1. Нерестовый аквариум.

Предназначен для икрометания рыб и нужен в 2-х случаях:
- когда важно создать необходимые условия для нереста рыб, т.е. определённые параметры DH, КН, PН, температуры, освещения, а также необходимую защиту икры от рыб и т.п.;
- если необходимо получить наибольшее количество икры.
Как правило, эти аквариумы сделаны из обычного или органического стекла, в связи с тем, что при контакте воды с металлом и замазкой в воду выделяются различные вещества, которые отрицательно действуют на нерестящихся рыб и их икру.
2. Инкубатор.

Этот аквариум необходим для получения из икры личинок и их дальнейшего развития. Это небольшой, объемом около 20 л, стеклянный или из органического стекла аквариум с водой, обязательно имеющий те же параметры, что и вода в нерестовом аквариуме, внутреннее устройство отвечает требованиям разводимого вида рыб. Очень часто в практике нерестовый аквариум может затем служить и инкубатором.
3. Выростной аквариум.

Необходим для выращивания мальков, которых переводят из инкубатора в выростник в возрасте примерно около 2-3 недель. Этот аквариум также сделан из стекла или органического стекла, высотой до 20 см и объемом от 80 л и выше. Здесь уже необходима аэрация и фильтрация. Вначале параметры воды поддерживаются как в инкубаторе, а затем эти параметры постепенно изменяют до оптимальных для содержания данного вида рыб. Этот аквариум также может во многих случаях заменить нерестовый аквариум и инкубатор.
4. Карантинно-лечебный аквариум.

Данный аквариум необходим для карантина приобретенных рыб и для лечения заболевших. Изготовлен опять же как правило, из обычного стекла или органического стекла, используется без грунта и без растений, если имеется необходимость снабжается аэрацией и фильтрацией.
5. Декоративный аквариум.

Этот аквариум предназначен прежде всего для украшения интерьера помещения, а также для ведения наблюдения за развитием и поведением рыб и растений. Рекомендуется размер аквариума выбирать из возможности обеспечения хорошего газообмена, т.е. отношение площади поверхности воды имеется ввиду длина и ширина к квадрату высоты столба воды должно быть равно приблизительно 2,5 и более.
6. Общий (смешанный) аквариум.

В такой аквариум рыб и растения подбирают не зависимо от мест их происхождения и обитания и главным параметром здесь является чисто эстетическое восприятие.
7. Географический аквариум.

В такой аквариум помещают рыб и растения, происходящие из одного и того же региона.
8. Биотопный аквариум.

В таком аквариум воспроизводится участок подводного ландшафта (ручей, берег реки, скалистое побережье озера и т.п.), какой-либо местности, подбираются рыбы и растения из той же местности.
9. Голландский аквариум.

Этот аквариум имеет вид подводный сад, где в основной своей массе преобладают различные растения, рыбы в таком аквариуме служат лишь дополнением.
10. Открытый декоративный аквариум.

Этот аквариум, в котором отсутствует покровное стекло и нет верхней крышки, осветительные приборы подвешены на достаточном расстоянии от поверхности воды, что делает возможным рост растений над поверхностью воды, а иным из них и цвести над водой.
11. Видовой аквариум.

Этот аквариум характерен наличием в нём рыб одного вида или же одного рода и служит, для наблюдения за их взаимоотношением между собой, способами поведения и размножения. Для успешного разведения иногда требуется наличие в данном аквариуме стимулирующих рыб из другого рода, которые заставляют родителей проявлять свои качества: защищать икру и потомство.
Большинство аквариумов в настоящее время клеенные, поэтому при покупке внимательно осмотрите аквариум, чтобы в нём не было трещин, отбитых углов, различных повреждений поверхности стекол и клей в швах должен быть нанесён ровным слоем - без пустот. Этот момент наиболее важен, так как если аквариум был сделан с нарушениями технологии производства или в аквариуме имеются повреждения, то позже, при наполнении его водой он попросту может дать течь или треснуть. При изготовлении более крупных аквариумов, как правило, их не только склеивают, но и помещают в каркас, так что при покупке и осмотре такого аквариума Вы практически ничего не увидите, но тем не менее все же проверьте те места, которые Вам хорошо видны, чтобы не было царапин на стеклах и т.п.
Практический совет: Старайтесь покупать аквариумы известных фирм.

Каркасный аквариум

Аквариум состоит из металлического каркаса и прикреплённых к нему на замазке или клее стеклянных стенок и дна (дно может быть и металлическим). Наибольшее распространение получили сварные из угловой стали каркасы, состоящие из передней и задней рам, соединенные по углам поперечинами. У аквариумов длиной 150 см и более верхние и нижние уголки рам соединены в средней части поперечными стальными полосами для придания конструкции жесткости.

Кроме стальных уголков для каркаса используются уголки из алюминия или нержавеющей стали, а также согнутые под прямым углом полосы из простой или нержавеющей стали, которые обычно соединяются с помощью заклёпок с потайной головкой из внутренней стороны каркаса. Бывает, что дно такого аквариума делается из листовой стали, которое покрыто водостойким нетоксичным клеем или слоем битума.
Бескаркасный аквариум

Такой аквариум имеет ряд преимуществ перед каркасным:
1. обладает меньшей массой и требует менее массивную подставку;
2. отпадает решение вопроса защиты от коррозии и вредного воздействия металла и замазки на воду.

Бескаркасные аквариумы держатся исключительно благодаря силиконовому каучуку. Там нет ни единого уголка или металлической рамы.

Для домашних аквариумов этот тип аквариума самый подходящий, так как он является не только самым дешёвым, но и самым удобным.

Аквариум из оргстекла

Существует и другой материал для изготовления аквариума: органическое стекло, или плексиглас. Чтобы каждый аквариумист мог для себя решить, каким из материалов - стеклом или оргстеклом - ему следовало бы воспользоваться, нужно выяснить преимущества того и другого.
Аквариумы из органического стекла собираются с помощью акрилового клея. Чаще всего стекла не соединяют под прямым углом: материал позволяет делать аквариумы гнутых форм, поэтому аквариумы из оргстекла более разнообразны, чем аквариумы из обычного стекла. У оргстекла есть целый ряд преимуществ, но также и некоторые недостатки. Начнем с достоинств: плексиглас изолирует тепло воды лучше, чем обычное стекло. При изготовлении аквариума его края сваривают друг с другом, а потому протекать он просто не может. Можно согнуть листы по вертикальным сгибам или приварить друг к другу под прямым углом после раскроя. Поскольку оргстекло можно формовать по желанию, покровное стекло или специальный фильтровальный ящичек тоже могут быть сделаны со скругленными краями. Этот материал бывает разных цветов, так что можно подбирать их по контрасту.
Прозрачность органического стекла очень высока! Оно не желтеет и бьется не так часто, как обычное стекло. К тому же в сравнении с любыми аквариумами из самых разных материалов те, что выполнены из оргстекла, весят меньше всего - конечно, когда они пусты. Для резервуара это может показаться не столь существенным, но для покровного стекла это важно! Мы полагаем, что оргстекло - это материал для людей с индивидуальным вкусом.
Уникальные модели, которые никак нельзя изготовить из обычного стекла по причине его хрупкости, без всяких проблем делают из оргстекла: это шары, это округлые емкости с различными изгибами, это ширмы, где узкая передняя часть закруглена, не имеет углов, это так называемые панорамные аквариумы самых разных вариаций, где одна или обе боковые стенки образуют вместе с фронтальной выпуклую поверхность, это треугольные сосуды с закругленным передним стеклом - и список далеко не завершён.

Недостатки органического стекла таковы: Фотографировать рыб можно только в том случае, если стенки действительно прямые. Чистку стекла как с внутренней, так и с внешней стороны нужно проводить со всей осторожностью: поцарапать плексиглас значительно проще, чем стекло. Надо пользоваться специальными принадлежностями по уходу за аквариумом (полирующие средства для удаления легких царапин, очиститель и салфетки с антистатиком), а для очитки внутренней стороны от водорослей использовать только губку.

Размеры аквариума
Длина х ширина х высота в см
Объем в кг
15% надбавки для вспомогательных элементов
Общий вес в кг

40х20х25
20
3
23

50х25х28
35
5,25
40,25

60х30х33
59,4
8,91
68,31

70х30х40
84
12,6
96,6

80х30х42
1 00,8
15,12
115,92

90х40х45
162
24,3
186,3

100х40х45
180
27
207

100х50х50
250
37,5
287,5

120х40х45
216
3 2,4
248,4

120х50х50
300
45
345

120х60х65
468
70,2
538,2

150х50х50
375
56,25
431,25

150х60х65
585
87,75
6 72,75

180х60х65
702
105,3
807,30

200х60х65
780
117
897

250х60х65
975
146,25
1121,25

КИСЛОТНОСТЬ ВОДЫ (ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ) PH

Любые типы воды мы различаем по содержанию кислот и оснований. Показатель PH и есть мера содержания кислоты или основания. Кислотность воды оказывает большое влияние на биохимические и биологические процессы и имеет важное значение для рыб. Ионы в воде являются носителями кислотных или щелочных свойств. Если щелочные и кислотные ионы содержатся в ней в равных количествах, то вода реагирует "нейтрально", как и происходит (или по крайней мере должно происходить) с дистиллированной водой. В любой воде содержится определённое количество молекул H2O, разделённых на H+ - катионы (положительно заряженные ионы водорода) и OH - анионы (отрицательно заряженные ионы гидроокисла). Общее содержание H+ и OH- ионов в литре воды имеет постоянный показатель: 10-14 моль/литр (моль - молекулярный вес в граммах), измеренный при 25 градусах С. Когда концентрации обоих ионов равны, содержание каждого из них составляет 10 -7 моль/литр. Итак, нейтральная вода обладает концентрацией водородных ионов 10 -7 граммов на литр, то есть в ней содержатся 0,0000001 г. Н-ионов и ровно столько же ОН-ионов. Сложно и не наглядно, не правда ли. Это число называют показателем PH (Pondus Hydrogenii). Именно для наглядности пишут полностью не его, а только логарифм водородного показателя без отрицательного знака, то есть просто "7". И соответственно водородный показатель нейтральной среды сокращённо обозначается как "PH 7". В кислой воде этот показатель ниже, чем 7; в щелочной выше, чем 7.

В зависимости от кислотности вода классифицируется следующим образом:
PH = 1-3 сильнокислая вода
PH = 3-5 кислая вода
PH = 5-6 слабокислая вода
PH = 6-7 очень слабокислая вода
PH = 7 нейтральная вода
PH = 7-8 очень слабощелочная вода
PH = 8-9 слабощелочная вода
PH = 9-10 щелочная вода
PH = 10-14 сильнощелочная вода

Большинство растений хорошо развивается в воде, чей показатель PН находится на нейтральной точке (7.0). При показателях ниже 5,0 и выше 8,5 они чаще всего перестают расти или даже погибают.

Для сведения кислотность водопроводной воды, а также воды в проточных водоёмах приближается к PH=7.

Следует также учесть, что диссоциация молекул воды, а вместе с ней и PH зависят от температуры. Этот факт часто упускается из виду даже опытными аквариумистами. Между тем, если измеренный при 18 градусах С PH=7, то такую воду нельзя считать нейтральной, так как нейтральной реакции при этой температуре соответствует другое значение PH.
Водородный показатель имеет важное общебиологическое значение, в связи с чем в процессе эволюции у большинства живых организмов выработался ряд механизмов, обеспечивающих относительное постоянство этого показателя в клетке. Роль этого фактора определяется в первую очередь его влиянием на активность ферментов и состояние других белковых молекул. Кроме того, поскольку большинство реакций в клетках протекает в водной среде, избыток или недостаток ионов может существенно влиять на протекание также различных неферментативных реакций. Сказанное является основной причиной того, что большинство клеток, принадлежащих самым разным организмам, способно жить в узком диапазоне PH - от 6,0 до 8,0. Однако даже начинающие аквариумисты обычно знают, что многие рыбы вполне безболезненно переносят гораздо более значительные отклонения от нейтральной реакции воды. Объясняется это тем, что организм имеет целых ряд буферных систем, сглаживающих резкие колебания PH среды..
Буферными свойствами обладают не только жидкости организма. Значительную роль в обеспечении относительно стабильной кислотность пресных вод играет их карбонатная система. Углекислый газ не только растворяется в воде, но, вступив в реакцию с ней, образует слабую кислоту HCO3 . Присутствие в воде солей усиливает её буферные свойства, в связи с чем одинаковое подкисление мягкой и жёсткой воды вызовет в первом случае значительно более заметный сдвиг PH. Ещё более сильными, чем у жёсткой воды, буферными свойствами, или, как говорят, ещё большей буферной ёмкостью, обладает морская вода.
Активная реакция воды в значительной мере зависит от интенсивности фотосинтеза и заселённости водоёма растительными организмами. В процессах фотосинтеза, протекающих на свету, растения потребляют углекислый газ, что вызывает повышение PH. Ночью PH понижается, что связано не только с отсутствием фотосинтеза, но и с выделением CO3 при дыхании растений. Всё это приводит к весьма значительным колебаниям активной реакции среды в водоёме в течение суток. Особенно велики эти колебания в водоёме с большим содержанием растений. Чтобы снизить резкие колебания кислотности воды, рекомендуется постоянная аэрация воды воздухом. Об этом мы подробно расскажем в разделе: Аэрация и фильтрация.

Практический совет:

Чтобы понизить PH воды, т.е. сделать её более кислой, можно добавить в неё торф, взятый не возвышенностях. Можно также добавить отфильтрованный экстракт, полученный после кипячения торфа. Будьте внимательны, т.к. избыток торфа может оказаться вредным, поскольку в нём содержится много дубильных веществ. Щелочную воду можно тоже подкислить, добавив в неё бифосфат натрия.

Практический совет:

Чтобы повысить PH воды, т.е. сделать её более щелочной, можно добавить в неё обычной питьевой соды. Ну а чтобы подщелочить кислую воду, нужно добавить немного бикарбоната натрия или смешать кислую воду со щелочной водопроводной водой, т.е. разбавить. Последний способ наиболее приемлем и выгоден, потому что при добавлении свежей водопроводной воды в воду попадает множество природных гуминовых кислот и изменение PH происходит не так резко. Ещё стоит запомнить, что для содержания аквариумных рыб не годится сильнокислая, кислая, щелочная и сильнощелочная вода. Вода должна быть либо очень слабокислой, либо нейтральной, либо очень слабощелочной. Можно также воспользоваться фирменными препаратами для уменьшения PH - мы говорим именно об уменьшении т.к. этого добиться гораздо труднее, чем повысить PH. Так вот будьте внимательны при использовании PH down, т.к. последние часто изготавливаются на базе ортофосфорной кислоты. А как известно из практики эта кислота сохраняет PH на уровне около 6.5, естественно в зависимости от того, сколько Вы использовали кислоты. К огромному несчастью, да именно несчастью для всех аквариумистов, использование ортофосфорной кислоты имеет побочный эффект - подъем уровня фосфатов в аквариуме. А как мы знаем из практики фосфаты в воде стимулируют рост простейших водорослей. Ещё один способ уменьшения PH - это использование соляной кислоты. Точное количество кислоты, добавляемой в воду, будет всегда зависеть от буферной ёмкости воды. Попросту Вы добавляете кислоту до тех границ, когда будет исчерпан весь буфер воды. Как только Вы этого добьётесь то впоследствии уменьшать PH будет легко. Только помните, что вода с низкой PH имеет более меньшую буферную емкость, чем вода с повышенной PH. А о буфере воды Вы уже знаете, читали выше. Так что делайте выводы. Будьте внимательны с применением этого метода, тем более он связан с использованием кислоты - школьную химию наверное помните, с кислотами надо быть осторожными.

