повышенных температурах приводит к активизации развития и преждевременному старению, то есть сокращает продолжительность жизни. Следует помнить о том, что высокие температуры бывают на родине рыбок не постоянно, а повышение температуры для многих видов связано с появлением и бурным развитием кормовых объектов, повышением половой активности, созреванием половых продуктов, что служит стимуляцией к размножению, о чем мы поговорим ниже. Учитывая вышеизложенное, опытные аквариумисты рекомендуют содержать рыбок, предназначенных для нереста, с раннего возраста на нижнем пороге температурного режима. Эта рекомендация распространяется на барбусов, голубых неонов, живородящих рыбок и многих других, хотя далеко не на всех. Более того, практика показала, что содержание некоторое время производителей (особенно самцов) при низких температурах (разумеется, р пределах допустимого) впоследствии повышает их половую активность. Таким образом, готовить будущих производителей нужно в здоровых “спартанских” условиях, не угнетая и не ослабляя их, не препятствуя их развитию, но и не делая из них неженок, ожиревших, не способных давать потомство, особей.

Половая зрелость наступает у рыбок в разном возрасте. Например, у икромечущих карпозубых в 3-4 недели, у астронотусов, золотых рыбок - в два года. Это связано с различными природными условиями, а также с размером рыбы. Чем крупнее вид, тем позже, как правило, наступает половозрелость. В то же время и рыбки одного и того же вида созревают неодновременно, а в зависимости от роста и, следовательно, от условий их содержания. К моменту достижения половой зрелости рыбы должны вырасти не менее чем на половину максимального размера. Сроки половой зрелости некоторых видов, как правило, указывают в литературе для аквариумистов, которым необходимо иметь такую информацию, чтобы не требовать от рыбок невозможного - не сажать на нерест не готовых физически особей.

Вопрос о половых различиях интересует практически всех аквариумистов. Как ни странно, но не исключена возможность посадить на нерест одних самок или, наоборот, одних самцов и ждать результата, так как ясно выраженные половые различия имеют далеко не все рыбы. Но у многих видов различия пола выражены хорошо. Например, у рыбок, не заботящихся о своем потомстве, самки крупнее, парные брюшные плавники и анальный плавник у самца значительно длиннее, а спинной заострен. У акульего барбуса (акульего балактиохейлуса) и акантофтальмуса Кюля еле заметны различия формы туловища в брюшной части. У самки акантофтальмуса голова короче, чем у самца, и меньше грудные плавники. У лазоревых нанохромов самец несколько крупнее самки (рыбы, охраняющие потомство), лоб у него чуть-чуть круче (у многих цихлид признаком самца является жировой нарост на лбу, отчего последний выглядит круче и мощнее, чем у самки), а спермопровод маленький, шиловидный (у самочки яйцеклад крупнее, имеет форму усеченного конуса). Эти признаки (а также более длинные и заостренные анальные и спинной плавники у самца, грушевидный яйцеклад у самки) являются характерными для многих видов семейства цихловых.

Гораздо сложнее определить пол, если рыбы имеют совершенно одинаковую окраску (из живородящих это, например, пецилии, моллинезии, приапеллы, формозы, из харациновых - неоны, орнатусы, тетрагоноптерусы, пецили-обриконы, карнегиеллы и др.). В таком случае приходится различать пол по форме плавников, если есть такие различия, или даже по форме тела.

Подготовка и отбор производителей для нереста.

Первоначальный отбор производителей для нереста производится на основании наблюдений за их поведением в общем аквариуме. Отбирают рыбок, которые проявляют друг к другу интерес. Нередко для первого нереста отбирают не пару (самку и самца), а гнездо, то есть одну самку и двух-трех самцов, например при нересте барбусов, крапчатых сомиков, данио, или, наоборот, большее количество самок и меньшее - самцов (например, при нересте кардиналов). Таких рыб, как даниорерио сажают на нерест в стае. В дальнейшем, когда производители проявят свою активность и взаимное желание участвовать в нересте, можно будет ограничиться парой, тем более, что самцы (например, барбусы), увлеченные предстоящим турниром, отвлекаются и могут “забыть” о самочке. Бывает, что необходимо сажать на нерест рыбок разного возраста. Так, самцы суматранских барбусов должны быть по возможности старше самочек.

О готовности рыбок к нересту свидетельствует появление брачной окраски, а также характер поведения. Скалярии и многие другие цихлиды отделяются от общей группы парами и, выбрав определенный участок в просторном аквариуме, начинают тщательно очищать плоскость листа; другие цихлиды также тщательно чистят поверхность камня или стенки специально установленного цветочного горшка, керамической трубки и пр.; геофагусы и попугайчики начинают перетаскивать ртом песчинки и камешки, да так, что на месте возвышенности может образоваться ямка, и наоборот; самцы барбусов вступают между собой в короткие стычки; самцы золотых рыбок преследуют половозрелую самочку, придерживаясь около ее яйцекладки.

Если рыбки здоровы и аквариум достаточно просторен и в меру заселен, засажен растениями, ухожен, то нерест возможен в общем аквариуме, и не только живородящих видов, но и икромечущих, охраняющих свое потомство. Однако не во всех случаях удается сохранить икру: барбусы, данио, сомики, например, поедают ее. Именно поэтому и прибегают к отсаживанию рыб на нерест в специально изготовленные емкости.

Пересаживая производителей из общего аквариума в нерестовые, нужно помнить о том, что влияние на организм рыб резкого перехода в среду с другими показателями может оказаться настолько сильным, что вместо нереста вызовет шок, который часто заканчивается гибелью производителей, на подготовку которых ушло так много времени: Например, неоновые рыбки прекрасно себя чувствуют в воде с жесткостью 8-10° и даже выше, а нерест в такой воде невозможен; вода в нерестовых аквариумах для них готовится очень мягкая (до 2°). Опытные аквариумисты поэтому рекомендуют для рыбок, у которых состав воды в нерестовике должен быть резко отличен от состава воды в общем аквариуме, производить более плавный перевод, отсаживая их сначала в буферный сосуд (имеющий показатели, средние между показателями общего аквариума и нерестового) хотя бы на 3-4 ч. Правда, есть противники такой методы, утверждающие, что резкий переход “встряхивает” организм и служит стимулом для половой активности. Но нам все-таки кажется, что такое “встряхивание” хорошего результата не даст.

Если с первой попытки нерест не получился удачным, не расстраивайтесь. Многие из рыб уже через две недели готовы к новому нересту. И тут необходимо знать особенности созревания у самок новой порции икры. Исследования ихтиологов показывают, что до тех пор, пока у рыб не произойдет полное рассасывание (резорбция) икры, оставшейся в организме после предыдущего нереста, новая порция икры не образуется: организм обязательно должен освободиться от невыметанной икры.

Аквариумные рыбы некоторых видов способны выметывать икру в отсутствие самцов. Так, самки золотых рыбок, созревшие для нереста, могут выметать икру, проплывая через заросли растений. Если же рыбам освободиться от икры не удается, то оболочки икринок разрушаются и их содержимое соединяется в общую массу. Неопытные аквариумисты принимают самок с брюшком, раздутым от такой жижеобразной массы, за созревших для нереста и тщетно пытаются “заставить” их отнереститься. При резорбции дегенерирующих икринок вещество может рассосаться, после чего рыба восстанавливает способность к размножению.

Стимулирование нереста.

В природных условиях нерест стимулируется теми или иными факторами, которые запускают сложный механизм, регулирующий созревание половых продуктов рыб и сам процесс нереста, ускоряя его или задерживая. Без стимуляции нереста не обойтись и в аквариумах. Иногда она происходит случайно. Например, подмена большого количества воды в общем аквариуме заметно активизирует многих рыбок, провоцирует брачные игры. Но чаще всего, работая с производителями, аквариумист старается воспроизвести (хотя бы мысленно) ту обстановку, которая сопутствует рыбке на ее родине. Для этого, как уже упоминалось, бывает полезно, вооружившись картами, учебниками географии, справочниками проанализировать природные условия местных водоемов, скорость течения, состав воды, рельеф местности и дна водоема, состав пород, окружающую водоем флору и фауну и, конечно, динамику климатических и гидрологических условий в местах обитания вида. Если при этом знать, к какому семейству относится вид или в состав какого рода он входит, то можно с достаточной степенью точности сориентировать свои действия при разведении.

Какие же стимулы применяют аквариумисты, воздействуя на рыбок и желая спровоцировать нерест?

Изменение (незадолго до нереста) режима кормления, перевод (недели на две до нереста) на обильное питание, преимущественно живым кормом. Увеличение количества живого корма соответствует такому же событию в период нереста в природных водоемах, причем старые аквариумисты советуют подкармливать производителей не только мотылем, энхитреями, но и вносить в аквариумы мелкий корм - рачков, например, живородок. Увеличение периодичности подмены воды на свежую, богатую кислородом, что тоже соответствует тому, что происходит в природе. В сезон дождей, таяния снега в горах открываются источники свежей, богатой кислородом и мягкой (небогатой солями) воды. Подмену воды можно увеличивать уже в общем аквариуме или в аквариумах, куда самцов и самочек рассаживают перед нерестом. Иногда подмену воды производят уже непосредственно в нерестовом аквариуме, где сидят производители. В любом случае подмена воды должна сопровождаться увеличением содержания в ней кислорода. Если вода кипяченая, то перед использованием ее нужно как следует проаэрировать. Замечено, что добавление холодной свежей воды стимулирует крапчатых сомиков сильнее, если совпадает со снижением атмосферного давления. При разведении же лимонной тетры стимулом является, напротив, повышение атмосферного давления.

Создавать и поддерживать на постоянном уровне несколько дней нужную температуру воды трудно без электросогревателя в единой цепи с терморегулятором. При разведении рыб, так же как и при их содержании, невозможно не учитывать фактор объема сосуда. Как уже говорилось, некоторые рыбки в стесненных условиях отказываются давать потомство. Частично недостаток объема воды можно компенсировать ее проточностью или увеличением водообмена.

Температурный режим.

