Ну, не знаю-ю-ю-ю-ю-ю ... Когда лают от возбуждения - это, конечно, хорошо для овчарки, но роты вот молчат, по-моему ... Есть же породные особенности, не знаю, как сказать - в выражении эмоций - во!

Угу. БЫВАЕТ такое!!! И хочется убить эту скотину, а хозяев сдать на фабрику собачьих консервов, когда ночью ребёнок просыпается 5 раз от безумного воя на фоне тишины (соседские собаки спят...). У нас дворняжек в доме напротив с хозяевами, кот-м на... на окружающих.

И потом, про породные особенности - я написала, что овчарка не ньюф!

Ну ведь ты не про овчарку сейчас?

Кстати, когда мы жили на Рафе - я в тех собак, про которых ты говоришь из окна картошкой кидалась.. Пару раз даже попала и радовалась как дитя (Да! Вот такая я была неуравновешанная, потому как в кроватке спал мой 1-месячный сынишка).

Ну, да!

СПИТЕ, СВОЛОЧИ?!! ВОТ ВАМ!!! ВОТ!!!

Ай-ай-ай!!! Нельзя ж так жестоко!

Ну, да!

СПИТЕ, СВОЛОЧИ?!! ВОТ ВАМ!!! ВОТ!!!

Ай-ай-ай!!! Нельзя ж так жестоко!

Кстати... по моим наблюдениям... большинство "мне знакомых" овчарок поднимают "шум" даже только "заслышaв" что-то подозрительное... например, в отличии от знакомых мне кавказцев и азиатов, кторотые, в основном, поднимали шум "завидев" подозрительное... да и то не сразу... а лишь молча подлетев к "подозрительному" и щелкнув над ухом у него зубами Таk что, я думаю, тут всё дело в том, что у овчарок чрезвычайно чуткий слух, который, зачастую, пагубно влияет на их психику

Мамочки-и-и-и-и-и-и-и! Я что-то пропустила?! Пойду читать, пока не поздно!

1) н.о. западного типа;
2) н.о. восточного типа;
3) восточно-европейская овчарка????

Наша первая собака, н.о, по документам и на выставках относилась к западному типу - не высокая, корткошерстная. А на выставку к восточно-европейским нас не пускали. Сейчас я мало встречаю таких овчарок как наша. Такое ощущение, что сейчас популярнее высокие, длинношерстные н.о.

Немецкая овчарка

В собачьем мире многие породы
Идут по жизни, их не сосчитать,
Но не смотря на измененья моды
Второй такой собаки не сыскать.

Суровый взгляд, поставленые ушы,
Сплошные мышцы и изысканый чепрак.
В них преданные человеку души
И сердце смелое стучит с хозяйским в такт.

Кто этот пёс? Немецкая овчарка!
Нельзя её портрет не угаддать.
И лишь бывает нестерпимо жалко
Что предана забвенью эта стать.

Их бег сравнится с пущеной стрелой
И облик их наполнен красотой.
В любой работе и в любом бою
Собаки эти доказали преданность свою.

Умны, послушны, чутки и любимы...
Немецкие овчарки, вы – неповторимы!

Уход и груминг.

Многие считают, что раз немецкая овчарка не “парикмахерская” порода, то и уход за ней практически не нужен. Да, действительно, уход за этой породой несложный, но регулярный груминг всё же необходим, чтобы поддерживать шерсть и кожу собаки в здоровом состоянии и отличной кондиции. Раз в неделю необходимо осматривать и при необходимости чистить уши, один раз в месяц укорачивать когти (если собака передвигается по мягкому грунту и не стачивает ихоб асфальт). Шерсть собаки нужно чистить ежедневно, особенно после работы собаки или прогулки на природе. Для этого используют жёсткую щётку из натуральной щетины либо специальную рукавицу. Во время линьки можно вычёсывать собаку стриппингом. Мыть немецких овчарок стоит как можно реже, только при крайней необходимости. Для мытья используются специальные зоошампуни, и кондиционеры, подобранные по типу шерсти и не размягчающие шерсть. После мытья собаку необходимо высушить феном.

Хотя это и не “парикмахерская” порода, минимальная стрижка всё-таки требуется любой собаке.

Периодически нужно подстригать шерсть между пальцами вровень с подушечками лап, держа ножницы плашмя к плоскости лапы. (Вырезать шерсть между пальцами, если там нет колтунов и жвачек, не нужно).

Также иногда требуется гигиеническая стрижка в аногенитальной области.