Практический совет:

Если Вы обнаружили, что PH воды в Вашем аквариуме резко изменился в одну или другую сторону, не в коем случае не добавляйте в воду сразу большое количество соды или торфа. Запомните: Резкое изменение кислотности воды может привести к гибели рыб. Всё необходимо делать постепенно. И ещё по этому же поводу. Чтобы избежать резкого изменения PH меняйте воду в аквариуме не большими порциями. Лучше понемногу и чаще, чем реже и сразу больше половины аквариума !

Теперь перейдём к не менее важному параметру воды - её жёсткости.

Очень мягкая вода
от 0 до 4° dН

Мягкая вода
от 5 до 8° dН

Вода средней жёсткости
от 9 до 12° dН

Довольно жёсткая вода
от 13 до 18° dН

Жесткая вода
от 19до 30° dН

Очень жёсткая вода
от более 30° dН

В литературе по аквариумистике чаще всего при указании жёсткости используют "немецкие градусы жёсткости". Ниже приведена таблица перевода из немецких градусов в градусы других стран и наоборот.
Нем. °dН Англ. °еН Франц. °fН Америк. °usН СНГ °suН
1 нем. градус 1,00 1,25 1,78 17,8 7,15
1 англ. градус 0,798 1,00 1,43 14,3 5,70
1 франц. градус 0,560 0,702 1,00 10,0 4,0
1 америк. градус* 0,056 0,070 0,10 1,0 0,40
1 рус. градус 0,14 0,111 0,078 0,0078 1,00

Данные в ppm (раrts per million) при условии, масса 1 литра воды равна 1 кг.

Жёсткость природных вод может варьироваться в довольно широких пределах и в течение года непостоянна. Увеличивается жёсткость из-за испарения воды, уменьшается в сезон дождей, а также в период таяния снега и льда. Наибольшей жёсткостью отличаются воды морей и океанов, а также водоёмов с грунтом, состоящим из кальциевых пород. Наименее жёсткая вода содержится в водоёмах, которые питаются исключительно атмосферными осадками (при условии, если в их грунтах не содержится кальций), в водоёмах тундры и тайги, в лесных водоёмах и в реках, протекающих в местностях с торфяными грунтами.

Практический совет:

Обратите внимание не предыдущий абзац вверху - данный природный способ можно использовать и в аквариумном хозяйстве.
Чтобы содержать и разводить аквариумных рыб, нужно поддерживать определённую жёсткость воды. Если в качестве грунта использовать крупнозернистый песок и речную гальку, тогда вода аквариума будет иметь более или менее постоянную жёсткость. Надо запомнить и то, что в аквариумах, где содержатся рыбы и моллюски, жёсткость постепенно снижается, ведь кальций расходуется на построение моллюсками своих раковин, он усваивается растениями и рыбами.

Какие же имеются способы снижения жёсткости:

Практический совет:

1. Прежде всего в аквариум можно добавлять дистиллированную, дождевую или талую воду.
2. Можно использовать такие аквариумные растения, как элодея и роголистник.
3. С помощью вымораживания. Воду наливают в низкий таз и ставят на мороз или в морозильник. После того, как вода наполовину высоты сосуда замёрзнет, пробивают лёд, воду выливают, а лёд растапливают.
4. Путём смешивания с более мягкой водой. Это тоже ясно.
5. Путём кипячения воды. Воду кипятят в течении часа в эмалированной посуде. Затем охлаждают и сливают 2/3 верхнего слоя, у которого жёсткость будет снижена за счёт понижения временной жёсткости.

Несколько способов повышения жёсткости:

Практический совет:

1. Путём кипячения. Воду кипятят, как описано выше, но используют нижний слой.
2. Путём смешивания с более жёсткой водой.
3. Добавление небольших кусочков известняка, мела, мраморной крошки, ракушек, цветного стекла.
4. Путём добавления в воду хлорида магния и кальция, соды.
5. Добавление в аквариум раковин рапанов, коралловой крошки (необходимо длительно выварить)

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ(микросименс)

Отправляясь в путешествие по тропикам, каждый профессионал непременно берёт с собой электронный тестер для измерения электропроводности: на свете очень мало вод, чистых настолько, чтобы они не проводили электричество. Но в Южной Америке они встречаются всё-таки довольно часто! Чтобы вода проводила электричество, в ней должны содержаться ионы (электрически заряженные частицы). Электропроводность воды определяет также “осмотическое соотношение” (содержание электролита) в аквариумной воде. Осмотическое давление имеет решающее значение для биологических показателей нерестовой воды. В большинстве случаев размножение рыб удаётся лишь тогда, когда искусственные условия насколько возможно приближены к естественным. В тропиках, на родине аквариумных рыб, вода чаще всего очень мягкая и бедная минеральными солями. Как уже упоминалось выше о жёсткости воды, в бассейне Амазонки нередко встречаются столь экстремальные водные показатели, что только удивляешься, как рыбы вообще могут там существовать, - например, при показателе PН 4,5 - 4,9. Как известно, в этой воде живёт, в частности, красный неон (Рaracheirodon axelrodi) и вплоть до самых последних лет эту маленькую жемчужину аквариумистики никак не удавалось заставить размножаться в наших условиях, как и некоторые виды расборы из Юго-Восточной Азии. Достигнутые в недавнее время успехи в этой области связаны в первую очередь с научными выводами о взаимосвязи между электропроводностью аквариумной воды и осмотическим давлением. Электропроводность воды измеряется с помощью маленького карманного прибора: транзисторного тестера. Этот прибор стоит относительно недорого и даёт заинтересованному аквариумисту точные показания.

Электронные тестеры проводимости (в данном случае с цифровым индикатором) по размеру довольно малы, а потому удобны. Они разработаны специально для аквариумистов различными фирмами: Tunze, Dupla, Stein, Bischof и другими.
Определять электропроводность следует при 20° С. Если измерение надо провести на открытом воздухе, где нет возможности довести воду до этой температуры, то надо задать действительную температуру. Тогда результат окажется, к примеру, нS26. Температура воды оказывает решающее воздействие на результат. Идеальны для размножения рыб показатели от 25 до 140 нS. Но следует подчеркнуть еще раз, что дистиллированная вода хоть и может иметь 0° жёсткости, но почти никогда 0 нS электропроводимости. Практика показывает, что градусы проводимости дистиллированной воды всегда достаточно высоки. Если заселить рыб в резервуар, где вода имеет другие показатели, могут возникнуть проблемы. Поэтому при слишком резких изменениях проводности аквариумисты из предосторожности пересаживают производителей постепенно. Таким образом им можно помочь приспособиться к новым жизненным условиям. Сообразно своей природе, рыбы, происходящие из очень бедных минералами вод, для выведения молодняка нуждаются в такой же воде, даже если множество их поколений содержались в воде более жёсткой, а значит - богатой минералами. Причина этого - структура рыбьей яйцеклетки. Икринки, как и спермии, состоят из клеток, заключенных в очень тонкую оболочку, так называемую мембрану. Клетки содержат, в частности, воду, а в ней находятся минеральные вещества. Сама икринка тоже окружена водой, и в ней опять-таки растворены минеральные соли. Таким образом, здесь сталкиваются друг с другом два элемента, разделенные одной только упомянутой выше тоненькой мембраной и кажущиеся одинаковыми, но на самом деле зачастую не являющиеся таковыми.

Пример, который должен разъяснить действие осмоса на икру: пытаясь приспособиться к концентрации внутреннего и внешнего растворов, яйцо может вздуться или сжаться. И то, и другое разрушает способность к развитию, делает икринку непригодной для размножения.

Выше уже говорилось о том, что определение электропроводности и результат измерений зависят от температуры. Как только температура повышается хотя бы на 1° С, измеряемая величина тоже увеличивается приблизительно на 2 %. Чаще всего её пересчитывают по отношению к 20° С. Как это делается, вы можете понять из таблицы.
Температура воды в °С при измерении Коэффициент температуры по отношению к 20° С
15 1,132
16 1,095
17 1,071
18 1,046
19 1,023
20 1,000
21 0,979
22 0,958
23 0,937
24 0,919
25 0,901
26 0,840
27 0,810
28 0,79 0
29 0,770
30 0,750

Теперь рассмотрим ещё один показатель воды:

Теперь немного о свете, т.е. об освещённости воды.

ОСВЕЩЁННОСТЬ ВОДЫ

Далее хотелось бы немного остановиться на таком параметре, как осещённость воды, но совсем коротко, т.к. подробно об этом Вы можете узнать из раздела: Освещение в аквариуме. Здесь мы только хотели коснуться этого вопроса в общих чертах.
И так:
Существование жизни на Земле возможно благодаря энергии Солнца. Свет представляет собой один из самых изменчивых и в тоже время самый регулярный в своём воздействии фактор внешней среды. Он является необходимым условием для существования растительных организмов, а также для поедающих их животных. Рыбам свет необходим для ориентирования в пространстве, нахождения пищи и своевременной реакции на приближение хищника.
Для животных, обитающих в воде, основным источником света является солнечная радиация, которая поступает из атмосферы в поверхностные слои воды. Количество проникающего света определяется не только временем суток или прозрачностью атмосферы, но и состоянием водной поверхности: гладкая поверхность отражает значительно меньше солнечных лучей. Определённая часть солнечной радиации поглощается водой, причём меньше других поглощаются синие лучи; красные лучи поглощаются значительно сильнее.
Основным органом восприятия света у рыб является глаз. Большая часть рыб различает цвет. Спектр цветов, воспринимаемых рыбами, во многом определяется экологическими особенностями мест обитания. Естественно, что обитатели верхних слоёв воды, как и рыбы мелководья и прибрежных зон, различают значительно больше цветов, чем глубоководные рыбы. В сумерках рыбы воспринимают только коротковолновые лучи.
Окраска тела большинства рыб самым тесным образом связана с особенностями освещения, зависящими, в свою очередь, от условий мест обитания и биологии животных. Она изменчива и в процессе индивидуального развития может претерпевать значительные перемены. Часто она изменяется в течение суток.
Значительную роль играет освещённость и в развитии рыб, регулируя половое созревание и особенности полового цикла.
Для нормальной жизнедеятельности рыб и растений в аквариуме требуется различная потребность в освещении. На практике продолжительность светового дня необходима от 8 до 10 часов в сутки.
Свет бывает естественный, смешанный и искусственный. Если аквариум находится недалеко от окна, то он будет в полной мере обеспечен естественным светом.
Смешанное освещение обычно используется осенью и зимой, а также, если стремятся к декоративному эффекту или когда выращиваются преимущественно водные растения.
Искусственное освещение зависит от силы освещения из окна и от конструкции аквариума. Для содержания, а часто и для разведения большинства различных видов рыб и растений, не имеет большого значения, будет ли аквариум освещаться естественным или искусственным светом. Однако преимущество последнего в том, что его силу легко регулировать. Освещение аквариума солнечным светом имеет свои недостатки, главный из которых - трудность регулирования интенсивности и продолжительности естественного освещения. Кроме того, при установке аквариума у окна рыбы смотрятся невыразительно.
Интенсивность освещения в аквариуме должна соответствовать интенсивности освещения, свойственной рыбам и растениям в природных водоёмах. Она регулируется опытным путём. При этом следует учитывать объём аквариума и количество живых организмов, его населяющих.

Теперь немного о температуре воды.

Диапазон известных нам температур очень велик - от многих тысяч градусов на Солнце и других звёздах до близкого к абсолютному нулю холода космического пространства. В условиях биосферы Земли разница между максимальными и минимальными температурами гораздо меньше и не достигает даже нескольких сотен градусов. В значительно меньшем интервале, измеряемом несколькими десятками градусов, способны расти, развиваться и размножаться большинство известных нам живых существ. Для некоторых организмов этот диапазон бывает ещё более узким.
В водной среде колебания температуры выражены значительно меньше, чем в атмосфере, что связано с высокой удельной теплоёмкостью воды. Верхним пределом для подавляющего большинства видов рыб является +40 градусов С, а нижний предел близок к температуре замерзания воды, и такую температуру переносят большинство видов.
На организм рыб температура влияет двояко. В первую очередь это прямое воздействие, особенно существенное для рыб, как животных с непостоянной температурой тела. У большинства рыб температура тела лишь на 0,5-1 градус С выше температуры водной среды. Если учесть, что большинство обменных процессов в организме контролируется ферментами, активность которых очень зависит от температуры, то связь между температурой водной среды и интенсивностью обмена веществ станет совершенно очевидной.
Для каждого вида рыб существует определённый верхний и нижний предел температуры воды; если этот предел нарушается, рыба гибнет. Конечно, бывают случаи, когда при значительном понижении температуры воды рыбы не погибают, а просто становятся вялыми, однако без вредных последствий (например потеря способности к размножению, различные заболевания).
С повышением температуры в указанных для водной среды пределах обменные процессы в организме рыбы усиливаются, что вызывает увеличение потребления кислорода. Известно, однако, что с повышением температуры растворимость в воде газов и, в частности кислорода, уменьшается. Таким образом осуществляется косвенное влияние повышения температуры на рыб, когда вопреки возрастающим потребностям организма обеспечение кислородом снижается, и животные в конечном итоге погибают от удушья. Следует отметить однако, что усиление обмена веществ (в частности, скорости переваривания пищи) наблюдается лишь в области оптимальных для данного вида рыб температур. По превышении определённого порога включаются различные физиологические и биохимические защитные механизмы, благодаря чему, например, холодноводные рыбы на действие высоких температур отвечают снижением интенсивности питания и резким снижением активности.
Если пересадить рыб из тёплой воды в холодную, у них наступит шоковое состояние, которое внешне проявляется в том, что рыбы плавают медленно, вяло шевеля плавниками и жабрами, или неподвижно лежат на дне. В конце концов они гибнут. Если пересадить рыб из холодной воды в тёплую, они, напротив, мечутся по аквариуму, пытаются выпрыгнуть из воды.

Практический совет:

Чтобы избежать этого, пересаживать рыб необходимо только тогда, когда температура в обоих сосудах будет одинаковой или не превышать 2 градусов С при пересадке из более тёплой воды в более холодную и 4 градусов С - из более холодной воды в более тёплую. При пересадке мальков эта разница должна быть в два раза меньшей. Тропических рыб вообще не рекомендуется пересаживать из более тёплой воды в более холодную.
Температура воды в значительной мере регулирует такие важные стороны жизненного цикла рыб, как созревание половых продуктов и развитие оплодотворённой икры. Ускорение созревания икры или спермы связано с общим повышением интенсивности обмена веществ. Кроме того, на эти процессы оказывает влияние обеспеченность пищей самих производителей и подрастающей молоди. Этим, в частности, объясняется порционный нерест многих тропических видов рыб, молодь которых почти круглый год может найти себе необходимый корм.
В природе наблюдаются колебания температуры воды, вызываемые её дневным прогревом и ночным охлаждением. Амплитуда этих колебаний иногда может достигать 10 градусов С и более. Если в естественной водной среде рыбы могут подниматься или опускаться в слои с оптимальной для них температурой, то в аквариуме у них такая возможность отсутствует. В связи с этим для большинства рыб амплитуда между максимальной и минимальной температурой не должна превышать 2-3 градусов С, а в период нереста - 1 градуса С. Поддержание температуры на необходимом для конкретного вида или группы видов уровне является обязательным. Каким образом добиться постоянной температуры Вы узнаете из раздела: Обогрев аквариума.

Практический совет:

Несмотря на то, что все рыбы безболезненно переносят недолгое пребывание в воде, температура которой оказалась ниже оптимальной, не в коем случае не следует, обнаружив своё упущение, стремиться к быстрому повышению температуры - достаточно устранить неисправность, способствуя плавному установлению температуры на необходимом уровне.
И ещё один короткий совет в заключении: Приобретая рыб, прежде всего выясните при какой температуре они жили на прежнем месте. Знать это необходимо для того, чтобы постепенно приучить их к температуре воды в данных условиях. Также следует поступать, приобретая и водные растения.