Для некоторых видов рыб непосредственно в нерестовом аквариуме повышают температуру воды на 2-4°, что стимулирует созревание половых продуктов у рыбок. Такую температуру стараются поддерживать на одном уровне не только при нересте, но и при инкубации икры, развитии эмбриона, личинки и малька. Только после воду постепенно охлаждают. Резкие незапланированные снижения температуры могут привести к гибели личинок рыб.

Но далеко не всегда температурный режим должен изменяться в сторону увеличения. Ведь дождь в условиях жаркого климата не всегда приносит воду теплее, чем в водоеме. В саванне, например, в пересыхающих водоемах, где ждут своего часа икринки икромечущих карпозубых, температура сначала снижается и только потом, когда дождевая вода согревается под лучами жаркого солнца, повышается. При разведении сомов, звездных анциструсов температуру в аквариуме снижают с 26 до 20° С путем добавления в нерестовик воды, на 4° холоднее, чем в аквариуме. Такую же стимуляцию применяют для жемчужных гурами, а для крапчатых сомиков устраивают снижение температуры за счет добавления холодной воды, не выключая обогрев, создавая таким образом температурные колебания.

Если любителю аквариума интересно наблюдать за процессом нереста (а это увлекательнейшее зрелище), то делать это надо незаметно для рыб (и уж ни в .коем случае не влезать в сосуд, чтобы что-то подправить или кого-то выловить). Все должно быть продумано заранее и выполнено так тщательно, чтобы не пришлось вмешиваться в самый разгар брачных игр. Например, переднюю (смотровую) стенку аквариума можно завесить полупрозрачной бумагой (калькой), через которую с расстояния можно прекрасно наблюдать за поведением рыб. Если на дне нет грунта (что характерно ддя нерестовых аквариумов), то хорошо подстелить под аквариум черную бумагу - темное дно будет меньше отпугивать рыб. Что касается субстрата, то он должен соответствовать требованиям вида, биологическим особенностям при размножении (а с этим мы вас уже знакомили).

Для некоторых видов рыб дополнительным стимулом служит снижение уровня воды по сравнению с привычным и применение аквариума неглубокого, но с большой площадью дна.

Свет служит мощным фактором, стимулирующим нерест, вызывающим у рыб гипофизарно-мозговые реакции, оказывающие влияние на их поведение. В природе нерест нередко совпадает с увеличением продолжительности светового дня (соответственно повышением температуры и бурным развитием кормовых культур).

Использование небольшого количества воды из другого аквариума, где уже нерестится другая пара (возможно того же рода, но охотнее нерестящаяся). Иногда бывает достаточно стакана воды из аквариума, в котором нерестятся, например, барбусы, чтобы в другом аквариуме спровоцировать нерест.

Связь между сезоном года и активизацией половой деятельности рыб.

Существует ли такая связь? Вроде бы изолированные аквариумные условия, управляемая среда, в которой рыбы живут и нерестятся, позволяют получить от них потомство в любое время года. Многие факторы, которые влияют на механизмы, регулирующие созревание половых продуктов рыб и возникающие в природных условиях в определенное время, в аквариуме могут быть воспроизведены практически всегда. И все-таки есть один фактор, который нельзя не учитывать и который зависит от времени года. Это совершенно неповторимое качество, которое имеет живой корм в весеннее время. Состав корма весной является одним из мощных стимулов созревания половых продуктов. Корм весной не только богат питательными веществами, но и появляется в больших количествах. Вместе с живым весенним кормом мы приносим в аквариумы информацию о том, что наступила благоприятная пора для нереста.

Хорошая готовность к нересту проявляется у рыбок и в осеннее время, так как за лето они успевают с кормом накопить в организме необходимые для этого биологические ресурсы. Однако забота об обеспечении кормом мальков заставляет отдавать предпочтение весеннему времени, особенно когда разводятся такие высокопродуктивные рыбы, как золотые, тетрагоноптерусы, гурами.

На стимуляцию нереста могут повлиять и другие показатели, например содержание в воде гуминовых веществ (вводятся в виде отвара или настоя торфа, ольховых шишек, дубовой коры и ряда других продуктов). Все перечисленные выше стимулы необходимо применять в комплексе, соблюдая чувство меры. Например, не следует увлекаться экспериментами с подкислением воды в больших пределах, когда достаточно иметь для нереста слабокислую среду.

Сохранение и выращивание потомства.

Самое главное, что нужно знать - это то, что основным условием нормального развития зародыша и личинки является непрерывное поступление кислорода. Вспомним, что способ и место откладки икры производителями предопределяют кислородные условия развития их потомства. Заиленность икры, скученность ее неизбежно приводят к снижению содержания кислорода у наружной поверхности оболочки икринки, что сопровождается ухудшением процесса инкубации. С момента попадания икринок в воду происходит их постепенное набухание. При этом следует учесть, что одновременно увеличивается прочность яйцевой оболочки. Набухание икры и отставание оболочки от поверхности желтка начина' ются уже после того, как сперматозоид успеет проникнуть в яйцо, так как спермии теряют подвижность при наружном оплодотворении максимально в течение 5 мин, а наибольшую активность сперматозоиды сохраняют в первую минуту, но и неоплодотворенная икринка сначала развивается похоже. Скорость движения спермиев зависит от температуры, но так как их энергетические запасы ограничены, то увеличение скорости при повышении температуры сокращает период подвижности. Сперматозоид проникает в яйцеклетку через специальное отверствие - микропиле. По микропилярному каналу спермии достигает кортикального слоя яйца, и его головка погружается в цитоплазму. При этом происходит истинное соединение гамет, то есть оплодотворение, после чего отверстие микропиле блокируется от проникновения других спермиев. Таким образом, полиспермии у рыб с одним микропиле (костистых рыб) быть не может.

С момента оплодотворения икры начинается индивидуальное развитие организма рыбы - онтогенез и его первый период-эмбриональный (зародышевый). Оплодотворенная яйцеклетка, а в дальнейшем и зародыш рыбы, хотя и развиваются в водной среде, но не имеют с ней непосредственного соприкосновения. Поступление кислорода к телу зародыша обеспечивается перемешиванием перивителлиновой жидкости, эту задачу зародыш выполняет производя периодические движения, которые носят название эмбриональной моторики. Причем высокий уровень двигательной активности (количество совершаемых им движений в единицу времени), небольшие дыхательные поверхности тела, небольшое количество крови свойственно зародышам рыб, у которых в природе развитие происходит в условиях обильного содержания кислорода в воде, омывающей их икру в процессе инкубации. У таких икринок, как правило, слабая окраска из-за малого количества, а в ряде случаев - полного отсутствия каротиноидов (желтоватых или красноватых пигментов). Если нормальным природным условием рыб является низкое содержание кислорода, то зародыши имеют низкий уровень двигательной активности, наличие значительного количества каротиноидов и икринки окрашены более интенсивно, эмбриональная система сосудов дыхания развитая, появление в плазме крови раннее.

Развитие зародыша в начале эмбрионального периода происходит внутри яйцевой оболочки и в таком состоянии он называется эмбрионом. Эмбрионы достаточно надежно защищены оболочками. У некоторых рыб икринки имеют две оболочки: внутреннюю (радиальную), которая служит в основном для защиты яйца от механического повреждения и обеспечивает его влаго- и газообмен с внешней средой, и наружную, которая у многих видов рыб при попадании в воду становится клейкой и икринка прикрепляется к субстрату. Насколько бывает надежна защита оболочек, можно судить на примере икры некоторых видов икромечущих карпозубых, которая имеет три оболочки. Внешняя, клейкая, инкрустируется песчинками и приобретает поразительную прочность за счет внутренней, которую выдерживает зацементированная сфера. Между этими оболочками и особой оболочкой, покрывающей зародыш, находится физиологическая жидкость, препятствующая высыханию икринки. Этим икринки напоминают яйца наземных насекомых и пресмыкающихся.

К сожалению, далеко не у всех видов рыб эмбрионы надежно защищены. В большинстве случаев в период инкубации аквариумисту приходится применять меры,- обеспечивающие нормальное развитие живой, оплодотворенной икры. Как правило, очень много икры в аквариуме после нереста оказывается мертвой, в течение суток она полностью белеет. На погибших икринках очень скоро развивается грибок, который может перебраться на соседние живые пока икринки. Кроме того, период инкубации может растянуться на несколько дней. Это зависит не только от вида рыб, но и от температуры воды. Если у барбусов, данио, тетрагоноптерусов и других харациновых рыбок для развития и выклева личинки достаточно суток-двух, то у сомиков этот период длится от 5 до 10 суток. В целях сохранения икры с длительным сроком инкубации в сосуд вносят растворы метиленового синего, риванола, малахитового зеленого, оксалата ярко-зеленого (в очень небольших дозах- 1-2 мг/л). В любом случае выручает аккуратность при подготовке к нересту воды, растений, субстрата, аквариума, оборудования, а также самих рыбок, которых следует за сутки прекратить кормить, чтобы они освободили желудки и кишечник еще в общем аквариуме. И все-таки добиться полной стерильности в нерестовике редко удается.

Если неоплодотворенной, мертвой икры много, необходимо ее как можно раньше удалить или перебрать икру здоровую (прозрачную, без признаков беловатых помутнений) от погибшей, просматривая в неглубоком стеклянном сосуде на просвет. Так можно делать при нересте барбусов, данио, золотых и других продуктивных рыбок, имеющих клейкую икру и не боящихся яркого освещения. При этом аквариумист убивает двух зайцев. Во-первых, все отобранные икринки (отбирают их пипеткой с оплавленным концом) в чистом сосуде и свежей воде (того же состава и температуры, как в нерестовике) развиваются практически со стопроцентным выходом; во-вторых, становится известна продуктивность рыбок.