Из ушей выщипываются отмершие волосы в слуховом проходе.

Перед выставкой у собаки подравнивается шерсть на воротнике и очёсы на ногах, подравнивается ховст. Вообще, желательно пройтись вилировкой по всму корпусу, срезая выдающиеся волоски и делая силуэт собаки чётче. Но помните, стрижка не должна быть заметна глазу.

Нужна ли физическая нагрузка растущему щенку немецкой овчарки?

Описание

Фрэн Фарли
Русский перевод - Марина Мнацаканова
Перевод статьи взят с сайта "Немецкая овчарка как стиль жизни" http://www.germanshepherds.narod.ru

Ошибочным убеждением многих владельцев немецких овчарок является то, что растущий щенок (до 12-месячного возраста) должен получать физическую нагрузку «в изобилии».
Поскольку немецкая овчарка относится к породам, щенки которой претерпевают очень быстрый рост (по сравнению с некоторыми другими рабочими породами), то на самом деле более правильной была бы противоположная точка зрения. Напряжение, которому подвергается формирующийся скелет при чрезмерной физической нагрузке, часто приводит к необратимым последствиям. Растяжение связок в слишком раннем возрасте, нагрузка на формирующиеся суставы, избыточная нагрузка на всю структуру скелета в целом, может нанести и нанесёт вред растущему щенку и приведёт к проблемам во взрослом возрасте.

Попробуйте сравнить щенка немецкой овчарки с трёх-четырёхлетним ребёнком – он, конечно, ещё не готов к марафонскому забегу (хотя вся его натура этого жаждет!), но с наступлением взросления и зрелости это время тоже наступит.

В качестве общего совета владельцам-новичкам могу сказать, что «упражнения на поводке» следует очень ограничивать до момента достижения - примерно в 12 месяцев - окончательного роста и высоты в холке (когда уже можно делать рентгенограмму тазобедренных и локтевых суставов по установленной схеме).

В этот период, когда, будем надеяться, уже постигнуты «азы», молодая собака готова к более продолжительным упражнениям. Если по какой-то причине уже имеется некоторая проблема с «износом» тазобедренных и локтевых суставов, то физическая нагрузка должна применяться с учётом характера проблемы. Тогда и только тогда вам следует постепенно доводить собаку до желаемого уровня физической формы, необходимой для выбранной вами области применения собаки по достижении ею полной физической зрелости – будь то выставочная или спортивная собака, собака для аджилити или просто собака-компаньон. До наступления этого времени все ваши действия должны быть «осторожными и неторопливыми».
До достижения щенком возраста 12-ти месяцев самой лучшей формой физической активности для него являются естественные свободные движения (т.е. без поводка), т.к. утомившись, щенок может легко остановиться в нужный ему момент, а не продолжать бегать и двигаться только потому, что он должен подстраиваться под вас.
Конечно же, вам захочется учить щенка двигаться на поводке и социализировать его, но это должны быть именно «движения на поводке», не более того. Максимальное время такого упражнения (при движении быстрой рысью) для щенка младше 6-ти месяцев – лишь 5 минут за прогулку (эквивалент медленной прогулки вокруг вашего квартала или парка), а затем – отдых. Щенки нуждаются в продолжительном отдыхе и сне, так же, как и грудные дети.

Конечно, они могут играть и резвиться на вашем заднем дворе или в своих выгулах, но они остановятся, почувствовав усталость, потом отдохнут и начнут играть снова.
В возрасте старше 6-ти месяцев время тренировок на поводке можно увеличить до 10 минут, при вашем желании, но, опять же, умеренность во всём – самый лучший девиз. И если вы заметите признаки усталости у щенка, тут же прекратите занятие!
Умеренность и здравый смысл – вот ваши советчики. Дайте щенку возможность расти и развиваться стабильно и постепенно, и удовольствие от того, что вы вырастили друга, который пройдёт (и пробежит!) с вами многие и многие километры по жизни, не будет испорчено тем вредом, который вы могли бы причинить, растя своего щенка под девизом «хочу всё и сразу».
Наслаждайтесь первыми двенадцатью месяцами жизни вашего щенка, общаясь с ним просто как с другом, и тогда вы будете наслаждаться всю жизнь здоровой духом и телом взрослой собакой.

Тренинг немецкой овчарки

Алина Скворцова.
Немецкая овчарка 1/1999(Украина)

Тренинг - это очень важный раздел, определяющий выставочные и рабочие успехи собаки. Тренировать, значит целенаправленно готовить собаку физически и психологически. Все нагрузки надо начинать с ветеринарного обследования собаки..