Ну и в заключении темы о свойствах и параметрах воды, необходимо немного рассказать о содержании в воде кислорода, углекислого газа, сероводорода и азота.

Углекислота, или двуокись углерода, при растворении в воде образует слабую кислоту (в литературе её часто называют также угольной кислотой). Но аквариумист не должен путать разные термины, когда они записаны в виде химических формул: Уголь - С (от Саrboneum, уголь). Окись углерода, угарный газ - СО. Двуокись углерода, углекислый газ - СО (газ без запаха и цвета, содержится также в подкормках для растений). Угольная кислота - H2CO3 (растворённая в воде двуокись углерода; слабая кислота).
Первый вывод: углекислота делает воду кислой. Это и есть та самая причина, по которой на водопроводных станциях у воды перед пуском её в потребительскую сеть понижают кислотность. Кислота агрессивна и могла бы воздействовать на систему трубопроводов. Любая природная вода содержит углекислоту в разных количествах, в растворённой или связанной форме. Углекислота связывается с соединениями кальция и магния, иными словами: чтобы в воде был кальций, там должно быть и некоторое количество свободной углекислоты.
Если содержание углекислоты избыточно, ее называют свободной или растворённой. Чем выше доля бикарбоната кальция в воде, тем выше и доля связанной углекислоты. Под удобрением CO2 в аквариумистике подразумевается подкормка аквариумных растений углекислым газом с помощью диффузора. Чтобы усваивать углекислоту, растениям нужно много света. Только благодаря свету может начаться процесс ассимиляции, а основательное поглощение CO2 листья растений доказывают тем, что выпускают крошечные пузырьки кислорода. Если подача углекислоты в аквариумную воду чрезмерна, это скажется на понижении показателя PН. Слишком сильный приток углекислоты мешает свободному дыханию рыб и приносит вред: рыбы зависают прямо под поверхностью воды и пытаются пропустить через свои жабры богатую кислородом воду.
В нарушенной аквариумной среде на верхней стороне листьев растений иногда появляются известковые отложения. Это явление, называемое “биогенным отложением извести” или "бикарбонатной ассимиляцией”, проявляется тем сильнее, чем выше карбонатная жёсткость воды при одновременном мощном освещении. В таком случае из-за недостатка углекислоты процесс идет в обратном порядке. Так как свободной или растворённой углекислоты нет, то растения поглощают нижней стороной листа бикарбонат кальция, растворяют внутри листа связанную углекислоту и выпускают с верхней стороны гидроокись кальция - Са(ОН)2. При этом карбонатная жёсткость воды уменьшается, а показатель PН возрастает. На листьях виден сероватый налёт, и поверхность их на ощупь становится довольно жёсткой (как бы посыпанной порошком).
Многим аквариумистам известно, что в мягкой воде растения развиваются плохо. В первую очередь это связано с тем, что отсутствие извести - это отсутствие амортизатора для углекислоты. С другой стороны, при использовании так называемого удобрения CO2 вполне достаточно небольшой добавки углекислоты, чтобы обильно подпитать растения. В ночное время процесс ассимиляции приостанавливается, а потому подкормку растений CO2 тоже надо прекратить.
Источник кислорода для аквариумных рыб - водные растения и атмосферный воздух. Если поверхность аквариума достаточно велика, а уровень постоянно перемешиваемой воды низок, в этом случае значительное количество кислорода поступает из воздуха. Такой тип аквариума обычно применяется как нерестилище; в них не должно находиться большое количество рыб. В обычном аквариуме, где поверхность воды небольшая, а уровень высок, атмосферного кислорода поступает в воду немного.
Для насыщения воды кислородом существует два способа: механический и биологический. Первый - это аэрация аквариума с помощью компрессора. Об этом способе мы подробно расскажем в разделе: Аэрация и фильтрация. Поступающий при помощи распылителя воздух из нижних слоёв воды в аквариуме выходит на поверхность в виде пузырьков, при этом вода соприкасается с воздухом и обогащается кислородом. Второй способ - это выделение кислорода водными растениями.
При отсутствии в аквариуме водных растений, рыбам не хватает кислорода; в таком случае они держатся на поверхности воды под углом 45 градусов и усиленно хватают воздух ртом. Такое кислородное голодание часто приводит к заболеванию и гибели рыб. Если в аквариуме избыток растений, он должен хорошо освещаться, чтобы происходил процесс фотосинтеза и выделения кислорода, иначе рыбы также могут погибнуть от удушья.

Кислород должен быть растворен в любом аквариуме в возможно большем количестве. Кислород - это газ, чья растворимость в воде зависит от температуры: чем теплее вода, тем быстрее улетучивается кислород. Его нельзя рассматривать только как элемент, необходимый для жизни рыб: очищение воды от ядов тоже зависит от кислорода, потому что разложение ядовитых веществ обеспечивают в первую очередь кислородозависимые бактерии. Вода может поглощать кислород повсюду, но в природных водах (реки, озера, пруды) это происходит почти исключительно на поверхности. Вода колодцев и источников кислородом поэтому бедна.
Если аквариумная вода активно обогащается кислородом за счёт подачи внешнего воздуха, то он может вытеснить имеющуюся углекислоту. В литературе по аквариумистике часто используется термин “насыщение кислородом”.
Да, действительно можно достичь не только насыщения, но и перенасыщения воды кислородом, если за счёт ассимиляции растений он скапливается в избыточном количестве. Поглощение кислорода определяется температурой воды. Чем холоднее вода (над точкой замерзания), тем больше кислорода она может принять. Это касается и других газов, например, углекислого, хотя и в ином масштабе.
В дальнейшей практике Вы можете использовать следующую таблицу:
Температура воды в°С Насыщение кислородом в мг/л
0 14,2
6 12,1
12 10,0
18 9,2
24 8,2
26 8,0
28 7,7
30 7,5
32 7,3
34 7,1
40 6,6

О чём же эта таблица сообщает аквариумисту? Если для размножения рыб или из-за необходимости терапии (лечения болезни) температура воды превосходит норму, соответственно нужно увеличить и подачу кислорода. Опытный аквариумист узнает по частоте дыхания своих рыб, когда наступил этот момент, Правда, если рыбы вдыхают быстрее, чем обычно, не надо делать вывода исключительно о недостатке кислорода. В этом могут быть повинны и другие вещи, например, отравление или жаберные паразиты (см. раздел: Болезни рыб).
Содержание кислорода в воде измеряется с помощью индикаторов, которые можно приобрести в специализированных магазинах.

Практический совет:

Избежать этих неприятностей можно, если установить оптимальный световой режим, проводить аэрацию воды с помощью компрессора, еженедельно заменять 1/5 часть воды со дна на свежую, сифонить грунт.

В высоких аквариумах без искусственной аэрации воды в придонных слоях возникает недостаток кислорода. В этом случае не съеденные рыбами остатки пищи, опустившиеся на дно, не окисляются, а гниют. Это происходит в том случае, если аквариумист даёт рыбам избыточное количество живого и сухого корма. В процессе гниения происходит выделение сероводорода, который может привести к гибели рыб. Такая же ситуация возникает и тогда, когда грунт в аквариуме состоит из очень мелкого песка, что препятствует проникновению кислорода внутрь грунта. Признаками присутствия сероводорода служат потемнение верхнего слоя грунта и запах протухших яиц со дна аквариума, из которого слита вода. В случае появления в воде сероводорода, необходимо регулярно аэрировать аквариум воздухом; также следует заменить песок на более крупный.
Азот плохо растворяется в воде и поэтому мало опасен для рыб. Однако в случае чрезмерной аэрации аквариума, под избыточным давлением пузырьки азота могут скапливаться и приводить к закупорке кровеносных сосудов рыб. Более опасны для них соединения азота, которые являются продуктами разложения органических веществ, таких, как остатки корма, экскременты и т.п. К таким соединениям следует отнести аммиак (NH3 ) и аммоний (NH4 ), которые могут проникать в ткани рыб. Соотношение этих веществ зависит от кислотности воды. При этом при высоком PH аммиак более ядовит, чем аммоний; при низком содержании кислорода в воде токсичность соединений азота увеличивается. Содержание аммония в количестве 0,2 мг/л допустимо, а такое же количество аммиака приводит к гибели рыб.

Практический совет:

При смене воды в аквариуме не доливайте сразу большое количество воды, поскольку в случае повышения уровня PH воды может произойти реакция, в результате которой аммоний может перейти в аммиак.

Под действием нитрифицирующих бактерий аммиак и аммоний окисляются сперва до азотистой (HNO2), а затем до азотной (HNO3) кислоты. Соли азотистой кислоты - нитриты неустойчивы, но даже малое их количество опасно для рыб, так как отрицательно влияет на гемоглобин крови, на ткани и сосудистую систему рыб; соли же азотной кислоты - нитраты менее ядовиты. При отсутствии в аквариуме растений, а также при перенаселении аквариума рыбами происходит избыточное скапливание нитратов, что, в свою очередь, приводит к превращению нитратов в нитриты.

Практический совет:

Чтобы избежать таких неприятностей следует каждую неделю менять 10-15% воды, а также не допускать перенаселения аквариума.

Вот в кратце примерный перечень того, что необходимо иметь на первое время. Конечно многое, что ещё может понадобиться, например различные шланги для слива воды, трубки и насадки для компрессоров, наполнители для фильтров, сита для просеивания грунта, специальная тара для перевозки рыб, мотыльницы и т.п., но это всё в процессе ознакомления с аквариумным делом. А пока перечисленного выше вполне достаточно.
Теперь остановимся подробнее на некотором наиболее употребляемом инвентаре:
Сифон - служит для выкачивания воды из аквариума и чистки дна. Состоит из резинового или пластикового шланга и сделанного из пластика, стекла или нержавеющей стали наконечника ввиде стакана. Пользование такое же как переливать из бака автомашины бензин в канистру, т.е. ртом втягивается воздух, а за воздухом устремляется вода вместе с грязью. Естественно не в рот. К этому времени, как вода начнёт движение, пожалуйста, опустите конец шланга в приготовленное заранее ведро. Из гигиенических соображений некоторые сифоны снабжены специальными резиновыми грушами. С грушой всё понятно - работает вместо человеческого рта.
Сачки разных размеров для вылавливания рыб и добывания живых кормов. Для вылавливания рыб используют сачки таких размеров, чтобы рыба свободно помещалась в них. Сачок не должен быть чрезмерно глубоким и остроконечным, иначе рыба запутывается в нём и её трудно извлечь. Из очень мелкого и широкого сачка рыба может выпрыгнуть и упасть на пол. Обод сачка должен быть прочным, например из нержавеющей стали прямоугольной формы, что удобно при вынимании рыбы у стенок аквариума. Материал сачка не должен быть жёстким во избежание повреждения чешуи рыбы. Не рекомендуется использовать для сачков марлю и чулочную ткань. В таких сачках рыба цепляется за ткань острыми лучами плавников и может травмироваться. Наиболее приемлемые сачки из мягкой капроновой ткани или сетчатого материала.
Протирки и Скребки предназначены для очистки стёкол аквариума от водорослевых обрастаний. Силикатные стёкла очищают скребками с металлическими лезвиями без выщерблений, а также магнитными скребками, пользующихся большой популярностью у аквариумистов. Стёкла из органического стекла чистят протирками из поролона, безворсовых мягких тканей, а также нежёсткими неметаллическими щётками. Для очистки силикатных и особенно органических стёкол делают скребки лопатообразной формы из органического стекла. Они не повреждают поверхности стекла и удобны в работе.
Ножницы средних размеров и Пластинка из пластика размером примерно 10Х14 см в дополнение к указанному ранее небольшому сачку составляют комплект приспособлений, необходимых для измельчения и промывки различных кормов трубочника, мяса, растений и т.п.
Набор сит предназначен для сортировки живых кормов, дающий возможность получать корма разных размеров. Такие сита изготавливают из металлических и капроновых сеток с ободами из материалов, не подвергающихся коррозии.
Остальные предметы аквариумного инвентаря особых пояснений не требуют, т.к. их названия сами говорят за себя и проясняют своё предназначение.
Остановимся совсем коротко о том оборудовании, которое необходимо для аквариума. Итак прежде всего:
1. Различные фильтры, будь то внутренние, внешние, донные, более подробно о фильтрации воды описано в разделе Аэрация и фильтрация. Там приведены распространённые типы фильтров и различные методы фильтрации воды с помощью этих фильтров.
2. Разного рода компрессоры, для аэрирования воды. Более подробно об этом описано в разделе Аэрация и фильтрация. Здесь также рассмотрен вопрос о различных методах аэрации в аквариуме.
3. Всевозможные нагреватели, как подогрева воды, так и подогрева дна. Об этом подробно написано в разделе Обогрев аквариума. Приведены различные типы нагревателей и их применение в аквариуме.
4. Осветительные приборы, необходимо важное оборудование, особенно если в Вашем аквариуме планируется содержание живых растений. Рыбы особых притензий к освещению не предъявляют. Этот вопрос раскрывается в разделе Освещение в аквариуме. Здесь представлена различная информация по лампам освещения в аквариуме.

На этом с предметами инвентаря и необходимым оборудованием для домашнего аквариума можно закончить.
Практический совет:Постарайтесь приобретать оборудование и аквариумный инвентарь известных фирм и производителей.

Размеры: 60 х 30 х 30 см

Донный грунт (высота 4 см): хорошо промытый аквариумный гравий, диаметр зерна 2 - 4 мм. Требуется 7 - 8 литров (кг). Если предполагается расположить его ярусами, то количество гравия соответственно возрастает.

Материал для построек (укрытия для рыб): множество камней (не содержащих извести), декоративные корни или коряги примерно на 2/3 длины резервуара.

Растения: 50 Sagittaria subulata(купить пучок), 12 Ludwigia repens, 6 Lim nophila sessiliflora, несколько мелких экземпляров Microsorium pteropus (прикрепить корневище, и оно врастет в грунт цепкими корнями), 4 Cryptocorynepetchii, 50 Echinodorus tenellus (как образующее травяной покров растение на переднем плане композиции).

Рыбы: 20 Paracheirodon axelrodi (красный неон), 1 - 2 Ancistrus dolichopterus(анцистр простой), 1 пара (!) Apistogramma cacatuoides (апистограмма какаду), 4 Corydoras hastatus или С. pygmaeus (панцирные сомы). Рыб этих видов (все они ведут происхождение из Южной Америки) нужно содержать при жёсткости воды до 12-14°dH и при температуре около 25°С.

Для более жёсткой воды рекомендуется следующий состав: гуппи - 3 самки и 4-5 самцов, 2 Poecilia velifera (пецилия высокоплавничная),1 -2 Ancistrus dolichopterus (анцистр обыкновенный) и, возможно, ещё несколько пятнистых пецилий(Xiphophorus maculatus). чтобы в аквариуме появились красные блики.

Общий аквариум для начинающих взрослых

Размеры: 100 х 40 х 40 см

Донный грунт (высота 6 см; насыпной ярус на 2/5 общей площади у задней стенки аквариума); аквариумный гравий, диаметр зерна 3-5мм; хорошо промыть. Для базовой поверхности требуется примерно 24 литра (кг), для террасы (яруса) дополнительно 10 литров.

Материал для построек: Терраса должна быть устроена таким образом, чтобы рыбы не смогли протолкнуть гравий вниз через щели между деталями постройки, иначе она будет становиться все ниже. Рекомендуется сложить постройку из пластин (светлого или тёмного шифера), поставленных одна на другую в местах стыка. Постройку сзади можно тоже выложить из таких пластин или из других камней, не содержащих извести (лавалит,некоторые виды песчаника). Можно использовать как детали куски корней.