С момента вылупления из оболочки при развитии в свободном состоянии зародыш называется предличинкой, или свободным эмбрионом. Питание личинок на этой стадии развития продолжается за счет запасов энергетических веществ желточного мешка. В большинстве случаев личинки имеют на голове (затылочной части) клейкую железку, при помощи которой они прикрепляются к стеклам сосуда, растениям. Многие лежат на дне. К моменту полного рассасывания желточного мешка личинки начинают активно передвигаться, и им сразу же требуется внесение первого (стартового) корма. Таким кормом могут быть инфузория-туфелька, коловратки (входящие в состав так называемой “живой” пыли). В некоторых случаях в качестве корме используют яичный желток (разведенный в воде и очень маленькими дозами). Но рыборазводчику следует запомнить, что отсутствие корма в первые часы перехода личинок к свободному плаванию после рассасывания желточного мешка может привести к частичной или полной гибели потомства. Вообще, если аквариумист не будет принимать меры по сохранению потомства, потери могут оказаться довольно большими. Они начинаются уже во время нереста. Понаблюдайте, с какой жадностью тут же в нерестовом аквариуме набрасываются на свою собственную икру барбусы или данио. Они не успокоятся даже тогда, когда икринки упадут на дно или приклеются на субстрате. Для их спасения на дне аквариума нужна защитная сетка. Удобную защиту нашли личинки живородящих рыб. Они, как известно, тоже развиваются из икры, но происходит это в организме матери и выходят они на свет совсем сформировавшимися.

Некоторые рыбы сами охраняют свое потомство. Наиболее заботливы цихлиды. Самец и самка в общем аквариуме, населенном другими, далеко не безобидными рыбами, способны не только защитить икру, но и вырастить мальков, что они делают с завидной самоотверженностью, порой забивая более крупных особей, покусившихся на жизнь их малышей, до смерти. В этот период рыбы теряют чувство страха и бросаются на сачок, кусают опущенную в воду руку. Они тщательно и оперативно перепрятывают (переносят ртом) личинок, мальков даже при малейшем подозрении. Среди цихлид есть виды (например, хаплохромисы, трофеусы, лабеотрофеусы, меланохромисы), самки которых сразу же после нереста забирают отложенные икринки в рот, где они длительное время (у одних 10-12 дней, у других 22- 26 дней) инкубируются в гортанном мешочке. Охраняют, свое потомство и самцы лабиринтовых рыб до того момента, как личинки поплывут. Затем самца надо убрать, так как он может поедать “непослушных”, расплывающихся во все стороны личинок.

Рыбы, охраняющие потомство, внимательно следят за кладкой, своевременно удаляют погибшие икринки, переносят на новое место выклюнувшихся личинок, оставляя на старом распадающиеся оболочки икринок. Перемещая, как бы пережевывая икринки, самка одновременно омывает их током воды. Кладку икринок производители обмахивают плавниками. создавая приток свежей воды.

Специально следует остановиться на особенностях сохранения икры некоторых икромечущих карпозубых, так называемых рыб пересыхающих водоемов. Эти рыбы откладывают икру в илистый грунт водоема, который полностью пересыхает. Период засухи они переживают в состоянии диапаузы, а с наступлениями сезона дождей и заполнения водоема вылупляются сформировавшиеся мальки. Для нормального развития икры таких рыб ей необходимо пролежать без воды во влажном субстрате несколько недель, а в некоторых случаях и нескольких месяцев. В аквариумах же эти рыбы откладывают икру или в мелкий песок, или в торфяную крошку. Для инкубации икру отделяют от песка, просеивая его через сита (песок проходит через сита, икра остается), и переносят в субстрат (торф). Если рыбы отложили икру в торф, с него отцеживают через капроновый сачок воду (если оболочки икринок твердые, торф можно даже слегка отжать в сачке). Затем субстрат с икрой подсушивают. Аквариумисты не только отбирают икру, отложенную на субстрат, но и у самок, инкубирующих ее во рту. Делают это потому, что им бывает трудно в условиях аквариума выдерживать длительное голодание и не поддаться соблазну проглотить корм, а вместе с ним и икру. Хотя многие признают, что развитый инстинкт сохранения потомства нередко побеждает чувство голода. Следует отметить, что самку с икрой в новый аквариум нужно переносить обязательно вместе с водой, зажав ладонями плотно трубку, в которой она прячется. У некоторых крупных цихлид, откладывающих икру на камне или на стенке горшочка, икру отбирают, если производители не имеют устойчивого родительского инстинкта. Рассорившись, они могут съесть икру или личинок. Эти примеры с точки зрения биологии можно отнести к не совсем нормальным, возникающим в условиях аквариума. Часто такое поведение провоцируется нашим грубым вмешательством, неловкими действиями, тогда рыбы съедают потомство вопреки своей природной логике, не видя возможности его уберечь.При инкубации икры скалярий и других цихлид рядом с субстратом с кладкой икры обязательно помещают постоянно работающий распылитель, создавая непрерывное движение воды.

Аквариумисты все чаще обращаются к методам и конструкциям, применяемым в промышленном рыбоводстве (например, аналогичные аппарату Вейса). Основным принципом действия таких инкубаторов является постоянное перемешивание икринок потоком воздуха или током воды, очистка воды в биологических фильтрах и системах дегенерации. Вода в инкубатор попадает после тщательной очистки в системе биофильтра. Дело в том, что малавийские цихлиды, например, подвержены губительному влиянию бактерий и от одной не удаленной вовремя мертвой икринки могут погибнуть все остальные.

Когда все трудности с икрой останутся позади и весело расплывутся по сосуду черточки прозрачных личинок с крохотными пузырьками воздуха (хорошо видно на просвет), наступает, пожалуй, самый ответственный период - первое кормление, от которого зависит очень многое (возможен большой отход, а иногда и полная гибель всего потомства). О кормах и кормовых культурах подробно рассказано раньше. Здесь же остановимся на специфических моментах. Многие виды не требовательны к выбору первого корма, годятся любые мелкие традиционные корма. Однако есть виды, мальки которых в силу своих физиологических особенностей требуют строго определенного корма, отсутствие которого погубит весь помет. Неонам, например, любые традиционные корма нельзя давать в силу их восприимчивости к поражению бактериями и вредными инфузориями. В нерестовик нельзя вносить неочищенную культуру и заменители живых кормов, сильно загрязняющих воду.

Рыбок, у которых наблюдается неравномерный рост, следует сортировть, пересаживая крупных в отдельный аквариум. Не рекомендуется смешивать мальков разных возрастов и разных видов прежде, чем они не вырастут до 1/2 - 1/3 размера взрослых особей или не перейдут на питание мотылем. Обильное кормление молоди неизбежно вызывает быстрое загрязнение аквариума и порчу воды. Аквариумист, если не хочет лишиться молоди, обязан удалять остатки корма и подменивать воду. Мальки разных видов рыб ведут себя по-разному. Одни не подходят даже близко к концу шланга во время сбора со дна загрязнений, другие - не так осторожны и могут погибнуть, поэтому способы ухода за сосудом с мальками применяются разные. Некоторые аквариумисты советуют держать в аквариуме с мальками улиток красных физ, которые подбирают остатки корма; некоторые рекомендуют выкармливать мальков в раннем возрасте в инкубаторах системы аппарата Вейса. А вот при выкармливании мальков харациновых рыбок чистить аквариум необходимо каждые 2-3 дня. Так как отсасывать со дна и стенок загрязнения нельзя (вместе с водой шланг захватывает живых мальков), нужно выливать содержимое сосуда с мальками в небольшой эмалированный таз. Закручивая воду в тазу, удается собрать мусор в центре (мальки же расплываются ближе к стенкам) и отсосать его сифоном (хлорвиниловой трубкой диаметром около 4 мм) вместе со значительной частью воды. Небольшое количество воды с мальками возвращают в подготовленный (промытый и заполненный свежей, отстоянной водой того же состава и температуры) аквариум. Все операции по уборке аквариума с мальками, освобождение его от скопления органических веществ требуют соблюдения главного правила: нельзя допускать резких перепадов характеристик среды обитания. Перевод молоди с нерестовых и инкубационных температур на более низкие, освобождение сосудов от лекарственных препаратов, повышение жесткости воды должны производиться плавно, подменой воды на воду нового состава небольшими порциями.

Общие рекомендации по пересадке рыбок из одной емкости в другую:

- необходимо избежать возможных проблем связанных с характеристиками воды в разных аквариумах.
Для этого из транспортировочной емкости с рыбкой (например, литровая банка с водой из первого аквариума) сливаем 1/5 -1/3 часть воды и заливаем воду из второго аквариума, в который собираемся посадить рыбку.
Внимательно наблюдаем за реакцией рыбки на изменение условий.
В случае стресса сажаем обратно в первый аквариум и ищем причину (очень редко).
Если все в норме, через 10 минут подмениваем еще 1/5 -1/3 часть воды и смотрим... Если все в норме, можно пересаживать в новый аквариум.

- необходимо избежать возможных проблем связанных с поведением постоянных обитателей аквариума.
Если наиболее активные рыбки в новом (для рыбки) аквариуме ведут ночной образ жизни, наиболее активны ночью, то пересадку осуществляем днем при включенном освещении.
И наоборот, если большинство рыбок активно днем, то пересадку лучше проводить в вечернее время при выключенном освящении.
Это даст возможность новой рыбке освоиться в новой среде обитания, найти укрытия, познакомиться со старожилами аквариума.
В любом случае необходимо некоторое время внимательно следить за состоянием и поведением нового обитателя Вашего аквариума.

Гибель может быть связана с наличием в аквариуме паразитов или инфекции, с которыми постоянные обитатели научились бороться, но являются носителями заболевания.