Для того, чтобы получить элегантную, гармонично сложенную собаку, которая особенно красиво смотрится в движении рысью, необходимо вложить много труда, и заложить основы правильного физического развития, начиная с момента, когда Вы принесли месячного щенка домой.

Прежде всего, это прогулки. Не обязательно они должны быть продолжительными, главное чтобы собака была подвижна и энергична. Прогулки нужны непременно без поводка, в свободном состоянии, но "при этом не переусердствуйте. Щенок не должен уставать, прогулка для него должна стать радостью движения. По мере того, как Ваш пес растет, должны расти преодолеваемые им расстояния и скорость шага.

Серьезные физические нагрузки начинать рекомендуется после десяти месяцев, когда заканчивается первоначальное формирование собаки. Многие занимаются в тренинге динамичными (атлетическими) нагрузками. Все нагрузки надо начинать с ветеринарного обследования собаки, с прогулок от 1-3 км до 5-10 км, постепенно приучая (по мере роста) собаку к нагрузкам, выносливости. Этим мы регулируем дыхание, развиваем мускулатуру и укрепляем всю костную систему собаки, формируем психику. Перед подготовкой щенка к тренингу, его необходимо разогреть, как пластилин перед лепкой. Для тренинга собаки важна мягкая, земляная дорожка, мелкий щебень, но ни в коем случае не асфальт, травмирующий суставы и мускулатуру. Собака на асфальте набивает подушки лап. Хорошо совмещать бег по мокрому песку (15-20 минут), который достаточно пружинит и укрепляет связки. Полезно так же ходить по мелководью.

Физическая нагрузка, тренинг собаки состоит из 3 этапов:

• Первый (предварительный) этап:
В течение двух недель нагрузка на собаку 3-4 км, прогулки 2-3 раза в день. Собака в свободном состоянии без поводка и ошейника. При необходимости, приучение к ошейнику и поводку.

• Второй этап (приучение к велосипеду, увеличение нагрузки):
Для собак, возрастом не младше 8-9 месяцев. Скорость велосипеда такова, чтобы собака двигалась медленной рысью (4-4,5 км/час). Амуниция собаки:
легкая цепочка или тонкий кожаный ошейник, поводок.
Собака пробегает на рыси 1-2 км, затем 300-500 м спокойным шагом для восстановления дыхания.

• Третий этап (собственно нагрузка):
Третий этап состоит из повторяемых циклов

1) Равномерная нагрузка, осуществляющаяся в течение трех дней:
а) медленная рысь, 500 м для разогрева мышц;
б) средняя, веселая рысь 3-5 км;
в) движение медленной рысью с переходом на шаг (300-500 м) для восстановления дыхания.

2) Ударная нагрузка. Один день.
а) медленная рысь, 500 м для разогрева мышц;
б) средняя, веселая рысь 2-25 км;
в) постепенное ускорение 500-800 м, при этом важно, чтобы бег собаки на предельной, ускоренной рыси — не сбивался, чтобы собака не бежала галопом;
г) движение медленной рысью с переходом на шаг (500 м) для восстановления дыхания;
д) спокойный шаг (500 м) — для полного восстановления дыхания собаки, ее успокоения.

Я не сторонник максимальных силовых нагрузок, например, буксировки шин — это чрезмерная нагрузка на сердце, нервную систему, мускулатуру, связки. Вообще чрезмерная физическая нагрузка должна быть дозированной.
С собакой надо работать ежедневно, предоставляя (в зависимости от необходимости) отдых. Надо чередовать бег с натяжкой, если собака тянет — водить на шлейке.

Существует такое понятие, как выставочный тренинг (если есть такая возможность — тренировать на стадионе), это когда собаку готовят двигаться по рингу. Плаванье, как общая терапия, способствующая укреплению связок и формирования дыхания.

После тренировки — (окончания нагрузки) обязательно ставлю собаку в стойку, как только собака стала в стойку и некоторое время постояла, подхожу и хвалю ее, чтобы все это в целом выглядело как поощрение.

Когда собака находится в системе тренинга, ее мышцы после 3-х дней отдыха требуют работы.
Это общие рекомендации. Каждое животное имеет свою индивидуальную физиологию и, соответственно, подход в физических нагрузках должен быть индивидуальным.