Растения: 10 Ceratopteris thalictroides, 20 Rotala rotundifolia, 20 Lobelia cardinalis, 5 Cryptocoryne affinis, 20 Vallisneria spiralis (пучок), 1 - 2 упаковки Vesicularia dubyana (яванский мох для закрепления на дереве), 2 Nymphaea lotus (солитеры или отдельно растущие нимфеи, когда пускают побеги, требуют свободного пространства, примерно 12 х 12 см).

Рыбы: 10 - 12 Barbus tetrazona (cyматранский барбус), 10 B. conchonius (огненный барбус), 15 Brachydanio rerio (зебровый данио рерио), 2 Epalzeorhynchus kalopterus (красивоплавничный эпальцеоринх,уничтожает водоросли), 1 Labeo bicolor (двухцветный лабео, несколько особей вместе непрерывно кусают друг друга !), 4 - 6 Botia macracantha (боция-клоун) - не оставлять в одиночестве, привыкла жить в стае !).

Или

40 Paracheirodon innesi (неоновая рыбка Иннеса) или P. axelrodi (красный неон), 20 Pe titella georgiae (петителла Джорджии) или похожий, но несколько более крупный Hemigrammus rhodostomus (красноносая тетра), 2 - 4 Ancistrus dolichopterus (анцистр простой), 10 Nemafobrycon palmeri (тетра королевская), 1 Pterygoplichthys spec. (птеригоплихт из семейства кольчужных сомов; бывает, что в продаже есть всего несколько экземпляров; иногда достигает 20 см, тогда его следует отсадить), 10-12 панцирных сомов разных видов (Corydoras- живут только большими группами), 10 Carnegiella strigata (мраморная карнегиелла).

Большой общий аквариум "Африка”

Размер: 160 х 50 х 60 см

Донный грунт: см. Южная Америка

Растения: 12 Ceratopteris thalictroides (папоротник рассечённый), 8 Crinum natans (лилия с волнистыми листьями, клубневое растение), 40 Vallisneria spiralis (валлиснерия спиралелистная,покупать пучком), 20 Ammania senegalensis (аммания сенегальская), 4 - 6 Anubias lanceolata (анубиас ланцетолистный из Западной Африки, достигает в высоту 30 см, размещать на заднем плане композиции), 10 Anubias nаnа (анубиас нана).

Рыбы: 12 - 16 Phenacogrammus interruptus (красавица Конго, или радужный фенакограмм),10 ArnoIdychtis spilopterus (арнольдихт), 10 Nannaethiops unitaeniatus (наннэтиопс),3 пары Neolebis ansorgii (неолеб Анзорга; если удастся достать), Gnafhonemus petersii(гнатотемус Петерса или родственные виды), 4 - 6 Notopterus afer (папидокранус сетчатый), 2 Ctenopoma acutirostre (ктенопома леопардовая; если в аквариуме нет мелких рыб), множество Synodontis nigriventris (сомик-перевёртыш; можно взять и другие виды синодонтов, но только учесть, что некоторые из них становятся довольно крупными).

Большой общий аквариум “Южная Америка”

Размер: 160 х 50 х 60 см

Донный грунт: (высота 8 см, закладка террасы по всей длине, примерно на 20 см вглубь от задней стенки, разница в высоте между ярусами 5 см): аквариумный гравий, диаметр зерна 3 - 5 мм; хорошо промыть. Для базовой поверхности требуется примерно 64 литра (кг), для террасы (яруса) дополнительно 16 литров; часть общей массы может составлять питательная почва (рядом или внутри, см. рекомендацию на упаковке); такие добавки предлагает специализированная торговля.

Растения: 8 Echinodorus bleheri (большая амазонка), 3 Е. cordifolius (эхинодорус сердцелистный), 10- 15 E. latifolius (средняя амазонка), 100 E. tenellus (травянистый эхинодорус), 20 Ludwigia palustris (людвигия), 20 Myriophyllum matogrossense (бурый перистолистник) или М. brasiliense. Для придания зелёной окраски дереву или голым камням можно использовать яванский мох (Vesicularia dubyana). По контрасту с тёмным фоном (дерево) хорошо смотрятся круглые листочки белоголового щитолистника Hydrocotyle leucocephala).

Рыбы: 100 красных неонов (Paracheirodon axelrodi),15 Moenkhausia pittieri (бриллиантовая тетра), 15 M. sanctaefilomenae (красноглазая моенкаузия, или филомена), 20 Hyphessobrycon flammeus (пламенная тетра, или тетра фон Рио), 6 Papiliochromis ramirezi (бабочка-хромис Рамиреза), 2 пары Aequidens curviceps (акара курвицепс) или A. dorsiger (красногрудая акара), 6 Pterophyllum altum (высокоплавничная скалярия), 4 Peckoltia pulcher (ленточная пеколтия), 2 Panaque nigrolineatus (панак черно-линейный) или P. spec.. 4 Ancistrus dolichopterus (анцистр обыкновенный), 20 - 30 Corydoras - разные виды (мелкие, отличающиеся дневной активностью панцирные сомы; хорошо себя чувствуют только в группе), 20 Carnegiella strigata (мраморная карнегиелла).

Большой общий аквариум “Азия”

Размер: 160 х 50 х 60 см

Донный грунт: см. Южная Америка

Растения: 12 Ceratopteris thalictroides (папоротник рассеченный), 8 Crinum thaianum (таиландский кринум), 6 Cryptocoryne affinis (криптокорина Хертеля), С. ciliata (криптокорина реснитчатая), 12 С. pefchii (криптокорина Петча),20 Hygrophila corimbosa (гигрофилалимон) или Н. angustifolia - та, которую удастся купить, 8-10 Н. difformis (гигрофила-дубок, известная также под названием Synnematriflorum). 15 Limnophila aquatica (гигантская лимнофила) или L. indica (лимнофила индийская), несколько Microsorium pteroptus (яванский папоротник) и/или несколько растений Vesicularia dubyana (яванский мох). Для эффектной и красочной композиции на заднем плане: 10-15 Rotala macrandra (ротала краснолистная); несколько экземпляров Nymphaea lotus (красная или зелёная тигровая нимфея, клубневое растение; для каждой требуется как минимум 12 х 12 см площади дна).

Рыбы: 6 Balantiocheilus melanopterus (акулий бала, содержать в аквариуме можно лишь ограниченный период: достигает длины 25 см), 10 Barbus nigrofasciatus (чёрный барбус), 10 B. everetti (барбус-клоун), 10 B. tetrazona (суматранский барбус), 10 B. ticto (алый барбус), 15 Danio aequipinnatus, синоним - D.malabaricus (малабарский данио), 30 Rasbora heteromorpha (клинопятнистая расбора), R. pauciperforata (краснополосая расбора), 6 Epalceorhynchus kalopterus (красивоплавничный эпальцеоринх, уничтожает водоросли), 6 Gyrinocheilus aymonieri (гиринохейл, сиамский водорослеед), 6 Botia macracantha (боция-клоун), 10 Воtia sidthimunki (сетчатая боция), 6 Trichogaster leerii (гурами жемчужный).

В общем не так уж трудно в порыве воодушевления оборудовать новый аквариум. В первые дни он даже будет в большей или меньшей степени соответствовать Вашим желаниям и представлениям. А затем, сначала совсем незаметно, начнутся различные изменения, одни из которых Вы примете с радостью, другие - с огорчением. Все животные и растения обладают одним общим свойством: они не могут оставаться в первоначальном состоянии, а непрерывно изменяются. Они живут, а это означает, что они вступают во взаимодействие с окружающей средой (в нашем случае это аквариум) и, изменяясь сами, непрерывно изменяют и своё окружение. Необходимо заботиться о том, чтобы все эти процессы происходили в нужном нам направлении, а для этого мы должны ухаживать за аквариумом.
Нетерпение - злейший враг нашего аквариума, об этом мы рассказывали и раньше. Конечно, каждому хочется побыстрей достичь намеченной цели. Вам кажется, что растения растут недостаточно быстро, да и приобретённые недавно рыбки подрастают утомительно медленно. Вы достаёте минеральные соли для удобрения растений и обильно сдабриваете ими грунт в аквариуме. Вы надеетесь этим помочь росту растений и животных, а на деле нарушаете те естественные процессы развития, в результате которых только и может получиться безупречный по чистоте и красоте аквариум. Следовательно: избыток всегда вреден ! Плохо, если Вы беспрестанно возитесь в своём аквариуме. Ухаживать за ним нужно только в такой степени, в какой это безусловно необходимо. Чем меньше времени и труда Вы на это затрачиваете, тем лучше. Помните, что любое вмешательство во внутреннюю жизнь аквариума может нарушить естественные биологические процессы, обеспокоить рыб и помешать росту растений. То же относится и к кормлению. Слишком обильное кормление является причиной большинства нарушений жизни аквариума. Помутнение и порча воды, развитие водорослей, расстройство пищеварения рыб и их заболевания - всё это может быть следствием чрезмерного, обильного кормления. Короче говоря, если в Вашем аквариуме что-то не в порядке, то причину следует искать в основном не в животных и растениях, а прежде всего в самом себе.
Запомните самое главное - как можно меньше тревожьте обитателей аквариума, ограничивайтесь лишь необходимым вмешательством в их жизнь. И ещё необходимо помнить, что если Ваше аквариумное хозяйство состоит из нескольких аквариумов, то для каждого необходимо иметь свой инвентарь, для того, чтобы исключить возможность занесения болезнетворных микробов, водорослей и т.п.
Со временем Вы научитесь правильно ухаживать за аквариумом и поймёте, что для этого требуется не намного больше труда и времени, чем для ухода за Вашими цветами на подоконнике. Но прежде нужно внимательно изучить те указания или наставления, называйте это как хотите, которые мы приводим ниже.
Несколько простых операций ежедневно избавят Вас от больших хлопот и огорчений, да и Ваша хозяйка дома (справедливо заметить) не будет возмущаться Вашей постоянной вознёй с водой. Ваше вмешательство в жизнь хорошо отлаженного и функционирующего аквариума должно быть естественным и малозаметным.
Основное правило: лучше совершать несколько простых операций каждый день, чем генеральную чистку раз в два месяца. Чем меньше и реже Вы беспокоите животных и растения, тем лучше они себя чувствуют. Рекомендуемые нами ежедневные операции нельзя считать вмешательством в жизнь аквариума. Если же его нормальное биологическое состояние почему-либо нарушилось, то восстановить его без генеральной уборки невозможно. В этом случае нужно начинать с самого начала - с переоборудования аквариума, и можно представить, как трудно приходится рыбам и растениям, если такие встряски повторяются каждые несколько недель. При таких генеральных уборках не только создаются ненужные беспорядок и беспокойство, но и сам владелец аквариума рискует после двух-трёх таких чисток потерять всякий интерес к аквариуму, который, по его мнению, требует слишком много хлопот. Радость увлечения Вы сохраните только в том случае, если будете ежедневно следить за процессами, происходящими в аквариуме, и своевременно, но осторожно производить необходимые операции, чтобы восстановить в нём биологическое равновесие. О том, что и когда нужно делать, Вы прочитаете ниже. Только не нужно бояться этого. На самом деле всё гораздо проще, чем кажется, и скоро Вы заметите, что наши советы, назовём их теперь так, помогут Вам всегда содержать аквариум в чистоте и порядке. Неряшливость, нетерпение и чрезмерное усердие - вот злейшие враги Вашего аквариума. Если Вы избавитесь от них, то аквариум всегда будет доставлять Вам только радость.

Операции по уходу можно подразделить на ежедневные и еженедельные. Итак:

Ежедневно:
Проверьте, не протекает ли аквариум, целы ли стёкла, нет ли в них трещин. Если обнаружена небольшая течь, то можно попытаться устранить её с помощью пластилина;
Проверьте, показывает ли термометр правильную температуру;
Проверьте, правильно ли работает установленное в аквариуме оборудование;
Проверьте, прозрачна ли вода, нет ли большого количества взвесей, цветения или помутнения воды. Если вода загрязнена, то установить механический фильтр, а если же это не поможет, то увеличить производительность. В крайнем случае, придётся поставить другой фильтр с большим объёмом фильтрующего материала. Если же вода цветёт, то примите соответствующие меры. О борьбе с этим рассказано в разделе: Водоросли;
Проверьте, работу обогревателя, не превышает ли перепад температуры воды у грунта и у поверхности 3 градусов, в противном случае ввести или усилить аэрацию или фильтрацию. Об этом мы рассказывали в разделе: Аэрация и фильтрация;
Внимательно осмотрите грунт, растения и другие предметы в целях обнаружения различных водорослей. В случае их обнаружения предпринять меры борьбы с ними;
Осмотрите резервуар на предмет выявления улиток, если их слишком много, то принять меры к их удалению из аквариума;
Покормите рыбок;
В то время, когда их кормите посчитайте своих рыбок и , если их число уменьшилось, постарайтесь найти недостающих. Если рыба погибла, попробуйте установить причину её гибели, если этого сделать не удаётся, тогда в последующие дни несколько раз в день проверяйте их поведение и внешний вид для обнаружения возможных симптомов заболевания. О диагностике заболеваний подробно описано в разделе: Болезни рыб;
Если после кормления на грунте остались остатки корма (старайтесь этого не допускать), то необходимо убрать их с помощью сифона. Что такое сифон и как им пользоваться описано в разделе: Инвентарь для аквариума;
Проведите наблюдение за поведением и внешним видом рыб и ростом растений (результат желательно записывать в тетрадь наблюдений). При обнаружении у рыб симптомов заболевания приступить к лечению. То же относится и к растениям.

Еженедельно:
Освободить доступ к аквариуму, подняв или сдвинув рефлектор с лампами освещения (в зависимости от конструкции);
Замерить значения DH, KH, PH. Принять меры к изменению, при выходе их за пределы допустимых норм;
Проверить герметичность системы подачи воздуха;
Выключить электроприборы, установленные в аквариуме (освещение, нагреватель, компрессор, фильтр);
Если имеется покровное стекло, то его необходимо снять и очистить;
Промыть фильтрующий материал механического фильтра;
Очистить стёкла аквариума от водорослевых обрастаний;
Очистить грунт аквариума, с помощью сифона;
Если есть необходимость прорядить плавающие растения (если конечно таковые имеются), чтобы не мешали нормальному доступу освещения к другим растениям;
Проверить растения аквариума, удалить отмершие листья, другие повреждённые части растений;
Если имеется необходимость, то прорядить сильно разросшиеся растения;
Внести удобрения под корни растений, при необходимости;
Долить в аквариум свежей воды, той же температуры и составу, что и прежняя, т.е. не допуская резких скачков, в особенности PH;
Установить на места электроприборы аквариума, поправить внутренние декорации (если таковые имеются);
Установить на место покровное стекло (если имеется), рефлектор или крышку аквариума со встроенными лампами;
Включить систему жизнеобеспечения (фильтр, компрессор, обогреватель, освещение).

Все работы внутри аквариума нужно проводить спокойно, не торопясь, и ограничиваться только самыми необходимыми операциями. Полное переоборудование аквариума необходимо делать прежде всего в тех случаях, когда Вы хотите содержать совсем других рыбок или в связи с серьёзными проблемами в жизни самого аквариума. В завершение - час досуга перед аквариумом, когда Вы сможете оценить проделанную работу и порадоваться гармоничности мира за стеклом. В будущем Вы научитесь по поведению своих рыбок безошибочно определять их самочуствие.