Улитки играют в аквариуме особенную и немаловажную роль. Уже наши деды, вынужденные удовлетворяться содержанием холодно-водных рыб, считали улиток “санитарной инспекцией”, истребляющей водоросли, а также перерабатывающей излишние остатки корма. Кроме того, они поедают трупы рыб и таким образом следят за тем, чтобы в аквариуме не скапливались ядовитые вещества. Для содержания в холодноводных аквариумах, помимо красной роговой катушки (Planorbis comeus), впрочем, прекрасно себя чувствующей и в теплой воде, очень подходят Bulimus tentaculus размером 10-12 мм, а также 35-миллиметровая живородка (Viviparus viviparus). Прежде чем вы заселите этих моллюсков в аквариум, нужно длительное время (около 6 недель) понаблюдать за ними в отдельном резервуаре: очень часто они несут в себе болезнетворные микробы, которые передаются рыбам. Тепловодной аквариумистике известны в первую очередь роговые катушки. В большинстве случаев заселять их в аквариум не надо, в один прекрасный день они там появляются сами. Несмотря на квасцовую ванночку для растений, несмотря на все остальные меры предосторожности, эти существа находят пути проникновения в наши аквариумы и размножения внутри них. До тех пор пока количество их ракушек не переходит границ, они не могут принести вреда. Но если в результате каких-либо особых обстоятельств начинается их массовое размножение, то дело уже хуже. Чаще всего аквариумист борется с нашествием сам, собирая более крупные экземпляры со дна и с растений и удаляя их из аквариума. Более мелких улиток можно просто раздавить, прижав к стеклу, - и рыбы сами уберут остатки. Индийская песчаная (Melanoides tuberculata) целыми днями бороздит аквариумное дно, чем. конечно, приносит пользу растениям. Эти живородящие улитки не могут жить в слишком мягкой воде, потому что им нужна известь для формирования ракушек. Но размножаться они начинают уже при 4 - 6 градусах жесткости. Это в принципе относится и к большинству других видов. Эти моллюски, достигающие в длину примерно 25 мм, могут жить при температуре воды не ниже 20° С. Гигантами среди аквариумных улиток считаются разные виды ампулярий. Им нужен относительный простор, а потому в маленьких аквариумах содержать их не стоит. Эти улитки с большим удовольствием пожирают корм, предназначенный для рыб. Правда, двигаясь именно со скоростью улитки, они не всегда успевают вовремя добраться до источника питания, так что убираются ни с чем.

Корм для улиток: листьями барклайи любят полакомиться многие их виды

Ампулярия (Ampullaris) с вытянутым "хоботом".

В естественных условиях кладки икры ампулярий не заметить нельзя. На фотографии: Чако на севере Аргентины.

При кормлении трубочником они часто стерегут появление пищи прямо под ситечком или на том месте, куда опускается живой корм. Улитки высасывают корм из грунта. Как пожиратели водорослей они не упустят лакомства и при кормлении салатом. В кратчайший срок они способны уничтожить большой салатный лист. Если вы захотите за этим понаблюдать, то придавите лист салата маленьким камушком (предварительно вымыв его со всей тщательностью) и опустите на дно. Можно в деталях разглядеть, как улитка отрывает ртом кусочек за кусочком и съедает. Особенность ампулярий составляет “хобот”, который они вытягивают, когда сидят в воде не лучшего качества и хотят вдохнуть атмосферный воздух. Когда улитка им не пользуется, он втягивается и становится совсем незаметным. В случае опасности улитка может целиком спрятаться в свой домик и закрыть отверстие крышкой. Этот вид моллюска тоже может размножаться в домашнем водоеме. Ампулярий чаще всего откладывают икру на том месте аквариумного стекла, где его не касается вода. Из икры этой южноамериканской гостьи через некоторое время появляется множество маленьких улиточек. Большинство аквариумистов радуется появлению этой молоди, а многие зооторговцы немедленно скупают у них все “поголовье”. Прудовики пользуются дурной славой как пожиратели растений. Чаще всего их заносят в аквариум вместе с кормом, выловленным в стоячей воде. Прудовик обыкновенный (Lymnaea stagnalis) - самый известный из вредителей. Если уж он поселится в аквариуме, избавиться от него будет очень трудно. Многие виды улиток размножаются быстрее, чем этого бы хотелось владельцу рыб и растений. Самые разные средства борьбы были апробированы с большим или меньшим успехом. Радикальное воздействие оказывают различные химические средства, но только они уничтожают всех улиток сразу. Не менее действенный способ - запустить в аквариум рыбу из семейства четырех-зубых. Тот, кто исчерпал все средства, может попробовать и это, взяв один из двух малых видов названного семейства: это Tatraodon steindachneri или Т. fluviatilis. (Но в таком случае надо заранее удалить из аквариума ампулярий, если вы не хотите заодно потерять и их.) Рыбы, пожирающие улиток, очень быстро справятся со своей задачей, так что в аквариуме останутся одни только ракушки.

Кроме рыб в аквариумах содержат множество других организмов: водных беспозвоночных, амфибий и рептилий. В одних случаях животных удается совмещать, в других — им необходимо предоставлять индивидуальные апартаменты.

Вместе с пресноводными рыбами хорошо уживаются моллюски (Physa, Planorbis, Melanoides, Melania, Arnpullaria, Bulimus, Heliosoma и др.), креветки (Macrobrachium, Palaemon, Leander и т. п.), раки (Astacus Cambarus, Сагп-baroides, Procambarus и др.), крабы (Potamonidae) и водяные жуки: малый водолюб (Hydrophilus), большой водолюб (Hydrous) и т. д. Иногда, по-видимому, вместе с растениями в аквариум попадают крошечные гидромедузы (Craspedocusta, около 2 см). Она имеет африканских родственников (Limnocnida), в частности из озера Танганьика.

В отдельном сосуде нетрудно провести интересные наблюдения за пресноводным одиночным полипом-гидрой (Chlorohydra, Pelmatohydra, Hydra), за его сетью ловчих щупалец; ростом и передвижением колоний мшанок (Plumatella); регенерацией тела из мельчайших кусочков у пла-нарий (Planaria и др.). Немало «открытий» можно сделать при знакомстве с образом жизни «неприятных» пиявок (Hirudo, Haemopis, Herpobdella и др.), любых брюхоногих и двустворчатых моллюсков; разноцветных водяных клещиков (Hydrarachna, Limnochares), щитней (Apus, Lepidurus), внешне напоминающих ископаемых трилобитов, забавных водяных осликов (Asselus).

Непревзойденные строители — паук-серебрянка (Argyroneta aquatica), мгновенно сооружающий подводный воздушный колокол, и личинки ручейников (Lep-tocerus, Neureclipsis), выкладывающие свои домики из кусочков растений, песчинок и прочих «подручных» материалов. Любопытны повадки кровожадных личинок стрекоз (Апах, Aeschna и др.), водяных клопов (Nepa, Gerris, Notonecta и т.п.) и внешне безобидных водяных жуков: плавунцов (Dytiscus), вертячек (Gyrinus) и т. д.

Жизненная среда для них та же, что и для рыб, с учетом излюбленного температурного диапазона. Но аквариумом может служить простая банка без сложного вспомогательного оборудования. Для летающих видов поверхность затягивают марлей, а для крабов устраивают невысокие островки. Морские беспозвоночные, напротив, предъявляют повышенные требования к условиям содержания, которые, как правило, более комфортны, чем у рыб. Незначительные изменения химических и физических свойств воды, внесение лекарственных препаратов, металлов (например, меди) способны быстро привести их к гибели.

Головоногие моллюски (каракатицы и осьминоги) живут при мощной фильтрации, а нередко и при низких температурах (10—16°С). Холодолюбиво большинство представителей фауны наших морей (12—18°С).

Из обитателей Черного и Японского морей к постоянному теплу (20—24°С) привыкают разноцветные актинии (Actinia equina, Cnidopus japonica, Anthopleura xanthogramrnica), крабы, креветки, раки, моллюски (Rapana, Mytilus, Swiftopecten и др.), дальневосточный трепанг (Stichopus japonicus), морские ежи (Strongylocentrotus nudus, S. intermedius), звезды (Patiria pectinifera, Asterias amurensis, Distolasterias nip-pon) и асцидии (Holocyntia roretzi, H. aurantium). Соленость воды при их содержании может варьировать от 18 до 35%о.

Неповторимо население тропических рифов. Кораллы (Phaketlia. Clavularia, Dendronephthya и др.), морские анемоны (Stoichactis, Radianthus, Discosoma,), стеклянные «розы» (Aiptasia), радужные цериантусы (Ceriantharia), моллюски с оригинальными раковинами, служившими туземному населению до недавнего времени деньгами (Cypraea carneola, С. eglatina и т. д. Murex ramosus, Lima scabra и др.), их голожаберные собратья (Cyphoma, Aeolis и др.) и сказочный наутилус (Nautilus pompilius), диковинные малощетинковые черви с многоцветными венчиками из семейств Terebelliden, Serpuliden и Sabbeliden (например, Sabellastarte indica), причудливые коралловые креветки (Stenopus hispidus, Hyppolysmata grabhami и др.), крабы (Dardanus migistos, Uca pugilator, Persephona subovata и т. п.), мечехвосты (Limulus polyphemus), морские огурцы (Cucumaria spp.), морские звезды (Nordoa variolata, Protoreaster lincki, и т. д.) —лишь малая часть видов, адаптирующихся в неволе.

Кстати, морские аквариумы лишь с беспозвоночными намного красочнее и интереснее, чем с рыбами. Для разнообразия в такие аквариумы иногда сажают рыб-симбионтов: анемоновых (Amphiprion, Premnas), живущих в жгучих щупальцах морских анемонов, коралловых чистильщиков (Labroides dinnidiatus), питающихся паразитическими организмами и т.д.

Кормом морским беспозвоночным являются измельченное или пылеобразное креветочное и обычное мясо, филе кальмара, артемия, эуфаузиевые рачки, микроводоросли, сухие и желеобразные комбикорма и др. Прикрепленные и пассивные формы (кораллы, актинии, асцидии и т. д.) кормятся индивидуально (под стеклянным колоколом, с пинцета и т. д.).

Надо сказать, что в морском аквариуме часто присутствуют мелкие планктонные и бентосные организмы (Сорероda, Polychaeta и т. д.), занесенные случайно.

Некоторые морские беспозвоночные (Cerianthus membranaceus, Anemonia sulcata, Aiptasia pallida, Colliactis и др.) размножаются в аквариуме, но биотехника их воспроизводства (за исключением случаев вегетативного деления) обычно сложна. Условия содержания: оптимальная соленость 32—35°/оо, рН 8,0—8,4, t 24—28°С, освещенность не менее 0,8 Вт/л, непрерывная аэрация, фильтрация и регулярная подмена воды (не реже 2 раз в год).

В аквариумах, акватеррариумах и влажных оранжереях содержат также водяных черепах (Phrynops. Hydromedusa, Pseudemys, Podocnemys и т. д.), тритонов, протеев, углозубов, саламандр, лягушек, водяных ужей и т. д.