история породы

Понять, что же такое, собственно, немецкая овчарка, можно, лишь зная, как и для чего были созданы эти уникальные служебные собаки.
Много лет назад в Германии существовали собаки, которые охраняли овец. Они различались по росту, поставу ушей и окрасу. Объединяло их одно — быстрота, чрезвычайная работоспособность и управляемость.
Время от времени предпринимались попытки создать из этого "разношерстного племени" единую породу, однако они, как правило, оканчивались неудачей.
В 1890 году молодой ротмистр Макс фон Штефаниц решил попробовать свои силы в разведении национальных немецких овчарок. Штефаниц был весьма образованным человеком и, кроме того, давно интересовался овчарками и хорошо разбирался в них. Наибольший интерес у Штефаница вызывала способность этих собак к работе, развившаяся у них за столетия постоянного труда.
Подлинным днем рождения немецкой овчарки по праву считается 3 апреля 1899 года. В этот день Макс фон Штефаниц и его друг Артур Мейер развлекались в Карлсруэ и зашли на выставку собак. Осматривая выставку, они обратили внимание на средних размеров кобеля, желто-серого, величиной с волка, который стоял возле своего хозяина. Хозяин объяснил, что кобель является рабочей собакой с большими способностями и, несмотря на сходство с волком, имеет врожденную склонность к служению человеку. Собаку звали Гектор Линкерхайн. Штефаниц купил Гектора для своей псарни, впоследствии он получил имя Хоранд ф. Графрат.
Макс фон Штефаниц так писал об этой собаке в своей книге "Немецкая овчарка": "Хоранд являлся для тогдашнего периода воплощением самых роскошных мечтаний. Для того времени он был крупной собакой, 60-61 см в холке, правильно сложен, пропорционален, с крепким сильным костяком, красивыми линиями и чистой по форме головой, с крепкой нервной системой. Прекрасным было его поведение — он отличался безграничной преданностью хозяину и всеми другими достоинствами. К сожалению, в молодости он не получил воспитания и это отразилось на его поведении, но, тем не менее, в руках своего нового хозяина он был послушен и ловил каждый его знак, хотя не упускал возможности учинить безобразную драку с собаками и был необуздан в травле. Всегда деятельный, всегда в движении, добродушный к безобидным людям, но не льстец, весельчак и всегда влюбленный в хозяина. Посторонний человек, наблюдавший за ним, испытывал большое удовольствие, для хозяина же он был зачастую источником досады. Но его недостатки были недостатками воспитания, а не врожденными особенностями. Он страдал больше от безделья и был полон жажды деятельности, но если мы с ним чем-либо занимались, он сразу же становился послушной собакой."
Тогда же, в 1899 году, Макс фон Штефаниц вместе со своим другом Артуром Мейером официально утверждает Союз владельцев немецкой овчарки и становится его первым президентом. В том же году впервые была проведена выставка овчарок, победителем которой стал Хоранд. Было организовано ведение племенной книги породы. Хоранда Штефаниц зарегистрировал в ней первым — именно эта собака должна была основать базу и создать единый тип породы.
Чтобы уравнять тип породы, Штефаниц подбирал Хоранду для вязок однотипных с ним сук. Сын Хоранда, Гектор ф. Швабен, стал вторым победителем выставки овчарок, а сыновья Гектора — Беовульф, Хайнц ф. Штаркенбург и Пилот-III, — стали основателями трех основных линий, ведущих свое начало от Хоранда.
В первые годы необходимо было тщательно контролировать тесное родственное и линейное разведение, обойтись без которого было невозможно, так как оно давало возможность очень быстро выработать единый тип породы. Как пример можно привести победителя 1906—1907 годов Роланда ф. Штаркeнбург, чисто черного окраса, который был получен в тесном инбридинге на Хоранда. В дальнейшем сын Роланда Хеттель ф. Уккермарк положил начало разведению черно-желтых овчарок.
В 1925 году Штефаниц обратил внимание на то, что тип немецкой овчарки постепенно стал меняться в худшую сторону: собаки становятся крупными и теряют свои пропорции. Поэтому на выставке победителей 1925 года он выбирает собаку, которая значительно отличалась по типу от предыдущих победителей. Этот внешне неброский кобель был среднего роста, имел красивые пропорции тела, благородную линию спины, совершенные движения и неустрашимый характер. Клодо ф. Боксберг был первой модельной немецкой овчаркой; как писал Штефаниц, "Его несравненный штамп остался на всех его потомках".