Тот, кто хочет самостоятельно смастерить аквариум, должен обладать не слабыми ремесленными навыками.Умельцы, привыкшие к тому, что всё у них держится на двух гвоздиках (обычно про такое говорят: “на соплях”!), должны подумать о последствиях, а также о возможных претензиях третьих лиц, если самодельный аквариум расклеится. А поэтому: уж если заниматься этим в домашних условиях, то подойти к делу надо основательно.
Мы подробно рассмотрим здесь только одну из возможностей аквариумиста: изготовление бескаркасного стеклянного аквариума. Сразу скажем о главном: взять на себя этот труд в домашних условиях имеет смысл только в том случае, если вам необходим аквариум нестандартных размеров, а изготовление его на заказ будет очень дорого стоить. Во всех остальных случаях лучше изучить ассортимент специализированных магазинов. Изготовить аквариум совсем не так просто, как это многим кажется. В первую очередь следует обратить внимание на множество мелочей, которые будут упомянуты ниже.
Важнейший вопрос: какой толщины должно быть стекло и для какой ёмкости? Расчёт сделан для продольных стенок аквариума и нижнего стекла при непременном использовании упоминавшихся выше полосок для укрепления резервуара в верхней части продольных стекол (они служат не только для защиты стекол от прогибания, но и опорой для покровного стекла).
Многие люди стараются всегда и во всем найти самый дешёвый вариант, но нам хотелось бы их предостеречь: на аквариуме нельзя экономить! Иногда в качестве дна для самых примитивных аквариумов используют стекло, армированное проволокой, или профилированное стекло, но это более чем легкомысленно. Вам подтвердит любой специалист: прочность этих видов стекла весьма ограниченна именно за счет их особенностей.

Так изготавливают аквариум профессионалы: четыре склеенных изнутри стекла далее обклеивают снаружи и соединяют с помощью силиконового каучука таким образом, что клей заполняет всю угловую канавку. На последней фотографии: с помощью деревянного шаблона накладывают по размеру дно и проклеивают тем же составом.

Обратившись к иллюстрациям, связанным с данной темой, Вы увидите, что с увеличением толщины стекла увеличивается и толщина клеевого шва. Если длина аквариума больше 220 см, то дно должно состоять из двух частей: два куска стекла, соединённые плотным силиконовым швом, уменьшают напряжение! Ниже Вы видите две небольшие таблицы, где указана необходимая толщина стекла для продольных стекол и дна. А если увеличить толщину еще на один показатель, то надёжность аквариума тоже возрастёт вместе с ним. (Все расчёты действительны в том случае, если боковые стенки не отличаются какой-то особенной шириной, - ведь тогда давление воды сильно увеличивается.

Для изготовления аквариума длиной 100 см, шириной 50 см, а высотой 60 см, согласно нашей таблице, нужно взять стекло толщиной 10 мм.

Толщина продольных стекол в мм (при наличии приклеенных по направлению длины стеклянных полосок той же толщины)
Высота

в см
Длина в см
30 40 50 60 80 100 120 150 200 250 300 350
30 3,5 3,5 4 4 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
40 - 4,5 5 5 5,5 6 6 6 6 6 6 6
50 - - 6 6 7 8 8,5 8,5 9 9 9 9
60 - - - 7 8 10 11 11 12 12 12 12
80 - - - - 9 10 11 11 12 12 12 12
100 - - - - - 12 12 13 14 14 14 15

Толщина стекла для дна аквариума в мм
Высота

в см Ширина в см
20 30 40 50 60 70 80 90 100
20 4 5 6,5 7,5 8,5 9 10 11 12
30 4,5 6 7,5 8,5 9,5 11 11 12 13
40 5 6.5 8 9,5 11 12 12 13 14
50 5,5 7 8, 5 10 11 12 13 14 15
60 6 7,5 9 11 12 13 14 15 16
80 6 8,5 10 12 13 14 15 16 17
100 7 9 11 12 14 15 16 17 18

Толщину стекла в магазинах, как правило, обозначают не точно, указывая лишь приблизительную цифру (например: 10/12 мм). Если возникают сомнения, всегда нужно выбирать, как уже сказано,- более высокие показатели. Теперь мы построим солидный аквариум с так называемым открытым краем, какой и бывает у готовых изделий высокого качества. Чтобы правильно раскроить стекло, мы должны от каждой стороны отнять (с края) по две толщины стекла для силиконового шва, то есть 2 х 10 = 20 мм. Таким образом, длина продольных стекол на самом деле будет не 100, а только 98 см, а длина боковых - не 50, а только 48 см.
Для дна, которое только в самом конце (после того как силикон затвердел) помещается между вертикально стоящими стеклами, нужно в обоих направлениях проклейки с двух сторон отнять на швы по 3 мм (итого 6 мм). Таким образом, прочное стекло для дна по размерам окажется 97,4 х 47,4 см.
Как видно на иллюстрациях, края стёкол до обработки надо обязательно обклеить защитной лентой. Силиконовый каучук выпускается в баллонах. Чтобы выдавить его, используют механизм шприца: рукой нажимают на баллон, и силикон проталкивается в его переднюю часть, к насадке. Для выполнения этой работы профессионалы используют специальный пневматический аппарат. Разровнять силиконовый каучук по соответствующему пазу можно шпателем или просто пальцем. Но во всех случаях этот инструмент - будь то шпатель или палец! - надо окунуть в воду, добавив в нее предварительно капельку моющего средства, Тогда силикон не пристанет! Разровняв клей, нужно немедленно (!) снять защитные ленты, ведь на силиконе мгновенно образуется пленка (начинается процесс затвердения).
Само собой разумеется, что опытный человек особенно внимателен к точности расчетов и исполнения, Надо специально проследить за тем, чтобы боковые стёкла были склеены точно под углом 90°. Проще всего для этого вырезать две деревянные пластины соответствующего размера (в нашем случае 978 х 478 мм) и использовать их как верхнюю и нижнюю опоры. Когда все правильно зафиксировано, стеклянные пластины можно даже прикрепить с помощью клейкой ленты к деревянным пластинам и оставить до полного затвердения силикона.
Чтобы приклеить сверху стеклянные полоски, сначала нужно точно так же оклеить будущую продольную сторону шва, причем до (!) того, как силикон будет нанесён и разровнен. По окончании процесса склейки надо дать силикону возможность как следует затвердеть. Этому способствует влажность воздуха (а не тепло), причем для материала толщиной 5-6мм требуется примерно 24 часа.
Вот что особенно важно для процесса склейки: чтобы предохранить стекло от щербин и царапин, его часто оклеивают тонкой пленкой, промазанной маслом или жиром, а жир - это враг адгезии (слипание поверхностей двух твердых или жидких тел). Все участки стекла, которые позже войдут в соприкосновение с силиконовым каучуком, должны быть полностью обезжирены! Это действительно надо сделать на совесть - например, с помощью чистого ацетона. (Учтите, что жидкость для снятия лака чистым ацетоном не является и для этого не годится!)

ОБ ЭТОМ ЖЕ - НО БОЛЕЕ ПОДРОБНО

Начнём с самого начала, т.е. с резки стекла для будущей банки. Если Вы будете делать это самостоятельно, то сразу совет: не покупайте дешёвых стеклорезов, - так как при резке Вы испортите не только стекло, но и свои нервы. Что значит хороший стеклорез? Для примера, хороший стеклорез стоит не менее 200 рублей. Однако не обязательно покупать стеклорез для профессионалов стоимостью около 50 $ и т.п. Достаточно выбрать что-нибудь среднее между первым вариантом и вторым. Да и к тому же стеклорез такая вещь, что в домашнем хозяйстве может ещё не раз пригодиться. На наш взгляд, да и многих профессионалов, которые занимаются резкой стёкол для аквариумов самый подходящий - это роликовый стеклорез, который ровно и мягко, едет по стеклу, без различных вибраций, рывков, скачков и не клинит.

Ещё одна не маловажная деталь для проведения работ - стекло должно быть обязательно чистым и сухим, на нём должны отсутствовать (в особенности на линии предполагаемого разреза) какие-либо дефекты, т.е. не должно быть различных пузырьков, вздутий, глубоких царапин и иных инородных вкраплений. Не должно быть этих изъянов тем более - посередине лицевой стенки или дна. При разметке стекла не забывайте учитывать толщину самого стеклореза от края до середины ролика (как правило, обычно эта толщина в районе 2.5-3 мм).

Конечно, со всей дури, на ручку стеклореза давить не следует, будет только отрицательный результат, а именно: на стекле останется очень глубокая линия разреза, по краям которой отскакивает стружка, в результате чего в последствии стекло может плохо отломиться. Ну и конечно резать стекло, как будто Вы режете лист бумаги, также не следует. Необходимо найти ту золотую середину при которой всё будет идеально. Одним словом, перед тем как Вы начнёте судорожно крошить своим новым стеклорезом стёкла, необходимо как следует потренироваться.

Совсем не лишним будет перед началом резки стекла смочить головку стеклореза в жидком масле или скипидаре. После того как Вы прорезали стекло необходимо сразу же его разломить, в связи с тем, что стекло имеет свойство как бы остывать после разрезания и если его разломить немного позже, например, после выпитой после разрезания чашечкой кофе, оно может сломаться намного хуже. Не надо делать так, как Вы видели делают многие дяди из ЖЭКов, когда вставляют в квартирах стёкла, т.е. простукивать линию разреза. При этом торец стекла получится неровным, и к тому же есть вероятность, что стекло может треснуть совсем не там, где Вам надо. Как же тогда правильно разломить стекло? А очень просто. Положите прорезанный лист стекла на стол (верстак) таким образом, чтобы линия разреза приходилась точно вдоль края стола, и одним нажимом отломите отрезаемый кусок. Делайте это уверенно, не суетясь, у Вас обязательно получиться. Если лист стекла очень большой, то прибегните к помощи товарища или соседа, т.к. в одиночку со стеклом длинной более 1 метра справиться очень не просто и можно разломить не совсем так, как нужно. При разламывании более узких прорезанных полосок можно использовать обычный карандаш или подобный предмет (не металлического происхождения). Положить кончик карандаша или любого другого небольшого (только не металлического) предмета под тот конец прореза, где он заканчивается, и надавите одновременно на оба края стекла рядом с этим местом. Трещина будет ползти вперёд по линии прореза.

Если у Вас всё получилось правильно, пора провести обработку нарезанных Вами стёкол. Обрабатывать их можно как Вашей душе угодно и насколько у Вас фантазии хватит, есть одно лишь НО - не обрабатывайте (не шлифуйте) склеиваемые места, т.е. те места которые будут склеиваться между собой, т.к. они просто потом не склеятся. Дело в том, что силиконовые герметики не пристают к пористым и шлифованным поверхностям. Обычно края таких (склеиваемых между собой) стёкол обрабатывают совсем немного, только для того, чтобы в процессе склейки самому не обрезаться. Обработать стёкла можно шлифовальной бумагой (шкуркой) или же обычным камнем (бруском) для точения ножей - практически у всех дома есть такой брусок и т. п. Самое главное, необходимо не забывать постоянно смачивать этот брусок в воде. Для чего это нужно? А для того, чтобы обработка происходила быстрее, а также само стекло не нагревалось от Ваших стараний (этого допускать нельзя - имеется ввиду, нагрев стекла), ну и последнее, не менее важное для данного вида работы, что сам брусок не будет забиваться стеклопылью.

Когда обработка стёкол закончена, их необходимо подобрать попарно, визуально сравнить друг с другом, чтобы потом не получилось что-то ужасное и кривое, совсем не то, что Вы хотели сотворить.

Наконец пришло время для выбора герметика. Ведь наши вырезанные и отшлифованные стёкла теперь необходимо склеить, чтобы получить в результате то - к чему мы собственно и стремились. Перед многими аквариумистами, решившими склеивать аквариум самостоятельно встаёт один и тот же вопрос - а чем же всё-таки склеить своё детище? Конечно же силиконовым клеем-герметиком. Называют их в народе по-разному и силиконовым герметиком и клеем-герметиком. Но и то и другое название относится к одному и тому же виду: Однокомпонентный 100%-ный силиконовый клей-герметик ацетатной группы, на основе уксусной кислоты. При выборе герметика необходимо убедиться, что он действительно 100%-ный, а также не менее важно и то, чтобы он был не вреден для живых организмов. Наиболее распространённые и пригодные для склейки аквариумов: Dow Corning 788 (один из лучших, но зараза очень дорогой), совсем не дурны в использовании: Teosil A akvariolaatu, Chemlux 9011, Dow Corning 911, Kleiberit Suprasil 590E. Все вышеперечисленные герметики пригодны для склейки аквариумов, различия только по нескольким параметрам и по ценам. Обязательно перед применением ознакомьтесь с инструкцией на флаконе и с руководством по использованию.

Ну вот, стёкла у Вас нарезаны, обработаны, клеем-герметиком Вы запаслись (надеюсь пистолет для работы с герметиком у Вас тоже есть). Можно приступать к самому долгожданному и интересному - склейке всего этого безобразия. Прежде всего, убедитесь в том, что поверхность стола (верстака и т.п.), на котором предполагается проводить работы - ровная. Перед склейкой все поверхности необходимо обезжирить с помощью обычного ацетона (бывает ещё уайтспирит) или бензина, после чего протереть до сухого состояния, чтобы не оставались мутные пятна и следы от ацетона, бензина и т.п. при обезжиривании. Все эти пятна легко удалить обычной тряпкой, насухо вытерев. Далее застелите стол (верстак и т.п.) бумагой или обычной газетой (всё равно их не читаете), для того чтобы при склейке, Ваш аквариум не приклеился к столу и не остался там навечно.

Теперь возьмите пистолет, для работы с герметиком в руку и начинайте вначале намазывать лицевую стенку (надеюсь понятно, что это такое). Наиболее удобно это сделать по линейке (рейке), заранее подложив под неё что-нибудь, для того чтобы герметик не касался самой линейки (рейки), можно аккуратно проводить носиком пистолета вдоль края стекла, при этом обязательно упираясь в этот самый край пальцем. А вообще не нужно извращаться - нужно делать так, как Вам кажется, наиболее удобным, главное чтобы было ровно и аккуратно. Колбаска герметика, выдавливаемая пистолетом должна быть толщиной примерно такой же, как толщина самого стекла. Герметик наносите вдоль вертикальных граней и вдоль нижней (внизу даже можно сделать шов потолще). Затем укладываем шов вдоль нижней грани одного из торцевых стёкол.

Теперь очень аккуратно берём обеими ручками уже намазанную нами лицевую стенку и приставляем её к задней стороне дна, прижимаем её по всей длине и смотрим за тем, чтобы по краям эта стенка выступала от дна приблизительно на одинаковое расстояние. Затем, придерживая одной рукой эту же стенку, другой рукой приставляем заранее приготовленный торец ко дну, чуть-чуть отклонив при этом заднюю стенку, для того, чтобы не размазать на ней вертикальный шов. Только после того, как вы прижали торец ко дну, Вы можете приноровиться и попасть торцом самого "торца" (масло масленое, но иначе не скажешь) в вертикальный шов на задней стенке. Только после этого уже ставьте второй торец.

А после такого тренинга приклеить последнюю лицевую стенку Вам не составит особого труда. Как только всё это безобразие собрано и посажено на герметик, прижмите все склеенные детали в местах соединения таким образом, чтобы между соединёнными стёклами оставалось наименьшее количество герметика. А если проще сказать, просто не оставляйте очень толстых швов. Их толщина примерно должна быть в пределах 0,5 - 1,5 мм. Не прибегайте к каким либо техническим заморочкам при прижимании склеенных частей, всё делается только ручками.