В зоопарках экспонируют различных кайманов, гавиалов, крокодилов, морских (Caretta, Chelonia, Carettochelys, Lepidochelys, Dermochelys) и крупных пресноводных черепах (Chelus firnbriatus, Trionyx gangeticus), анаконд (Eunectes notaeus, E. murinus), большинство которых занесено в Международную Красную книгу исчезающих животных, а также морских змей (Pelamis, Hydrophis, Laticauda и др.). При их содержании полноценная животная и растительная пища должна сочетаться со слабой ультрафиолетовой подсветкой, оптимальной температурой и чистотой среды обитания.

Все разновидности золотой рыбки могут нереститься в аквариуме объемом в 2 - 3 ведра. Для нереста следует поместить туда самку и двух-трех самцов. Лучше, если в аквариуме не будет песка: икринки, упавшие на дно, лучше сохраняются на цементном, цинковом или стеклянном дне. Нерест рыбки может происходить при температуре воды не ниже 16', а лучше при 22 - 24'.

В аквариуме, подготовленном для нереста, должны находиться мелколистные растения: элодея, фонтиналис, перистолистник или роголистник. Если растений нет, их можно заменить мелконащипанной мочалой (только не ивовой), пучки которой следует закрепить грузиками на дне. Можно также применить раффию, пучки которой обычно используются как мочалки, и даже резиновую губку. Аквариум должен с раннего утра круглосуточно освещаться солнцем или электрической лампой. Уровень воды рекомендуется поддерживать не более 20 - 25 см. Вода должна продуваться или часто освежаться.

Крепкие золотые рыбки способны к икрометанию примерно в годичном возрасте. Готовый к нересту самец имеет характерные отличия: пилу на первом луче передней пары грудных плавников в виде ряда зазубрин и обычно бородавочки величиной с крупинки манной крупы на жаберных крышках. Самка, созревшая и готовая к метке, имеет толстый, набитый икрой живот. Если смотреть на нее сверху, то заметно искривление корпуса рыбки, вызванное присутствием икры. Возникшее искривление часто остается и после икрометания.

Если рост короткотелых молодых золотых рыбок форсировать обильным кормлением, это может привести к ожирению и как следствие - к бесплодию.

Зрелая самка, видимо, выделяет вещества, отличающиеся специфическим запахом, который особенно силен около полового отверстия. Этот запах и привлекает зрелых самцов к самкам.

В марте - апреле молодые самцы начинают плавать за самками, держась у их яйцеклада. По этому признаку можно безошибочно определить зрелых и готовых к нересту самцов и самок, Если это наблюдается до апреля, самцов и самок нужно разделить во избежание раннего помета, который трудно будет обеспечить естественным живым кормом. Самок в этом случае нужно содержать так, чтобы они не могли тереться о растения, что может вызвать возбуждение и выметывание икры. Задержать нерест можно также понижая температуру воды. Лучше всего, если нерест произойдет в мае - июне, когда мальков прокормить легче. Подготавливая рыбок к нересту, их следует обильно кормить живым кормом мотылем, земляным червем, дафнией. В случае отсутствия живого корма можно давать молотое мясо. За несколько дней до икрометания самцы начинают гонять самку; активность самцов постепенно возрастает и в день Икрометания доходит до яростного преследования, прерываемого краткими отдыхали. От резких движений при задевании за растения длинные плавники рыбок обтрепываются. Чтобы лучше сохранить плавники, нужно выбирать более мягкие растения. Молодые самцы с более короткими плавниками могут быстрее плавать и поэтому обеспечат более полное оплодотворение икры, их хвосты меньше страдают. Поэтому таких самцов следует предпочесть, посадив в аквариум на одну самку несколько, не менее двух, чтобы обеспечить более полное оплодотворение икры, так как крупная двух-трехлетняя самка в первом, самом обильном в сезоне икрометании может дать до 3000 икринок.

Нерест, начавшись с рассветом, длится до середины дня, всего 5 - 6 часов. Он может повторяться каждые 4 - 5 недель до начала октября.

При нересте самка, проплывая через гущу растений или над ними, выпускает икру. Самцы, проходя над икрой, поливают ее молоками. За один раз выметывается 10 - 20 икринок. Икра очень клейкая и прилипает к поверхности растений. Икринки диаметром около 1,5 мм вначале имеют слабую янтарную окраску, которая на второй-третий день значительно бледнеет, и прозрачные икринки увидеть трудно. Неоплодотворенные икринки на второй день белеют и быстро обрастают грибком. Только что выметанные икринки несколько сплющены. Попадая из яйцеклада самки в воду, икринки расправляются.

После икрометания рыбок нужно тут же удалить, иначе они поедят икру. Можно поступить иначе - вынимать из аквариума пучки растений с приклеенной к ним икрой и помещать в отдельный сосуд. Мальки вылупливаются при температуре 22 - 24' на 4 - 5-й день, при более низкой температуре - позже. Например, при температуре 14' выход мальков из икры происходит на 7 - 8-й день. В первом случае мальки крепче, чем при медленном развитии икры. Икринки лучше развиваются в мелких сосудах. Если икринки остались в том аквариуме, где происходило икрометание, уровень воды в нем лучше снизить. Сосуды с икринками должны находиться в светлом месте, но их необходимо предохранять от перегрева. Если продержать икру несколько часов в мелком сосуде под прямыми солнечными лучами, она может погибнуть. После появления мальков можно пустить в сосуд улиток (катушек), чтобы они съели неоплодотворенную икру, и тем предотвратить порчу воды.

На следующий день после выхода из икры личинок можно видеть висящими на растениях и на стеклах аквариума или стенках сосуда. Через два-три дня они начинают свободно плавать, запас желтка кончается и им требуется иная пища. Первой естественной пищей мальков является так называемая пыль (культура инфузорий). Ее нужно давать мелкими порциями. Полезно давать малькам мельчайшие водоросли в виде небольшого количества зацветшей воды.

Через полторы-две недели мальков можно кормить мелкой дафнией и циклопом (вместо инфузорий или коловраток), отсортированными через газовое сито. Затем - взрослыми циклопами и дафнией. В месячном возрасте рыбки уже способны брать мелкий мотыль.

Если живых ракообразных достать трудно, их можно заменить вареным яичным желтком, растертым с водой, пропущенным через мелкое сито, мелко резанным мотылем, затем мелким мотылем.

Кормление овсянкой (для молодняка до 2,5 месяцев), пропущенной через мелкое ситечко, дает рыбке короткое, круглое тело, которое желательно для вуалехвостов и телескопов.

Питание должно быть обильным, в день малек съедает больше своего веса. Кормить лучше понемногу, но несколько раз в день, и не оставлять корма на ночь.

Для обеспечения хороших условий развития молодняка очень важно достаточное насыщение воды кислородом или достаточно просторное помещение.

До двух недель мальков нужно держать в том же аквариуме, где они вывелись. После этого их нужно рассадить, помещая в 3 - 4-ведерный аквариум не более 250 мальков (если продувки нет, то при частичной подмене воды вдвое меньше). В таком аквариуме их можно держать до двухмесячного возраста, сортируя по размерам. С ростом молодняка должно уменьшаться и количество его в аквариуме. В раннем возрасте мальков не рекомендуется вылавливать сачком, лучше их переливать блюдцем. В блюдце мальки хорошо заметны и их можно пересчитать.

Для того чтобы у мальков была яркая окраска, необходим дневной свет, но их нужно защитить от прямых солнечных лучей, создав растениями или щитками затененные места в аквариуме.

Если солнце освещает аквариум не более двух часов в сутки, не нужно никаких затенений. Если дневного света нет, необходим яркий электрический.

Молодняк чешуйчатых разновидностей сначала имеет серебристо-серый цвет своего прародителя - карася. Этот цвет переходит в золотой, белый и чисто черный в возрасте 3 - 5 месяцев. Некоторая часть всегда остается неокрашенной до старости. Чешуйчатые обязательно меняют свой цвет, последними - белые. Изменение цвета протекает в период от месяца - у молодых рыбок, до полугода - у старых. Окрашивание за редкими исключениями идет от более темных цветов к светлым: от черного - к красному, от красного - к белому. Живописные пестрые красно-черные расцветки непостоянны и превращаются в красные.

Бесчешуйчатые мальки не проходят периода серебристой окраски и уже в полуторамесячном возрасте начинают окрашиваться в свой окончательный цвет. В 2,5 месяца можно уже создать себе представление об окончательной окраске, хотя самые Лучшие ситцевые окраски полностью развиваются в течение 2 - 3-х лет.

Глаза телескопов в первые недели жизни кажутся обычными, невыпуклыми. В возрасте от двух до шести месяцев (иногда даже до двух лет) нельзя сказать, будут ли рыбки телескопами. Обычно формирование выпуклых глаз происходит за 3 - 5 месяцев.

В течение первых месяцев основание хвоста бесчешуйчатых рыбок бывает темным, затем эта окраска постепенно исчезает.

Некоторая часть помета короткотелых золотых рыбок значительно отстает в росте и имеет вид карликов в течение зимы. Это объясняется затягиванием и приостановлением в развитии из-за неправильного действия желез внутренней секреции. Часть карликов за зиму погибает, большинство же остальных весной быстро развивается, догоняя нормально развивавшихся сверстников. Но такие рыбки все же, как правило, более слабы и менее долговечны.

Взрослым особям опасны пиявки, плавунцы и домашняя кошка, которая очень ловко лапой выкидывает их из открытого аквариума.

Если же золотые рыбки содержатся под открытым небом, то неприятности подстерегают их со всех сторон, начиная с крупных рыб, лягушек, которые не едят рыбу, но, плодясь, воспроизводят тьму головастиков, которые объедают рыб, а также тритонов, ужей, вездесущих жуков - плавунцов и гладышей.

Постоянно следует оберегать золотых рыбок от бродячих собак, бездомных кошек, водяных крыс. И просто бич больших водоемов вороны, галки, сороки, чайки, нырки, утки, гуси и прочие водоплавающие.

Здоровье золотых рыбок определяется по их подвижности, яркости цвета, блеска чешуи и аппетита. Есть еще один "индикатор", по которому сразу можно определить состояние рыбок: если спинной плавник рыбка держит вертикально, то все нормально.

Как только вы заметили один из признаков заболевания, сразу же отложите все дела и внимательно понаблюдайте за заболевшей рыбкой. Тщательно осмотрите ее, постарайтесь правильно определить болезнь и только тогда приступайте к лечению.

Болезней, о которых много говорят и пишут, у золотой рыбки не так уж и много. Но если случится беда, то рыбку следует перевести в просторный изолятор (50 л) и провести лечение. Пусть не покажется читателю мой совет крамольным, но если описанный ниже способ не поможет, то и не стоит мучить рыбку, так как все другие способы лечения, если не сразу, то в скором времени отправят ее на тот свет. Конечно, есть новые лекарства, благодаря которым удается спасти заболевшую рыбку, но как производитель она навсегда будет потеряна.

Все хваленые антибиотики и прочие химически сильные препараты способствуют бесплодию золотых рыбок.

Если вы обнаружите на рыбке налеты в виде манной крупы, образования, похожие на комочки ваты, склеивание плавников или заметите, что рыбка плавает толчками, трется о предметы, нарушено дыхание, покраснели плавники сразу же изолируйте ее.

Заболевшую рыбку лечат в соленой воде (20 г поваренной соли на 1 л воды) при пониженной температуре (не выше 18 С).

Лечение проводят в просторном аквариуме в продолжение трех дней, ежедневно меняя раствор. Вода должна быть чистая, взятая не из аквариума, а из водопровода. Если болезнь плохо поддается лечению, то дополнительно, 1- 2 раза в день купают больную рыбку в розовом растворе (1 г на 100 л воды) марганцовокислого калия по 10 - 15 минут. Подобным способом лечат и травмированных рыб, которые довольно часто ранятся при перевозке, пересадке и уборке аквариума.

За время лечения вода обильно аэрируется. Больных рыб в этот период не кормят, только очень ослабленных и мальков подкармливают мелким живым мотылем 1 раз в день.

Вода из аквариума, в котором возникла болезнь, сливается полностью, грунт промывают горячей водой, стенки аквариума протирают солью и многократно смывают проточной водой.

Помутнее чешуи золотых рыбок. Возбудитель болезни циклохета маленькая ресничная инфузория.

Симптомы болезни. Пораженные участки на теле рыбы кажутся шероховатыми, матовыми при освещении рыбки лучом света, направленным снизу. Болезнь опасна тем, что влечет за собой другие, более сложные болезни.

Чесотка. Болезнь вспыхивает от бактерий, которые обильно размножаются от не съеденного искусственного корма.

Симптомы болезни. Рыбка теряет яркость, покрываясь беловатой слизью, постоянно почесываясь о камни. Лучшее средство от болезни полная смена воды.

Дерматомикоз. Грибковая болезнь пресноводных рыб. Она вторична и появляется на рыбке, организм которой ослаб в результате какой-нибудь болезни, травмы или плохих условий содержания. Возбудитель плесневые грибы из рода Saprolegnia.

Симптомы болезни. На отдельных участках тела, плавниках и жабрах рыбки появляются белые тонкие ниточки (гифы), перпендикулярно растущие от ее тела. Если в этот период не будут приняты меры по устранению причины заболевания, то гриб быстро разовьется и станет походить на ватообразный налет. Гифы гриба оплетают клетки кожи и жабр, прорастая в мышцы и внутренние органы. Рыба становится малоподвижной и ложится на дно.

От примочек 1,5 - 2-процентным раствором ляписа (азотнокислого серебра AgNO3) лучше отказаться, поскольку чрезмерна высока концентрация раствора.

Лечебные растворы готовят перед каждой процедурой. Операция проводится 2 раза в день. Метод применяется не только при сильном поражении сапролегнией, а также для обработки мест поражения пиявками, лернеями и аргулюсами.

Нельзя допускать попадания лечебного раствора на жабры!

Водянка золотых рыбок. Болезнь заключается главным образом в поднятии чешуи и распухании тела. Причина ее возникновения бацилла рачьей чумы, которая размножается в крови, отчего происходит всеобщее заражение. Порой рыба умирает раньше, нежели поднимется чешуя. Заражение происходит через кожу ранки, выбитую чешую. Рано обнаруженную болезнь можно остановить, переводя больную рыбку в проточную воду и купания ее в растворе марганцовокислого калия через день по 15 минут.

Но существует и другая форма водянки. Прежде всего, причиной является отравление воды каким-нибудь химически вредным веществом. Водянка у рыб возникает и при ослабленной деятельности сердца, в результате чего возникает застой крови, и через стенки сосудов выделяется в тело жидкость. Водянка бывает у рыб при заболевании почек.

Вместе с поднятием чешуи у заболевших рыб выпячиваются глазные яблоки, увеличивается брюшко, изгибается хвостовая часть и позвоночник. Рыба не может держать тело в равновесии и поэтому ложится на дно. Болезнь порой длится месяцами, но всегда заканчивается летальным исходом.

В аквариуме с проточной водой данная болезнь возникает крайне редко.

Простудное заболевание. Считалось, что золотые рыбки не подвержены простуде. Однако от резких колебаний температуры воды при пересадке, значительная разница температуры вызывает раздражение нервных окончаний. В результате происходят функциональные расстройства организма.

Симптомы болезни. Отслаивание и омертвение кожи. Лечение сводится к профилактике:
1) нельзя допускать перепадов температуры;
2) повысить температуру воды на 2 - 3 С с добавлением метиленовой сини;
3) усиленная аэрация;
4) обильное кормление растительной пищей и разнообразными живыми кормами с обязательным включением в меню хорошо промытых дождевых червей.

При данном заболевании свежезамороженные корма (мотыль, коретра, дафния), перед тем как дать рыбам, следует согреть.

Воспаление желудка (гастероэнтерит). Это заболевание возникает при перекорме золотых рыбок недоброкачественным кормом, пойманным в загрязненных различными сточными водами водоемах, а также при длительном кормлении сушеными дафниями, гаммарусами и мотылем, которые плохо усваиваются организмом и вызывают воспаление желудочно-кишечного тракта рыбы. Недостаток или отсутствие растительных кормов также способствует воспалительным процессам.

Симптомы болезни. Несмотря на хороший аппетит, активность рыб снижается, слегка вспухает живот, краснеет анальное отверстие, экскременты нитевидные с кровянистой слизью.

Болезнь легко лечится голоданием в течение недели. Рыбка переводится в изолятор со свежей водой с добавлением слабого раствора марганцовокислого калия. Следует поднять температуру воды на 2 - 3 С и увеличить аэрацию. Ежедневная подмена воды должна составить около 10%.

Лечение золотых рыбок от перевертывания (перевертыш). Кроме вышеописанных болезней встречается довольно часто среди золотых рыбок плохо изученная болезнь. Начинается она с того, что рыбка не может держать равновесие и начинает кувыркаться; устав, повисает у поверхности воды или ложится на дно.

Одни связывают данное явление с болезнью плавательного пузыря, другие с параличом плавников. Самым лучшим средством от болезни считается помещение рыбки в водоем с низким уровнем воды (не более 5 см), частая подмена и сильная аэрация воды. Обильное кормление мотылем и особенно дафниями способствует выздоровлению рыб. Температуру воды следует поддерживать около 26 С.

По мере выздоровления рыб уровень воды следует постепенно поднимать.

Другое средство лечения - ванны с крушиной. Заварив кору крушины в чайнике, добавляют ее в холодную воду до получения слабо-коричневого цвета. Продолжительность купания рыб в растворе составляет 15 минут.

В аквариуме с больными или ослабленными рыбами уровень воды не должен превышать 15 см!

Продолжение главы читайте в книге

"Аквариум. Золотая рыбка и ее разновидности". В. Михайлов
Ни одна часть статьи не может быть воспроизведена без письменного разрешения автора и издательства "Дельта М"

Но, зная какой вид аквариума следует приобрести, как его правильно запустить и протестировать воду, когда запустить в него рыбу, как ее кормить и ухаживать за ней с самого начала может сохранить жизнь золотой рыбке и лишить ее хозяев множества хлопот.

Переселение золотой рыбки в аквариум занимает некоторое ваше время и требует терпения. Многие новички могут быть удивлены научностью подхода в этой процедуре. Но это большой опыт (и маленький урок химии),который будет полезно приобрести как детям, так и взрослым.

10 главных правил для начинающих по уходу за золотой рыбкой.
1. Для золотой рыбки нужен достаточно большой аквариум. Аквариум классической круглой формы, может открываться сверху, либо вообще без крышки – не очень подходящий аквариум для содержания это рыбки, вопреки устоявшемуся мнению. В нем сложно содержать рыбку живой и здоровой. Многие опытные аквариумисты рекомендуют не более 2-3 рыбки на галлон воды. Исходя из этого, можно смело сказать, что 2 золотые в 10 литрах воды будут себя чувствовать хорошо, но если их количество увеличить – увеличивается уровень загрязнения воды в аквариуме и добавляется работа для аквариумиста. Содержание золотых рыбок в больших аквариумах более удобно, так как в больших аквариумах проще поддерживать биобаланс (на самом деле здесь немного не соглашусь с автором статьи, может, когда золотая рыбка совсем маленькая то такие пропорции и подойдут более или менее, но для комфортного и удобного содержания золотой рыбки, надо отталкиваться от 40-50 литров на одну особь, потому что золотые рыбки не остаются маленькими на протяжении жизни, а становятся всё больше и всё больше объёмы им нужны, прим. Никита Матухно). Золотая рыбка.

2. Покупайте аквариумный фильтр с возможностью качать воздух. Золотой рыбке необходима вода, богатая кислородом, ведь в отличии от лабиринтовых, она дышит кислородом, растворенным в воде.

3. Покупайте правильное «содержимое» аквариума: гравий на дне будет идеален – в нем живут полезные бактерии, которые потребляют аммиак и понижают его уровень в воде. Только убедитесь, что гравий не очень маленькой фракции, так как золотая рыбка может его есть.

4. Немного подождите после запуска аквариума с пересадкой золотой рыбки в ее новый дом. Сначала там должен устояться биобаланс. Для этого, после запуска аквариума можно поместить туда улиток или пару сомиков, которые немного «загрязнят» аквариум, аммиак переваривается бактериями и вода становится пригодной для запуска рыбы (этот процесс может занять от нескольких дней до недели).