Объясним теперь, почему можно пренебречь качеством (только в смысле красоты) при промазывании нижних швов. Ну начнём с того, что этот самый нижний край аквариума всё равно чем-нибудь обычно заклеивают (декодируют) - так оно красивее. Не менее маловажным аспектом является и то, что необходимо избежать протечек воды (когда вода попадает в пузыри воздуха в герметике), для этого все нижние швы необходимо размазывать по периметру шпателем или пальцем. Благодаря этому Ваши соседи с нижних этажей смогут спать спокойнее, зная про Ваше аквариумное хозяйство.

В самом конце нашей работы остаётся только приклеить рёбра жёсткости. Эту операцию можно производить позже, когда аквариум высохнет. Дело в том, что в этом случае банку можно будет положить на бок и изнутри (кстати, так намного удобнее), к внутренним сторонам лицевых стенок перпендикулярно приклеивать эти рёбра.

Сохнет герметик недолго. Большинство герметиков позволяют производить дальнейшие работы уже на следующие сутки. Воду в готовый аквариум следует заливать только через 7 - 10 суток, предварительно обрезав с внешней стороны излишки герметика, внутри мы надеемся у Вас получилось аккуратно.

Немного о рёбрах жёсткости и для чего они нужны. Для того, чтобы аквариум не лопнул. Как правило, стенки аквариума подвергается нагрузкам. Если в нижней части она удерживается от выгибания клеевым швом, прикрепляющим её ко дну, то сверху обязательно необходимы рёбра жёсткости.

Что же такое стяжки и с чем, как говориться их едят. Иногда толщина стекла бывает недостаточной для того, чтобы удержать стенки аквариума от прогиба и последующего разрушения лишь только рёбрами жёсткости. При достижении определённых пропорциональных размеров относительно толщины стекла, и рёбра могут не выдержать нагрузок и к сожалению треснуть. Для снятия такой напряженности в рёбрах ставятся поперечные стяжки. Стяжка может быть одна или несколько. Самая важная стяжка - это средняя, потому что как раз в центре аквариума его стенка испытывает наибольшую нагрузку.

И ещё одна не менее важная деталь. Иногда при склейке аквариума в швах появляются пузырьки воздуха. Их особенно хорошо видно, если Вы использовали для склейки прозрачный герметик.

Почему же они образуются, откуда берутся и как с этой бедой справиться ? Обычно это происходит в процессе склейки или после неё, - здесь вся проблема в неровностях поверхности стола (верстака), на которых производилась склейка аквариума, об этом мы говорили выше или же неровностях стёкол, которые склеивали. Проще говоря, после того как Вы прижали стёкла, при этом раздавливая клей они встали в не очень привычное для них положение, затем возвращаются в более подходящее для них положение, в результате чего свежие швы растягиваются и в них появляются пузырьки.

Лучше, когда Вы это замечаете сразу, так как есть возможность удалить эти пузырьки. Для этого вновь прижмите стёкла аквариума в тех местах, где Вы выявили эти пузырьки, чтобы их вытеснил герметик за пределы швов и после этого необходимо зафиксировать прижатые стёкла в таком положении. При этом используйте верёвку, резинку, скотч и т.п. до той поры пока весь герметик хорошо не просохнет.

Если же Вы заметили пузырьки в швах уже в высохшем и готовом аквариуме, то от этих пузырьков Вам избавиться не удастся. Нужно начинать всё сначала. Или обменять (при покупке) на другой аквариум. Иначе нагрузка на швы будет чрезмерной, и Вы рискуете сделать ремонт своим соседям снизу и естественно потрепать нервы самим себе.

Считаем, что светильники для аквариума лучше всего делать из пластмассы, но это сугубо личное дело каждого. Пластмасса обладает целым рядом преимуществ перед деревом и металлом:

Никогда не разбухнет от влажности и не сгниёт, как к примеру - дерево.

Никогда не заржавеет, как железо.

Про безопасность в электрическом понятии - вообще можно не говорить.

Наконец легка в обработке при изготовлении, опять же не в пользу железа и дерева.

Теперь о том из какого же пластика делать крышку под светильник? Наиболее подходящим является <Полистирол ударо-прочный>, в связи с тем, что он очень легко поддаётся обработке, а затем и не очень сложно склеивается. А также у этого пластика есть ещё ряд достоинств - он не просвечивает, и что очень не маловажно по цене совсем недорог. Выпускают этот пластик обычно в листовом варианте с различной толщиной. Склеивается он с помощью органических клеев растворителей, например такими как, хлорметан, хлороформ, дихлорэтан. Все эти так называемые клеи можно вполне найти в магазинах или на Птичке. Как правило способ работы с этими клеями достаточно прост - их заправляют в одноразовые шприцы с иглами (приобретаются в аптеке).

Предупреждение: Надо быть очень осторожным при обращении с этими видами клея. Так как они чрезвычайно токсичны. Скажем проще - это яды. В связи с этим при работах по склеиванию полистирола помещение должно хорошо вентилироваться, а также исключить попадания клеев на кожу рук, лицо, глаза и т.д. - это может привести даже к смертельным исходам.

Конструкцию светильника Вы можете выдумать сами, насколько у Вас хватит фантазии или скопировать понравившуюся Вам ранее увиденную в магазинах, на выставках и т.п.

Всю электрическую часть светильника, лучше выносить за пределы светильника, например наверх, к лампам естественно это не относится, это для избежания замыкания электрических цепей, а также и поражения электрическим током самого владельца. Если по каким-то причинам это сделать невозможно, то можно разместить всю электрическую начинку и внутри, но для этого необходимо продумать надёжную изоляцию от воды и конденсата.

Про декоративную отделку практически сказать нечего - это может быть и декоративная плёнка под дерево и т.п., которой можно обклеить крышку и различные иные материалы. В общем это решение должен принимать сам пользователь. Однозначных советов здесь быть не может. У каждого свои вкусы и пристрастия.

Эта интереснейшая и полезная для всех начинающих самоделкиных статья взята нами с сайта http://www.aquaserg.ru/

Если Вас заинтересовал опубликованный здесь материал, а также если Вы хотите научиться самостоятельно изготавливать не только аквариумы и светильники, но и делать своими руками (что кстати гораздо дешевле и выгоднее) многие другие полезные вещи для аквариума, тогда мы настоятельно рекомендуем Вам посетить сайт ПРОФЕССИОНАЛА ЭТОГО ДЕЛА по адресу: http://www.aquaserg.ru/

Без света в аквариуме ничего не получиться ! Раньше аквариумы ставили рядом с окном, но это прямо скажем, приносило не только радость (когда на стёкла падает свет под углом, они зарастают водорослями). С появлением современных люминесцентных ламп и сообветственно осветительных приборов нового поколения проблема освещения аквариума получила возможность новых решений.

Распределение света закрытыми верхними лампами обеспечивают размеры ламп и качество отражения. При слишком малой отражающей поверхности (A) освещается только расположенная непосредственно под ней часть аквариума. Хороший рефлектор должен освещать все уголки аквариума (B).

Современные водонепроницаемые закрытые лампы хороши по форме, целесообразны и снабжены подвижными рабочими створками. Распределение света в большинстве случаев оптимально. На рисунке: двухтрубная люминесцентная лампа фирмы Juwell (в разрезе).

Итак, искусственный свет сменил естественный в наших аквариумах. Каждому аквариумисту следует для начала получить некоторое представление об осветительных приборах для его домашнего водоёма, о длительности освещения и его интенсивности, а также о составе спектра (цвета освещения).
Все мы знаем,что нормальная жизнедеятельность большинства водных животных и растений зависит от спектрального состава света, от его интенсивности, от режима освещения. Большое влияние свет оказывает и на нормальное функционирование различных микроорганизмов, которые обеспечивают переработку органических веществ, накапливающихся в водоёмах.
В аквариуме интенсивность и спектральный состав освещения определяются в первую очередь потребностями растений. Фотосинтез связан с интенсивностью света. Уровень интенсивности света, при котором фотосинтез не усиливается или даже ослабевает, специфичен для каждого отдельного вида растения. Существуют растения, приспособленные к низкой или высокой интенсивности освещения. Различна и потребность различных видов растений в продолжительности освещения. Многие крупные болотные тропические растения образуют подводные листья и становятся пригодными для содержания в аквариуме с уменьшением светового дня. При увеличении длительности ежедневного освещения растения выходят за пределы воды, образуя воздушные листья и цветонос.
Интенсивность освещения следует регулировать в зависимости от высоты слоя воды и количества растений, в первую очередь плавающих на поверхности. Если естественное освещение отсутствует, мощность для стандартных аквариумов ориентировочно должна составлять для ламп накаливания 1,5-2 вт/л, для люминесцентных ламп 0,5-1.0 вт/л. Чтобы обеспечить нормальную жизнедеятельность растений, нужен весь видимый световой спектр. Самую важную роль играют два относительно узких спектральных диапазона - сине-зелёный (около 440 нм) и красный (660 и 700 нм). Свет различных длин волн имеет для растений неодинаковое значение. Длинноволновый диапазон видимой части спектра благоприятно воздействует на деление клеток и рост растения в длину; коротковолновые сине-фиолетовые лучи тормозят рост, но одновременно с этим вызывают увеличение массы и цветение. Это ещё раз свидетельствует о необходимости применения искусственных источников, которые бы обеспечивали баланс спектра освещения.
Продолжительность естественного и искусственного освещения обусловливается потребностями аквариумных растений. Большинству видов растений необходима продолжительность освещения в пределах 8-10 часов. Обычно более продолжительное время освещения может наносить вред. Имеется ввиду рост различных водорослей. В связи с этим большой интерес представляют приборы автоматической регулировки освещения аквариума. При помощи светового реле фотоэлемент включает свет в момент снижения освещённости до определённого уровня. Однако большее применение в практике нашли реле времени, где функции включения и выключения освещения выполняет специальный часовой механизм. В качестве источников искусственного освещения аквариума используют лампы накаливания, различные люминесцентные лампы или их сочетание.
Свет ламп накаливания тёплый, жёлто-оранжевый, он предпочтителен для многих видов растений. Он хорощо усваивается растениями и подчёркивает яркие цвета окраски тропический рыб и растений. Однако эти лампы обладают и недостатками, которые служат ограничениями их использования для освещения аквариума. Ввиду огромной теплоотдачи, лампу накаливания нельзя располагать близко к стенкам аквариума или помещать на покровное стекло. Таким образом, лампы накаливания неудобны ввиду необходимости регулирования выделяемого ими тепла.
Наиболее распространены такие источники света, как люминесцентные лампы, которые имеют достаточно высокий кпд (до 20%) и в три раза экономичнее, чем обычные электрические лампы. Чаще всего аквариумистами используются типы ламп, спектральный состав света которых приблизительно соответствует солнечному, с преобладанием синего и красного излучения. Из отечественных ламп наиболее пригодны ЛБ(ЛБУ) и для водных растений ЛФ(ЛФУ). Малопригодны для аквариумов и совсем не пригодны для аквариумов с водными растениями лампы ЛД(ЛДЦ).
Поскольку все предметы в природе освещаются солнцем, растения предпочитают верхнее освещение. Поэтому лучше всего размещать источник света сверху и ближе к переднему смотровому стеклу. Рыбы в этом случае выглядят эффектнее, а растения хорошо развиваются. Лучше всего когда лампы находятся в специальных отражателях (рефлекторах). Световой эффект можно повысить с помощью зеркал, направив необходимый свет в те места, куда доходит мало света.
Опыт показывает, что хорошие результаты достигаются благодаря комбинированию различных типов ламп. Например, опять же из отечественных и недорогих, можно поставить одну лампу ЛБ и одну ЛФ.
Раз уж мы заговорили о достоинствах люминесцентных ламп, стоит остановиться на этом вопросе подробнее. Итак, как знает почти каждый, свет можно измерить по работе экспонометра своего фотоаппарата. При этом не путайте два термина: люмен и люкс. Цвет освещения тоже можно измерить, о чём особенно хорошо знают фотографы - это называется "цветовой температурой света" и измеряется в градусах Кельвина.
Пойдём дальше. Итак, люмен - это единица светового потока, то есть испускаемого света. Люкс - это единица освещаемости, т.е. принимаемого света. Приборы для измерения освещённости называют поэтому люксметрами. При освещении аквариума внутри следует обратить внимание на две вещи. Излучаемый свет должен доходить по возможности до самого дна аквариума. Но ести два "но". Между лампой и дном аквариума есть различные помехи и свету нужно их преодолевать, т.е. соответственно через них проникнуть. В первую очередь это покровное стекло, которое следует рассматривать не только как стеклянный барьер, но чаще всего, особенно если оно грязное и как световой фильтр. Поэтому многие аквариумисты не используют покровных стёкол, только крышки, со встроенными в них лампами. Во-вторых, это водное зеркало, т.е. поверхность самой воды. Не случайно говорят: поверхность воды частично отражает падающий свет. Ну и наконец сама вода. При увеличении глубины на каждые 10 см в воде "средней прозрачности" происходит потеря примерно 50 % излучения. Таким образом, если на поверхности воды зафиксировано 2000 люксов, то в резервуар на глубину 65 см попадут только 60 люксов, с учётом 10-сантиметровой толще грунта и 5 см свободного пространства над зеркалом воды. Чувствуете разницу ? Теперь посмотрите наглядно ниже на рисунке.

Практический совет:
Лучше интенсивный свет и только на 8-10 часов, чем приглушённый или рассеяный - на 16 часов. Как правило растениям для фотосинтеза вообще хватает 5-6 часов яркого светового дня, т.е. при достаточно ярком освещении фотосинтетическая работа высших растений будет происходить очень активно и количество углекислого газа, находящегося в воде будет неизбежно и с большой скоростью усвоено растениями и переработано в полезные для развития растений углеводы, аминокислоты и другие органические вещества, за этот короткий срок. Далее активность высших растений спадает и вся не усвоенная ими полезность, с огромной радостью поглощается водорослями. Представляете к чему это приведёт. Поэтому правило здесь одно - Свет - пояpче, световой день - покоpоче.
Кстати, несколько слов на тему о включении и выключении света. У большинства живых существ в аквариуме есть так называемые биологические часы. Это означает, что они сами знают, когда им пора спать. И было бы неправильно без необходимости нарушать заданную природой равномерность в чередовании дня и ночи. Даже если предложить рыбам смещённое время суток, они к нему привыкнут. При этом важно регулярно включать и выключать лампы в одно и тоже время. Можно эту обязанности возложить на реле времени. Об этом мы уже говорили в начале этого раздела. Автоматический прибор выполнит эту работу вместо аквариумиста, а самое главное никогда о ней не забудет.
Интенсивность освещения - тема, которая много обсуждается, хотя бы потому, что не всем растениям требуется одинаковое количество света. То место, где они растут в естественных условиях, тоже не всегда одинаково светлое. Есть ещё одно правило: чем выше резервуар, тем больше нужно для него света. Длинные и глубокие аквариумы имеют соответствующую, т.е. большую площадь поверхности, которая позволяет без труда разместить над ней достаточное количество источников света. Любители растений могут подтвердить, что именно с освещением бывают связаны многие ошибки, сказывающиеся не только на чувствительных растениях. К таким ошибкам относится в первую очередь смена трубок. Растения не любят экспериментов с цветом освещения, когда трубки всё время заменяют или меняют местами.
И на последок, как мы считаем важный совет: Если Вам особенно важен хороший рост насаждений в аквариуме, Вы должны не позже чем через 1 год от начала пользования светильником сменить трубки. Конечно, и старые ещё дают свет, но всё-таки не полной яркости. При необходимости их можно использовать для другого аквариума. И только когда Вы вставите в светильник новые трубки, станет заметно, насколько велика была потеря света при прежних.

Перед тем как перейти к описанию разных методов освещения, еще один совет. Правила безопасности в наши дни очень строги, а потому аквариумные лампы, расположенные на верхнем крае резервуара и не прикреплённые к нему, должны быть водонепроницаемыми - то самое обстоятельство, из-за которого повышается их цена. Для трубок есть разнообразные защитные приспособления. Конечно, фирменные товары ими снабжены, а вот в случае покупки изделий неизвестного вам изготовителя следует внимательно осмотреть их с этой точки зрения.
Кстати, особенно строгих правил нет в отношении подвесных ламп (ведь они не касаются верхней части аквариума) - например, Duplasun или большинства ламп НQL- и НQI, если они не прилегают к аквариуму, а висят над ним. Тот, кто хочет завести аквариум, всегда начинает с подсчёта расходов. Если сравнить цены, то выяснится, что хорошие аквариумные крышки с двумя-тремя люминесцентными трубками для маленьких аквариумов стоят дороже, чем резервуар. Но учтите: часть денег вы платите “за безопасность”.
Материал, из которого выполнена крышка - пластмасса или алюминий - не оказывает влияния на цену: технические затраты все равно велики! Тем более что речь часто идёт о некоторых конструктивных тонкостях, упрощающих пользование. Так, например, фирма “Juwel” выпускает крышки для аквариумов, где предвключенный прибор находится не в самой этой крышке, а в специальном корпусе, и соединяется с лампой пятиполюсным штепсельным разъёмом (распределительный ящик размещается в нижнем шкафу).
Но многие аквариумисты задаются вот каким вопросом: а нужно ли, а целесообразно ли закрывать крышкой аквариум? Мнения расходятся, но одно при этом бесспорно: испарение воды без крышки существенно увеличивается. И здесь нельзя не задуматься о том, какая вода течёт из вашего водопровода. Если воду, которую вы заливаете в аквариум, нужно смягчать, пропуская через солеудаляющую установку, то хотя бы для сокращения затрат нужно закрыть верхнюю часть аквариума: расходы на подготовку воды для доливки тем самым снизятся. Аквариумы, где не обязательно нужна верхняя крышка, можно освещать с помощью подвесных светильников. Какими они должны быть?

Живые организмы могут существовать в определённом, характерном для них температурном диапазоне. За пределами данного диапазона нормальное протекание жизненных процессов организмов невозможно.
Для содержания рыб и растений в аквариуме также важно поддерживать определённую температуру, при которой они хорошо живут и размножаются. Известно, что изменение температуры среды влияет на температуру тела рыб и растений и ведёт к изменению скорости обменных биохимических процессов в организмах, что в значительной степени отражается на их здоровье и состоянии. Скорость протекания химических реакций с повышением температуры на 10 градусов С возрастает в 2-3 раза, причём ускорение биохимических процессов при нагревании не является неограниченными. При определённой температуре активность организма спадает, и её сменяет фаза угнетения.
Рыбы, которые обитают в умеренных зонах земного шара являются эвритермными организмами, способными существовать в широком температурном диапазоне. В одних случаях они погружаются в зимнюю или летнюю спячку, перестают принимать пищу, становятся неподвижными, зарываются в ил. В других случаях они пытаются уйти от неблагоприятных для них условий и совершают сезонные миграции. Резкое и сильное изменение температуры вызывает шоковое состояние, при котором рыбы теряют способность самостоятельно покинуть опасную зону, и, если условия не изменяются, гибнут.
Амплитуда сезонных и суточных колебаний температуры в водоёмах тропического пояса невелика. В связи с этим рыбы, обитающие в них, являются по большей части стенотермными видами, которые требуют поддержания в аквариуме постоянной, относительно высокой температуры. Обычная для жилых помещений температура воздуха около 18-22 градусов С для многих экзотических видов рыб явно недостаточна. Многие любители содержат аквариумных рыб при комнатной температуре, забывая о том, что, если в комнате на термометре будет 22 градуса С, то в аквариуме вода всегда на 2 градуса С ниже.
Разница температур может отрицательно сказаться на состоянии теплолюбивых рыб, большинство из которых не выдерживают температуры ниже 18-20 градусов С, и мальков. В связи с этим при колебании температуры необходим искусственный подогрев воды. С этой целью используют электрические обогревательные приборы.
Чтобы довести холодную водопроводную воду до тропической температуры 24-30 градусов С, нужно её подогреть и поддерживать на достигнутом уровне. При этом следует учитывать, что подогретая вода без дополнительных усилий снова охлаждается до температуры окружающей среды (комнатной). У большинства аквариумов тепловой изоляции нет, а стекло не является настоящим изолятором (даже органическое стекло в этом смысле более эффективно). Итак, для подогрева воды требуются две вещи: обогреватель и регулятор. Некоторые приборы объединяют эти функции, и тогда их называют терморегуляторами. Не менее важно, чтобы отдаваемое обогревателем тепло равномерно распределялось по резервуару, так как образование разных тепловых зон помешает свободному движению многих видов рыб в аквариуме. В прежние времена для большинства аквариумов использовали пористые камни. Они способствовали вихревому движению воды, и за счёт этого тепло распределялось по аквариуму. В наши дни это происходит благодаря равномерному действию помп-фильтров, приводящих воду в движение.

Традиционный нагреватель-стеклянная трубка,
внутри которой находятся
обогревательный и регулирующий элементы
(на рисунке-приборы фирмы Jager).

Спиральный нагреватель
в металлическом корпусе (титан)
фирмы Schego.

Самыми совершенными и наиболее эффективными на сегодняшний день, среди обогревательных приборов являются спиральные обогреватели, которые состоят из стеклянной пробирки, нагревательного элемента (спирали) и наполнителя (кварцевого песка). Но такие стеклянные трубочки часто бьются, особенно если потребитель не обращает внимания на инструкцию по их использованию и при смене воды не отключает электрический провод от сети, то есть не вынимает штепсель из розетки. В таких случаях стеклянная оболочка прибора почти всегда перегревается и лопается, даже если стекло считается "небьющимся". Невольно возникает вопрос: долго ли ещё ОТК будут разрешать выпуск таких негревателей? В промышленности поэтому в настоящее время уже разработаны и выпущены другие нагревательные приборы, где трубка выполнена из тонкого металла. Приборы, описаные в следующем обзаце таковыми не являются.
Такими же удобными, но более простыми в отношении изготовления, чем спиральные, являются обогреватели, в которых как нагревательный элемент используется остеклованное сопротивление.
В определённых случаях, особенно при содержании чувствительных к небольшим колебаниям температуры рыб, при разведении многих видов рыб, при значительных колебаниях температуры в помещении, при разнице между дневной и ночной температурой более 4-5 градусов С оправдано использование разнообразных автоматических систем с терморегуляторами заводского производства, автоматически поддерживающих температуру воды в аквариуме строго на заданном уровне. Основой таких систем является контактный термометр, ртутный столб которого при достижении определённой температуры доходит до контакта и замыкает электрическую цепь реле. Реле, в свою очередь, срабатывая, разрывает цепь прибора подогрева, выключая его. Однако при этом следует учитывать, что для большинства видов рыб полезно постепенное понижение температуры в ночное время на 2-3 градуса С.
Другой способ состоит в том, чтобы подогревать воду в аквариуме (или вне его) снизу, под грунтом аквариума или под (стеклянным) дном. Это можно сделать с помощью обогревательного кабеля или платы, которую размещают под аквариумом (следовательно, её размер должен соответствовать размеру дна).

Обогревательную плату размещают под аквариумом. Ее размер должен точно соответствовать размеру дна.

Кабельные нагреватели прикрепляют на присосках внутри резервуара, на дне, и засыпают гравием.

Недорогой терморегулятор фирмы Biotherm.

Такие регуляторы обычно встраиваются прямо в обогревательную трубку или находятся в отдельной трубке. Разработано множество вариантов электронных регуляторов, причём стоимость их настолько различна, что можно рассчитать по ней степень эффективности прибора. Кабельными нагревателями и обогревательными платами можно управлять только с помощью электронного регулятора. Но всё это не означает, что регуляторы с электронным управлением обязательно должны стоить дорого. Любой регулятор непременно должен быть снабжён сенсором, измеряющим действительную температуру. А если терморегулятор располагается снаружи, то этому прибору необходим дополнительный элемент, который должен находиться в самой аквариумной воде.

Каждый аквариумист задаёт себе вопрос: насколько высока должна быть потребляемая мощность моего нагревателя? Понятно, что цель подогрева - поднять температуру выше комнатной, потому что аквариумная вода всегда соответствует температуре окружающей среды. Расчёт, приведённый в нижеследующей таблице, действителен для обычного стеклянного аквариума в жилом помещении. (К так называемым “подвальным” аквариумам предъявляются совершенно другие требования: их, кстати, можно также обложить стиропоровыми пластинами.) Вообще, под любой аквариум, где бы он ни стоял, полезно подкладывать тонкую стиропоровую пластину соответствующего же размера: тем самым можно избежать охлаждения грунта на дне.

Приведённые в таблице данные основаны на расчётах для аквариумов стандартных размеров. Поскольку мощность нагревателей при этом нельзя рассчитать со всей точностью, их нужно подбирать по собственному усмотрению. Перед тем, как сменить воду, нагреватель следует выключить.

Всё выглядит совсем иначе, при содержании холодноводных рыб, которым воду необходимо регулярно охлаждать. Охладитель можно изготовить самостоятельно из агрегата бытового холодильника.
Но как узнавать, какая дейтсвительно температура воды в аквариуме. Для измерения температуры воды в аквариуме применяются спиртовые и ртутные термометры, первый тип наиболее приемлем, которые плавают или же крепятся с помощью специальной присоски к стеклу. С ртутными термометрами необходимо обращаться очень осторожно, т.к. при их поломке, находящаяся ртуть может оказаться в аквариумной воде. А это гибель рыб.
К сожалению термометры, особенно как это не печально спиртовые, с течением времени становятся неточными. В связи с этим рекомендуется пользоваться ртутными термометрами с градуировкой от 0 до 40-50 градусов С, но лишь периодически погружая из в воду при измерении температуры. В больших аквариумах измерять температуру плавающим термометром не имеет никакого смысла, по той простой причине, что вода у дна всегда будет холоднее, чем вода у поверхности. Жидкокристалические термометры, которые приклеиваются к внешней стороне стёкол аквариума, вообще не выдерживают никакой критики, т.к. слишком не точны в своих показаниях.

АЭРАЦИЯ
Хотя аэрация и фильтрироварие могут производиться независимо друг от друга, два этих процесса объединены в этом разделе, т.к. многие фильтры снабжены встроенным устройством для насыщения аквариумной воды кислородом. Если мы хотим воссоздать в аквариуме естественные для биотопов наших декоративных рыб условия, то надо исходить из того, что большинство рыб обитает в проточной, быстрой или умеренной воде. Даже если основную часть потока отличает большая скорость движения, рыбы всё же живут в таких зонах, где сопротивление быстрой воде не требует от них больших усилий. Мы сейчас говорим о пресноводном аквариуме. При содержании морских рыб дело обстоит совершенно по другому, поэтому эти разные среды не стоит даже и сравнивать. При аэрации на поверхности воды образуются вихревые потоки, которые облегчают поглощение кислорода и удаление углекислого газа.
Концентрация кислорода, растворённого в воде, находится в прямой зависимости от заселённости аквариума, его глубины, площади водной поверхности, режима освещённости, температуры воды и от некоторых других факторов. Огромную роль в поддержании нормального кислородного режима в аквариуме играют водные растения. В крупных аквариумах, которые хорошо засажены растениями и содержат относительно малое количество рыб, возможно самообеспечение кислородом, поскольку он в достаточных количествах образуется в результате фотосинтеза. На первый взгляд, дополнительная его поставка путём аэрации, т.е. продуванием воздуха через воду, излишня. Однако на практике, как правило, наступает нехватка кислорода.
Значение аэрации воды аквариума, которая производится с помощью специальных компрессоров, продувающих сквозь неё воздух из распылителей, заключается не только в насыщении воды кислородом. Аэрация, кроме всего прочего, вызывает смешивание слоёв

воды с помощью пузырьков воздуха, способствует выравниванию температуры в аквариуме на всех его уровнях, и особенно, если вода искусственно подогревается, устраняет резкие перепады температуры воды как по горизонтали, так и по вертикали. Это существенно тем более, что чем выше температура воды, тем хуже в ней растворяется кислород. Циркуляция воды, создаваемая мощным потоком воздуха, имитирует определённые экологические условия, которые необходимы различным видам аквариумных рыб. Аэрация воды аквариума способствует увеличению проточности грунта, обеспечивает создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности почвенных бактерий, что предотвращает накопление и загнивание органических остатков и тем самым образование таких вредных для рыб газов, как аммиак, метан и сероводород.
Практический совет:
Чем мельче пузырьки и при том же количестве воздуха, больше поверхность аквариума, тем больше кислорода растворяется в воде.
Однако распылители сжатого воздуха с мелкими порами представляют большое сопротивление стуе воздуха и требуют более высокого давления. Поэтому часто довольствуются более мощной струёй сравнительно крупных пузырьков воздуха. В этом случае роль продувки в основном сводится к перемешиванию воды в аквариуме, а насыщение её кислородом идёт главным образом за счёт контакта с воздухом поверхностного слоя воды, беспрерывно сменяемого в результате циркуляции.
Системы для продувания воды воздухом состоят из компрессора, распылителей и тройников, связывающих между собой трубки и зажимы. В настоящее время распространены поршневые и вибрационные компрессоры, последние больше, мощность которых колеблется от 5 до 20 Вт. Эти компрессоры почти не производят шума.

ФИЛЬТРАЦИЯ
Главная задача фильтра - это поддержание воды в хорошем состоянии, именно от этого зависит жизнедеятельность рыб, беспозвоночных и растений. Если Вы позаботитесь о воде, вода в свою очередь, позаботится об аквариумных растениях и животных. Поэтому, прежде чем приобрести фильтр, необходимо разобраться в самой сути процесса фильтрования.
Во всех, даже правильно оборудованных и сбалансированных аквариумах должна производиться очистка воды от частиц грязи, остатков корма, слизи и накапливающихся продуктов обмена веществ, если на дне и растениях скапливается грязь, вода мутнеет, особенно если в аквариуме обитают рыбы, которые роются в грунте. В определённых случаях очищение воды следует считать необходимым, особенно в перенаселённых аквариумах, выростных, заселённых большим количеством молоди рыб, и в аквариумах, в которых содержатся чувствительные к органическим веществам или роющиеся в грунте рыбы.
Вода в аквариумах очищается с помощью фильтров. Принцип действия фильтров основан на следующем: пузырьки воздуха, проходя через тонкую трубку, захватывают с собой воду, которая, проходя через наполнитель - фильтрующий элемент, находящийся на дне или в грунте, оставляет в нём взвешенные частицы и , очистившись, возвращается в аквариум. В большинстве фильтров для аквариумов циркуляция воды осуществляется за счёт движения пузырьков воздуха, нагнетаемого компрессором.
В больших водоёмах с большим количеством крупных роющихся в грунте рыб целесообразно применять фильтры центробежного типа с автономным двигателем. Для механической очистки воды от взвешенных частиц во всех типах фильтров применяют наполнитель - песок, капроновую нить-путанку, паролон, другие пористые нейтральные материалы. В настоящее время существуют фильтры, которые не только очищают аквариумную воду от мути, но и одновременно являются своего рода регуляторами химического состава воды. В этих фильтрах в качестве фильтрующего наполнителя используется ионообменная смола, торфяная крошка, активированный уголь, другие материалы.
Так, для эффективной очистки воды, изобилующей органическими веществами, в качестве наполнителя целесообразно применять активированный уголь, особенно в аквариумах с молодью.
Выбор фильтра зависит как от размеров аквариума, так и от числа и чувствительности обитающих в нём рыб. В принципе различаются два вида фильтрации: внутренняя и внешняя.
Какие же типы фильтров бывают:
- донные, устанавливаются на грунте или внутри него.
- внутренние, укрепляемые на внутренней стенке аквариума.
- внешние, стоящие отдельно от аквариума или прикрепляемые на внешней стенке аквариума.
Итак рассмотрим эти фильтры по порядку:

Эти фильтры обладают определёнными преимуществами. Создавая движение воды в грунте, эти фильтры способствуют развитию полезной грунтовой микрофлоры. Однако нормально функционировать донный фильтр может только тогда, когда грунт обладает достаточными дренажными свойствами. Если воронка располагается в грунте, её закапывают в крупный гравий или мелкую гальку, между которыми застревают крупные частицы, но проходят мелкие. В плотном грунте вода циркулирует недостаточно хорошо, а это может привести к накоплению продуктов гниения, а последнее, в свою очередь, к образованию ядовитых газов. Обслуживание донных фильтров связано с неудобствами, поскольку фильтрующий наполнитель приходится очищать не менее 2-3 раз в год.
Существует два варианта при донной фильтрации: принцип "протока", когда очищенная вода нагнетается в грунт и поднимается оттуда вверх, и принцип "всасывания", когда грязная вода всасывается фильтром через грунт. Фильтрование через грунт - идея совсем не новая, но в наши дни она осуществляется с большим успехом благодаря электрическим фильтрам-помпам.