5. Кормить золотую рыбку нужно правильным кормом. Есть специальный гранулированный корм или корм в виде хлопьев специально для золотой рыбки. Для гурманов могу посоветовать добавлять на поверхность воды в аквариуме мелко порезанный салат-латук и даже кусочки вкрутую сваренного яйца – золотая рыбка с охотой будет их кушать.

6. Золотую рыбку ни в коем случае не следует перекармливать. Не стоит бросать корма больше, чем она может съесть за 3 минуты. Хороший момент для определения количества корма – первое кормлении вашей любимицы. Вам нужно всего лишь понаблюдать за ней и определить сколько корма она съела в течении этих трех минут. Всегда помните, что золотая рыбка любит объедаться.

7. Периодически проводите тесты воды с момента, когда была запущена рыбка: это тесты на уровень рН (который должен быть 7-8) и уровня аммония, нитритов и нитратов. Аммоний и нитриты вредны для обитателей аквариума, поэтому если они больше 0 это не очень хорошо. Нормой нитратов считается до 40.

8. Обязательно разместите в аквариуме термометр. Золотая рыбка – это рыбка тропическая и в холодной воде жить ей будет плохо. Идеальная температура в таком аквариуме должна быть около 21 градуса. (здесь автор права, да не во всём, т.к. в привычном понимании тропических рыб мы подразумеваем несколько более высокое значение температуры в аквариуме, а 21 скорее можно назвать низким градусом относительно слова "тропический", - прим. Никита Матухно)

9. Не забывайте делать регулярные подмены воды. Для 5-10 литрового аквариума нужна подмена в 25-30% воды раз или два в неделю. Старую воду вы сливаете в какую-либо емкость, а новую (можете добавлять специальный кондиционер для воды) заливаете в аквариум. Не рекомендуется полная замена воды, так как это разрушит биобаланс и рыба (а так же и растения) могут почувствовать себя плохо. (снова повторюсь, что содержание золотой рыбки в 5-10 литрах это издевательство надо рыбой, - прим. Никита Матухно)

10. Ознакомьтесь с различными болезнями, которые могут поразить вашу любимицу. Знание симптомов поможет вам быстрее распознать болезнь и, возможно, спасти жизнь обитателям аквариума.

Содержать золотую рыбку может быть очень весело и интересно. Поверьте, это стоит всей подготовки, когда видишь в запущенном своими руками аквариуме здоровую, веселую и красивую золотую рыбку.

Натали Купер (Natalie Cooper) www.fish.suite101.com.
Перевод Юлия Лопатнюк.
Подгтовил и разместил Никита Матухно.

Сиамская бойцовая рыбка в полном смысле этого слова аквариумная. Да что там в аквариуме, она и в пол-литровой банке, и в пластиковом стакане может жить.

Любители бойцовых рыбок найдут
в этом материале интересные фотографии.

Тема гуманного отношения к животным, в частности к тем домашним любимцам, которых мы в угоду прежде всего себе (давайте будем тут честными) заводим, теперь все чаще дискутируется и в печати, и в интернете. Действительно, гуманно ли мы поступаем обрекая на существование у нас дома то или иное живое существо? Думаю, что далеко не всегда. Примеры? Пожалуйста! Я специалист в области аквариумистики, поэтому и говорить буду об аквариумных рыбках. Вот, скажем, акулий барбус – эта очень эффектная рыбка импортируется в европейские страны и в Россию многими тысячами. Все бы ничего, да только уменьшительное "рыбка" подходит только к молодым экземплярам этого вида. В природе акулий барбус достигает 30-40 см в длину, в аквариумах он тоже маленьким не остается: за полтора-два года может вырасти сантиметров до 25. Это очень подвижный вид, в среднестатистическом аквариуме на 100-200 литров ему становится просто тесно. Гуманно ли содержать таких рыб в домашнем аквариуме? Ответ, думаю, всем ясен. И таких примеров очень даже немало. Вот золотые рыбки и телескопы, которые всегда возглавляют список лидеров продаж – они ведь прудовые рыбы по сути своей. В аквариуме меньшем, чем 200 литров их просто не стоит заводить. В пруду они могут прожить 10-15 лет, в аквариуме обычно умирают в течение 2-3 лет, а то и гораздо раньше.
Так что же, бедным рыбкам всегда тесно в безумно маленьком комнатном водоеме, а аквариумистика по сути своей увлечение жестокое и пропагандировать его не стоит? Отнюдь нет! Есть немало рыбок, для которых простой любительский аквариум покажется огромным миром, жить в котором им будет в радость. Среди этих последних нельзя не выделить сиамскую бойцовую рыбку или петушка. На жаргоне аквариумистов - "боец". Эта рыбка может безбедно существовать даже в стакане с водой. Важно лишь, чтобы вода была достаточно теплой: не ниже 25°С и заменялась раз в три-четыре дня. Для подмены вполне подойдет кипяченая и затем остуженная водопроводная вода. Особенности ее состава значения не имеют, так как петушки крайне нетребовательные рыбки. На воле они способны выжить даже в самой маленькой и грязной луже. Кислорода в таком водоеме почти нет, и природа позаботилась о петушках, снабдив их особым дыхательным органом – лабиринтом. Лабиринт расположен в расширенной части первой жаберной дуги, где имеется небольшая полость. Он образован тончайшими костными пластинками покрытыми слизистой оболочкой, которая густо пронизана кровеносными сосудами. Лабиринтом обладают не одни только петушки, есть целая группа лабиринтовых рыб. Все они регулярно поднимаются к поверхности воды и захватывают порцию свежего воздуха, который проходя через лабиринт обогащает кровь кислородом. Для этих рыб очень важно чтобы доступ к атмосферному воздуху всегда был свободным. Даже в хорошо аэрируемой богатой кислородом воде лабиринтовая рыбка не сможет прожить больше нескольких часов, если ей преградить путь к поверхности и не дать захватить свежего воздуха. Зато эти рыбы и не нуждаются в аэрации воды. Если вы не выносите даже слабого шума в комнате – заселите свой аквариум семьёй сиамских петушков (один самец и две три самки) и другими лабиринтовыми рыбами, например, гурами, тогда непрерывно гудящий компрессор вам не понадобится.

Самцы бойцовых рыбок не могут жить вместе без смертоубийства. Но отлично себя чувствуют в стеклянных банках. Обратите внимание, пена на поверхности - это недостроенные гнезда. Петушки в такой маленькой таре чувствуют себя отлично, без устали грозят друг-другу через стекло и думают о размножении. Вот так в отдельных баночках они и передерживаются в Живом Уголке

Не нуждаются бойцовые рыбки и в обширных открытых пространствах для плавания. Оказавшись в аквариуме, петушки-самцы выбирают и начинают сторожить очень небольшой гнездовой участок, по возможности никуда не отлучаясь. Самки могут путешествовать немного больше, но все, что им нужно – это корм, да надежные укрытия, чтобы находясь неподалеку от самца, иметь возможность быстро от него спрятаться. Обеспечьте им это и даже в очень небольшом аквариуме на 5 - 10 литров они будут вполне счастливы. Самцы очень агрессивны по отношению к особям своего вида - и к самцам, и к самкам. Только готовая к нересту самка может подобраться к гнезду самца, во всякое другое время она будет нещадно бита, вот почему она всегда должна иметь возможность быстро исчезнуть из поля зрения своего будущего супруга.
Петушки издавна содержались в комнатных аквариумах. Это одна из первых классических аквариумных рыбок. О них в очень ярких красках писал один из основоположников российской аквариумистики Н.Ф. Золотницкий. В мире имеется множество клубов любителей петушков, содержанию их в аквариуме посвящена не одна сотня сайтов в интернете. И это не только благодаря неприхотливости этой рыбки. Прежде всего она чрезвычайно красива. Во всем блеске воистину не поддающаяся описанию окраска петушка проявляется во время столкновения рыбки с противником и при нересте. Бойцовые рыбки бывают и синими, и зелеными, и красными. Возможна переливчатая окраска, когда один цвет незаметно переходит в другой и многие другие варианты. Важно не это. Расцветка петушков особая. Когда рыбка испытывает эмоциональное возбуждение она буквально начинает гореть. Краски делаются живыми, они волнами пробегают по телу. Вот почему так здорово смотрится петушиный бой. Мало ли драчливых рыбок? Но поединок сиамских петушков – зрелище особое. Это и буйство красок и сверхэффектные позы соперников с максимально распушенными плавниками… Жаль только, что вся эта красота оказывается уж очень мимолетной. Несколько резких и сильных ударов и роскошное оперение бойцов повисает рваными клочьями. Всего за несколько минут один из соперников может просто убить другого.
В Юго-Восточной Азии петушиные бои поставлены на коммерческую основу. Поговаривают, что и у нас это начинание тоже кое-где вполне прижилось. С принципом гуманизма, однако, петушиные бои никак не согласуются. В природе дело никогда не доходит до смертоубийства: слабейший, проиграв сражение, может просто уплыть. В небольшом аквариуме столкновение двух самцов всегда кончается трагедией. Как же тогда увидеть максимально яркую раскраску петушков? Тут нет ничего сложного. Причем есть целых два способа устроить это. Первый – показать петушку самого себя в зеркале. Он будет воевать с отражением точно также как с живым соперником, только все обойдется без увечий. Зачастую петушки находят свое отражение в стеклянных стенках аквариума и увлеченно целыми часами с ним сражаются.


Одна из недавно появившихся селекционных форм сиамских бойцовых рыбок - коронохвостый, или королевский петушок конфликтует с собственным отражением в стенке аквариума

Прием партии импортных аквариумных рыбок на живорыбную базу

Со своей исторической родины петушки приезжают намного более крупными и цветастыми. Не последнюю роль в засилии импортных петушков играет и то обстоятельство, что перевозить их очень просто. Несколько дней рыбки могут оставаться живыми в небольшом герметически запаянном полиэтиленовом пакете общим объемом не более 100 мл, а воды в таком пакетике всего-то может быть миллилитров 20-30. В стандартный термоконтейнер для перевозки аквариумных рыбок помещается более трех сотен упакованных таким образом петушков.