Внутренний фильтр.

Эти фильтры более просты и удобны в применении. Такой фильтр представляет собой распылитель, который находится внутри поролоновой камеры, расположенной у дна. Для его очистки достаточно снять поролоновый чехол, промыть его, отжать и надеть снова. Преимущество внутренней фильтрации состоит главным образом в том, что она происходит прямо на месте, и грязь собирается и убирается прямо внутри водного резервуара. Сам фильтр, если смотреть на него лишний раз не хочется, можно прикрыть корягой или камнем. Когда патрон забивается, его можно достать и почистить, не поднимая много грязи. Если фильтровальный бачок довольно велик, то гниль и крошки часто скапливаются непосредственно под ним. Тогда нужно действовать очень осторожно, чтобы вся грязь снова не расплылась по аквариуму. Предпосылкой нормальной деятельности фильтров любого типа, но особенно внутренних, является их регулярная чистка. Дело всё в том, что внутренние фильтры только накапливают грязь, но ведь она не исключается из общей циркуляции и продолжает разлагаться.


Внешний фильтр.

Эти фильтры наиболее сложны в изготовлении, но зато более удобны в эксплуатации. Их фильтрующий наполнитель находится вне аквариума. Как уже говорилось выше, для очистки аквариума с рыбами, чувствительными к содержанию в воде органических веществ, фильтр заполняется активированным древесным углём. Самыми эффективными при содержании чувствительных к различного рода загрязнению рыб считаются внешние фильтры с субстратом, содержащим микроорганизмы. В отличие от внутренних фильтров, внешние фильтры ставят рядом с аквариумом или подвешивают на его внешней стороне. Если такой бачок висит сбоку на стенке аквариума и открыт сверху, то уровень воды в нём и в аквариуме непременно должен быть одинаковым. Изогнутая соединительная трубка, кстати её необходимо заранее заполнить водой, не допуская воздуха, вытягивает из камеры отфильтрованную воду, перегоняя её назад в резервуар (принцип сообщающихся сосудов, когда уровень воды в них сравнивается за счёт соединительной трубки).
В сочетании с воздушным насосом можно таким же способом привести в действие крупногабаритный фильтр (по размеру он бывает не меньше самого аквариума). Такое нередко практикуется для крупных установок, потому что значительно сокращает расходы. Для домашних аквариумов такие фильтры, конечно, слишком велики, и поэтому аквариумисты чаще всего используют небольшие внешние фильтры, управляемые мотором. Но кроме того, можно прибегнуть к помощи так называемого крупногабаритного биофильтра. Тогда ток воды будет не таким быстрым, а общая циркуляция обеспечивается с помощью эрлифта более мощного калибра.

Электрический внешний фильтр.

Ну и наконец немного об электрических внешних фильтрах.
Понятие "внешний" применительно к этим фильтрам означает, что они располагаются рядом с аквариумом или под ним. Существуют разные виды и, что ещё важнее, разные мощности этих фильтров. Поэтому при выборе такого фильтра для аквариума определённой величины нужно учитывать не только объём фильтровального бачка, но и мощность его мотора. Сопротивление фильтра играет здесь для общей его мощности более существенную роль, чем у других типов очистительных конструкций.
Вновь заложенная фильтровальная масса обеспечивает воде свободный проход, а вместе с загрязнением (например, ваты) количество протекающей через фильтр воды может уменьшиться. В целях экономии электроэнергии многие производители насосов сочли необходимым уменьшить мощность напора и соответственно производительность своих изделий. В принципе надо исходить из того, что через фильтровальный бачок, стоящий в шкафу под аквариумом, проходит вода, а водяной столб в подводящей трубе соответствует уровню воды в резервуаре. Таким образом, насосу теоретически требуется только тот напор, что необходим для провода профильтрованной воды в аквариум через его край.

У каждого производителя есть собственные наборы разнообразных соединений, запорных вентилей, Т-образных изогнутых трубок, сифонов и т.п. Для очистки самих фильтровальных бачков особенно удобны так называемые быстроразъемные муфты с двумя запорными вентилями; вода останавливается, и бачок вынимается для очистки, а при этом совсем не требуется отсоединять все детали. Разработаны также всасывающие фильтры с интегрированной системой обогрева и встроенным электронным термодатчиком. При использовании таких фильтров обогрев обычными приборами не требуется. Эти электрические внешние фильтры, по размерам довольно большие, можно применять для химической (уголь), механической (песок, вата), а также комбинированной очистки воды.

Смена или очистка фильтрующей массы должна быть как можно более проста, поэтому фирма Eheim выпускает свои приборы с так называемыми двухвентильными быстроразъёмными соединениями, а для изгибов использует точно подогнанные шланговые детали.
Биологическая фильтрация

Приставка “био” означает то же самое, что “жизнь”. В связи с фильтрацией воды она указывает на то, что ядовитые вещества органического или неорганического происхождения преобразовываются или расщепляются внутри фильтра в основном при помощи живых организмов. В этих процессах участвуют главным образом аэробные бактерии - крошечные живые организмы, деятельность которых обусловлена богатым содержанием кислорода в воде. При конструировании такого фильтра воде предоставляется возможность часто вбирать кислород, что идет на пользу бактериям.

Биофильтр должен обеспечить бактериям субстрат и воду с высоким содержанием кислорода. На рисунке-схема проточного фильтра, где вода, пройдя отсек с гранулятом, проводится через верхний край стенки в промежуточную камеру и при этом вбирает в себя кислород.

Биофильтры бывают проточными и оросительными. Считается, что последние более эффективны, то есть обеспечивают лучшие условия для работы бактерий, потому что вода, просачиваясь струйками, больше обогащается кислородом. Но из-за быстрого испарения воды оросительный резервуар с большой площадью поверхности в данном случае не годится; здесь скорее нужен цилиндр, как и показано на нашем рисунке. На практике орошение имеет для аквариумистики один существенный недостаток: если вдруг подвод сочащейся воды по какой-либо причине (засорение системы, прекращение подачи электроэнергии для насоса) прервётся, то бактериальные культуры высохнут и погибнут; гранулят тоже пересохнет. С проточным фильтром такого произойти не может, потому что даже в самом крайнем случае ёмкость фильтра и всё её содержимое останутся в воде.

Схема вертикального оросительного фильтра. Поскольку с поверхности оросительных фильтров, если они расширяются по горизонтали, испаряется слишком много воды, предлагаем конструкцию фильтра, где гранулят располагается на разных уровнях в корпусе из твёрдого ПВХ. Вода просачивается через определённый слой гранулята и капает в нижний этаж. Расположенный в самом низу запорный кран даёт возможность наполнить водой фильтр в том случае, если насос выйдет из строя, и тем самым избежать пересыхания (а значит-гибели бактерий).

Бактериологические процессы происходят также и в фильтрах других типов, в их фильтрующих массах. Но если в их ёмкостях не хватает кислорода, то появляются уже не аэробные, а анаэробные бактерии, и им не нужен свободный кислород, более того - свободный кислород был бы для них смертельным ядом. Анаэробные бактерии не полностью расщепляют ядовитые вещества, а при определённых условиях могут даже образовывать ядовитые соединения. Типичным анаэробным продуктом является сапропель (иловые отложения из органических веществ), оседающий на дно фильтровальных баков, если их редко чистят, а в природе встречающийся в загрязнённых реках. Поэтому рекомендуется даже в биологических фильтрах аэрировать воду.

Механические фильтры предназначены для того, чтобы удалять из аквариумной воды грубые, чаще всего различимые простым глазом загрязнения. В первую очередь к ним относятся взвеси. Один из самых распространенных материалов для механической фильтрации - перлоновая вата. Она полностью вытеснила из наших фильтровальных баков тяжёлые массы - песок и гравий, которые принято было использовать раньше. Многие производители предлагают фильтры-патроны, сформованные из такой ваты: патроны подходят к бакам, выпускаемым той же фирмой, или, во всяком случае, их можно приспособить к таковым. При очистке аквариумной воды от особенно мелких частиц применяют диатомовые фильтры. В качестве фильтрующей массы для диатомовых фильтров используется диатомовая земля. Эта очень мелкая желтовато-кремовая земляная масса состоит из кремневых панцирей ископаемых диатомей (микроскопических водорослей).
Фильтровальный бачок (стеклянный сосуд) снабжен мощным насосом: сопротивление фильтра, обусловленное слабой пропускной способностью диатомовой земли, здесь выше, чем в других фильтрах. Тот, кто хочет особенно тщательно обработать воду в своём аквариуме (добиваясь особенной прозрачности или сокращения количества паразитов и бактерий, или их полного уничтожения с целью разведения рыб), целенаправленно подключает этот фильтр на многие часы. При этом речь идет о чисто механической фильтрации, не оказывающей влияния ни на показатели воды, ни на химические добавки (медикаменты). Поскольку этот фильтр задерживает мельчайшие частицы, он быстро засоряется. Землю нужно промыть и потом использовать снова.

Химические фильтрующие материалы

Задача химической фильтрации состоит в том, чтобы задержать ядовитые (или потенциально ядовитые) молекулы, которые содержатся в воде. Но как бы ни были хороши поглощающие фильтровальные массы, они только “связывают” эти субстанции. Удалять их приходится самому аквариумисту, прочищая фильтр и, наконец, вынимая насыщенные ядовитыми веществами массы. Адсорбция - это процесс, при котором растворённые вещества поглощаются поверхностным слоем жидкости или твёрдого тела.
Самый известный из адсорбционных материалов, применяемых в аквариумистике, - активированный уголь. Действие угля обеспечивает его исключительно пористая структура, то есть большая площадь поверхности. Активированный уголь может обладать высокой степенью эффективности. Помимо ядовитых соединений он поглощает также кислоты (торф), разнообразные красители и медикаменты, а поэтому фильтрование с помощью угля нельзя сочетать с добавкой кислот или медикаментов. Грязь - злейший враг активированного угля и его пористой поверхности. Поэтому угольный фильтр в общей цепи фильтров непременно должен занимать последнее место, а все процессы механической очистки надо провести заранее. Если уголь засорён и забит частицами грязи, в нем нет никакого смысла. Не всякому аквариумисту удаётся работа с активированным углем, ведь его нужно сначала “приручить”! Если уголь использовать просто как порошок, то он начнет разлетаться и плавать на поверхности воды. По этой причине многие производители предлагают для своих изделий так называемые патронные фильтры: их внешняя оболочка состоит из механического фильтрующего материала (перлоновой ваты), а внутренний патрон, напротив, пуст и предназначен для заполнения его углём, торфом или другой сходной фильтрующей массой. Чтобы “нерасфасованный товар” не всплыл на поверхность, нужно его поместить в сетку (дамский чулок для этого тоже подойдёт) и после этого отправить в фильтровальный бак.

Биологическая фильтрация

Биологические фильтрующие массы вместе с повсеместным распространением так называемых биофильтров привлекают все большее внимание. Используется в первую очередь недорогой лавалит (лавовая крошка разной зернистости), пемза и другие естественные материалы пористой структуры и соответственно большой площади поверхности. Торговля предлагает также и не очень-то дешевые “биошары”, предназначенные, в первую очередь, для оросительных фильтров как наполнитель. Эти биошары сделаны из пластмассы и, собственно говоря, являются не шарами, а шарообразными каркасами. Их размещают один над другим в качестве заполняющего продукта, и они образуют субстрат для размножения бактерий, обладая при этом высокой водопропускной способностью.
Бактерии могут размножаться с невероятной скоростью: эти крошечные организмы обладают способностью удваиваться в течение получаса. Часто бактерии образуют пенистые комки или хлопья; это можно наблюдать на фильтрующем субстрате. Образуются скопления масс бактерий, состоящих из тысяч организмов, которые и вырабатывают слизь. Образованию таких скоплений способствует высокое содержание кислорода в фильтруемой воде. Именно эти бактерии расщепляют ядовитые вещества, преобразуя в ходе обмена веществ в безвредные соединения.

Керамические трубки.........Лавалит.........Гранулят (Tunze)
Торфяные фильтры

Торфяная фильтрация - словосочетание, укоренившееся в аквариумистике, но оно, строго говоря, не совсем правильно. Ведь фильтр, как известно, должен что-то задерживать, а если он заполнен торфом, то, наоборот, отдает что-то аквариумной воде! Многие тропические воды обладают большей или меньшей кислотностью. При этом речь идет о гуминовых кислотах, которые выделяются древесиной и листвой. Эти органические кислоты можно вводить в аквариум, непосредственно добавляя гуминовые экстракты или пропуская воду через торф, чтобы она вбирала содержащиеся в нём вещества. В продаже имеются самые разнообразные сорта торфа. Но торф для аквариума отличается от торфа для сада, ведь в последнем часто содержатся удобрения, и для аквариумной воды он никак не подходит, Торф - это натуральный продукт, и какой бы он ни был - рыхлый или плотный, через несколько недель он вымывается и больше ничего не дает; его нужно заменять. Вода, которая обогащается гуминовыми веществами, проходя через торф, приобретает особый цвет, от буроватого до янтарного. Но оттенок её ничего не говорит о наличии кислот и их особенностях.
Кислота снижает показатель PН до нейтральной точки (= 7,0), а потому имеет смысл, используя торф, установить постоянный контроль за показателями PН. Торф служит также для того, чтобы снижать карбонатную жёсткость, присущую большинству типов воды. Кроме того, кислая вода удерживает в определённых границах количество бактерий, что идёт на пользу коже многих видов рыб: ранки от укусов не воспаляются под воздействием бактерий.
С другой стороны, известны очень многие виды декоративных рыб, ведущих происхождение из особенно чистых и кислых вод: с помощью торфа они оказываются хотя бы приблизительно в условиях, близких к естественным.

Какой же фильтр выбрать и какой мощности. Можно сказать одно, что по поводу производителя, мы за Eheim, но это наше сугубо личное мнение. Ну а насчёт мощности, то в любом случае фильтр должен иметь производительность не менее полутора-трех объёмов аквариума в час. Например у Вас аквариум 200 литров. Вам необходим фильтр производительностью не менее 600 л/час.

Практический совет:
Для того, чтобы Ваш фильтр нормально функционировал, его необходимо регулярно чистить и своевременно заменять использованный наполнитель. Обычно чистить фильтр лучше всего в то время, когда Вы меняете воду и сифоните грунт, это как раз приходится на 1 раз в неделю. Фильтры, которые долгое время не очищаются, сами становятся источником вредных и ядовитых веществ, особенно опасных для чувствительных к составу воды видов рыб.