Три сотни бойцовых рыбок

А это одна из них. Вот так этот "боец" пережил два дня пути
Вот так и разлетаются (рыбок самолетами перевозят) сиамские бойцовые рыбки по всему свету. Торговцам живым товаром тоже очень несложно содержать петушков, ведь эти рыбки прекрасно себя чувствуют даже в одноразовом стакане для пива, главное не простудить их. Но об этом я уже рассказал. А о том, как лучше всего организовать торговлю бойцовыми рыбками в зоомагазине будет отдельная статья.

В. Ковалев, фотографии автора.

Этот рассказ был написан для тематического приложения газеты "Известия" - "ЗООМАГАЗИН". Здесь приведена его дополненная версия.

Редкий аквариумист не сталкивался с болезнями своих питомцев. Чем больше аквариумное хозяйство, чем больше в нем рыб, тем чаще приходится ломать голову с диагностикой и подбором лекарств, обеспечивающих эффективное лечение. Болезни аквариумных рыбок гораздо легче предупредить, чем лечить – это правило справедливо всегда.

Идеальным вариантом была бы замкнутая система со стабильными условиями, куда болезнетворное начало просто не может попасть. Но такое бывает редко. Я знаю случай, когда моенкаузия прожила 11 лет ничем не болея, но она жила одна в 200 литровом аквариуме и кормилась сухим кормом. Этот пример, пожалуй, свидетельствует скорее об утрате интереса к аквариумистике у ее хозяина. Ведь так много интересных рыб и все время появляются новые и хочется их всех поселить у себя в аквариуме. Рыбки поставляются из самых разных уголков земного шара. Вместе с ними появляются новые болезни. Одновременно расширяется ассортимент лекарств доступных аквариумистам. Помочь и любителям и профессионалам в поиске оптимальных способов лечения обитателей аквариума и призван этот раздел.
Представленные здесь материалы по диагностике и лечению аквариумных рыб во всех отношениях уникальны. Это не бездумные переписки с книжек 20-30 летней давности, а оригинальные статьи, основанные на реальном опыте авторов. Множество отличных фотографий и анимаций помогут разобраться в болезнях рыбок даже неопытному аквариумисту.

Карантинирование - это достаточно продолжительное отдельное содержание недавно приобретенных рыб и растений для того, чтобы вместе с ними не занести в аквариум нежелательных гидробионтов и возбудителей болезней рыб. Проводят карантин аквариумных рыбок и растений в специальном карантинном аквариуме.

Всех приобретенных рыбок и растения нельзя сразу же сажать в общий аквариум. Если так поступить, то можно занести туда возбудителей опасных заболеваний или просто нежелательную живность (улиток, пиявок и гидр, например).
Обычно ветеринары рекомендуют карантинировать аквариумных рыб в течение одного месяца. При этом рыб специально ничем заранее не обрабатывают, а просто ждут не проявятся ли те или иные заболевания. Такой карантин можно назвать пассивным. Беда в том, что рыбы могут носить возбудителей болезней бессимптомно (быть скрытыми носителями инфекции). Такие рыбы совершенно спокойно проживут месяц в изоляции оставаясь с виду здоровыми, а затем все равно заразят старожилов аквариума. Чтобы этого не произошло, во время карантина надо проводить лечебно-профилактические обработки рыбок и растений. Отсюда становится ясно, что организация эффективного карантинирования рыб не такое уж простое дело. Этот раздел нашего сайта призван научить аквариумистов-новичков тому, как правильно провести карантин.

Здесь будут затронуты следующие темы:

Приём новых рыбок. Как только что приобретенных аквариумных рыб перевести в новую для них воду и при этом не навредить им? Существует несколько эффективных методик перевода рыб. Здесь приведены две из них:
Адаптация новых аквариумных рыб к воде нового аквариума (опыт форумчан).
Перевод новых аквариумных рыб в другую воду, или что делать с новыми рыбками?

Карантинная емкость (карантинный аквариум): краткие заметки о необходимости карантина, об обустройстве и эксплуатации карантинной емкости.

Методы лечебно-профилактической обработки аквариумных рыб во время карантинирования.

Как провести карантин аквариумных рыб? Осмотр приобретенных рыб, диагностика заболеваний.

Дезинфекция карантинного аквариума и аквариумного оборудования.

На этом сайте речь пойдет только об одном аспекте аквариумистики, а именно - о содержании пресноводных тропических рыб. Правда, часть информации на этом сайте вполне можно применить и к другим вариантам содержания рыб (например, в аквариумах с тропической морской и холодной морской водой, с солоноватой водой, с холодной пресной водой и в прудах). На данном сайте учитывается огромное количество и большое разнообразие представителей группы тропических пресноводных рыб и гарантируется охват этой специфической области.

Рыбы радикально отличаются от других распространенных домашних животных тем, что они живут в воде и поэтому не могут разделить с нами нашу непосредственную окружающую среду. Это означает, что их нельзя взять на руки и погладить, или бросить им палку, чтобы они принесли нам ее обратно, или взять их с собой в автомобильную поездку. Но вскоре становится очевидно, что они замечают человеческую деятельность вокруг и реагируют на приближение своего хозяина - особенно в часы кормления. В то же время они спокойны, их не нужно приучать к дому, они не портят мебель, не кусают посетителей, не воруют пищу с кухни. Однако они, разумеется, нуждаются в "системе жизнеобеспечения", которой для них является аквариум. Заметим при этом, что хорошо оформленный и правильно содержащийся аквариум, заполненный яркими, здоровыми рыбами, находящимися в постоянном движении и ведущими повседневную жизнь почти так же, как в природе, может стать не только украшением гостиной, но и центром интересной деятельности. Он даст вам возможность создать прекрасный подводный сад (сами по себе водные растения - захватывающая тема), а также послужит учебным пособием, если в доме есть дети.

Создание этого замкнутого подводного мира можно уподобить составлению картинки-загадки. Вы знаете, как должна выглядеть окончательная картина, но чтобы создать единое целое, вначале нужно рассмотреть и подогнать друг к другу множество отдельных кусочков. Не имеет смысла начинать с какого-то определенного кусочка и продвигаться вперед в заранее заданной последовательности, так как в этом процессе есть очень много переменных составляющих. В идеале должно быть так: сначала нужно принять решение, каких именно рыб вы хотели бы держать, а потом позаботиться о том, где их разместить. Но здесь могут быть различные ограничивающие факторы: например, у вас не хватает места для аквариума, нужного размера, или пол у вас недостаточно прочный, чтобы выдержать вес большого аквариума, или все дело просто в его стоимости.

Рыбы - это наиболее важная составная часть головоломки, поэтому первая часть этоо сайта посвящена именно им. В нем рассказывается о разных типах рыб, имеющихся в продаже, и о том, как узнать, каких из них можно держать вместе. При этом следует учитывать такие факторы, как разница в размерах рыб, их привычки, пищевая ориентация (некоторые рыбы едят друг друга), а также требования к окружающей среде. Вы получите сведения о названиях рыб, о том, где их можно приобрести, как их перевозить и как познакомить их с новым домом, о том, что рыбы едят и как их кормить, как их выставлять и как приступить к их разведению. Кроме того, вы также узнаете о мотивации поведения рыб. В специальном разделе вопросов и ответов, который называется "Что делать, если...", содержатся решения некоторых распространенных проблем с поведением рыб.

Во второй части сайта речь пойдет о других составных частях "картинки-загадки", а именно о воде, о внутреннем оформлении и освещении аквариума, необходимом оборудовании, о сборке аквариума и самом аквариуме как едином целом. Также обсуждается регулярный повседневный уход за аквариумом и предлагается решение некоторых проблем, с которыми вы можете столкнуться.

Цель издания этого сайта заключается прежде всего в предоставлении читателю наиболее полного объема необходимой информации, позволяющей самостоятельно сделать правильный выбор и создать свой собственный подводный мир в миниатюре. Мы надеемся, что этот сайт послужит вам ценным справочным пособием и что благодаря ей вы сможете справиться с любыми проблемами. Хотелось бы выразить пожелание, чтобы содержание рыб стало для вас приятным и полезным хобби на всю жизнь.

Ключ, позволяющий избежать подобных проблем, заключается в том, что необходимо применить совершенно иной подход. Лучше всего сначала принять решение, каких именно рыб вы хотели бы держать. Потом постараться разузнать о них все, что только возможно: их предельные размеры, привычки и особые требования, которые они могут предъявлять. Далее, вы обнаружите, что некоторых рыб вообще нельзя держать вместе, так как они несовместимы (см. главу 1), а некоторые просто не подойдут для того "жилища", которое вы в состоянии им предоставить. По крайней мере, после этого вы сможете снова рассмотреть свой список "пожеланий" и определить, какие виды рыб могут образовать жизнеспособное сочетание. Проделав все это, можно приступать к проектированию и установке аквариума, наилучшим образом удовлетворяющего потребности выбранных рыб.

Помните, тщательная разработка проекта аквариума как единого целого - это ключ к успеху!

Некоторые ученые считают, что общее количество видов рыб в мировых водах очень велико и доходит до 40 000. Приблизительно 25 000 видов рыб уже классифицированы и имеют научные названия (см. главу 2). Однако известно, что общее количество видов рыб на нашей планете с учетом тех, которые живут в океанах и отдаленных пресноводных водоемах, гораздо больше. Примерно 8500 видов пресноводных рыб уже описано, а другие хотя и известны, но пока еще не классифицированы. Некоторых таких рыб уже держат у себя аквариумисты. Людям, выбравшим в качестве хобби аквариумистику, доступно около 2000 видов тропических пресноводных рыб. Есть из чего выбирать!

Первоначально ваш выбор рыб будет, вероятно, основываться на их внешнем виде. Посетив зоомагазины, вы увидите представителей множества видов рыб. Однако, чтобы получить наилучшее представление о имеющихся видах рыб, лучше всего посмотреть иллюстрированные издания. Будьте внимательны и помните о том, что не все виды рыб, изображения которых вам встретятся в книгах или журналах, имеются в продаже в вашей местности или даже в вашей стране, так что вам, возможно, придется занести их в список пожеланий на будущее.

При этом имейте в виду, что внешний вид рыбы - это еще не все. Следует с самого начала усвоить один важный урок. Дело в том, что есть и другие факторы, выжные при выборе вида рыб для вашего аквариума, независимо от того, что вы планируете: первоначальное заселение аквариума или последующие добавления.