Сын Клодо, Утц ф. Хаус Шюттинг, победитель 1929 года, был также знаменитым производителем, и его потомки обладали отличными качествами. Штефаниц писал: "Картина различия потомков Клодо и Утца, как детей, так и внуков, ясно показывает, как их кровь перекрывает кровь различных матерей. При всех их сыновьях, дочерях и внуках идет одна направляющая линия — сильные, работоспособные, аристократичные, глубокие, растянутые в корпусе собаки с выразительными мордами". Это были собаки нового времени, нового этапа в разведении немецких овчарок.
Впервые проведенная в 1899 году в Германии выставка немецких овчарок с тех пор проводится ежегодно. Выигравшие старший ринг получают звание "Победитель" и "Победительница" года. На первых выставках судил овчарок сам Штефаниц.
"Ротмистр Штефаниц был судьей-экспертом и благодаря своей одаренности он мог направлять судейство в нужное русло, сочетая его с практическим разведением, — писала его дочь, Герта фон Штефаниц, в книге "Немецкая овчарка сегодня". — Кроме того, он знал, что ориентир на разведение дает победитель выставки и что каждый победитель за год покроет большее количество сук, чем любой другой кобель. Благодаря этому Штефаниц мог управлять развитием породы и избегать возможных ошибок. Если же ошибки все же проскакивали или если появлялось отклонение от нужного типа собак, он выбирал овчарок, не имеющих таких недостатков, с тем, чтобы они в дальнейшем не распространялись в породе. Вскоре Штефаниц стал проверять на выставках родословные собак, чтобы выяснить, насколько xopoшиe или плохие качества в собаке являются наследственными и распространяются далее в генерациях. "Судья на выставке должен хорошо разбираться в этих вопросах", — считал Штефаниц. Большое внимание всегда уделялось поведению и темпераменту собаки."
Штефаниц вообще никогда не интересовался чистой красотой собаки. Он считал, что у немецкой овчарки должно быть здоровое тело с правильными пропорциями для наиболее продуктивной работы. Для проверки поведения и работоспособности Штефаниц вводит испытание на послушание.
Затем в интересах породил были организованы соревнования по дрессировке и Союз владельцев немецкой овчарки учредил призы по различным видам служб. Одновременно увеличивается также количество племенных выставок, учреждаются призы для всех классов собак и приз для лучшего племенного производителя.
Между 1918 и 1926 годами популяция породы очень возросла и питомники работали на полную мощность, производя щенков для самых широких потребностей. Корыстолюбивые заводчики видели в щенках только товар и не заботились об их качестве. В 1926 году происходит спад покупателей — овчарка стала приобретать плохую репутацию из-за своего поведения и экстерьера. Тогда Штефаниц вводит проверку племенной пригодности собаки и тем самым приостанавливает эту тенденцию.
В тридцатых годах в Германии началось распространение национал-социалистического движения. Многие члены Союза владельцев немецкой овчарки были нацистами и всячески старались помешать созданию международного союза любителей этой породы. Они преследовали Штефаница, растаптывали его труд, которому была посвящена вся его жизнь, при попытках сопротивления угрожали ему концлагерем. Штефаниц не мог вынести того, что 36 лет его работы, казалось, потрачены впустую. 22 апреля 1936 года, в день основания своего Союза, он умер.
Макс фон Штефаниц проделал колоссальную работу. Он положил начало разведению немецких овчарок, опираясь во многом на идеи английских разведенцев собак. Он создал стабильную кинологическую организацию — Союз владельцев немецкой овчарки, разработал его Устав, стандарт породы, впервые организовал ведение племенной книги, так как полагал, что разведение должно базироваться на учении о наследственности, а не на победителях выставок. Ведение племенной книги дало возможность образовать племенную базу немецких овчарок, вести научные исследования по разведению этой породы. Кроме того, стало возможным только чистокровное разведение немецких овчарок через кровные линии, с внесением данных в племенную книгу. Это правило существует и сейчас.
И хотя после войны в Германии осталось только несколько хороших собак, немецкие заводчики-энтузиасты, опираясь на труды Макса фон Штефаница, вновь начали разводить немецких овчарок. Именно благодаря им мы имеем сегодняшнюю немецкую овчарку — универсальную служебную собаку, благородного, преданного друга.

МАКС ФОН ШТЕФАНИТЦ.
ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА ЗАВОДЧИКАМ НЕМЕЦКИХ ОВЧАРОК

1. Разводи эту породу из любви к ней, себе на радость и утеху, но никогда не ради выгоды, так как тогда ты сильно ошибаешься в своих расчетах. Стремись к тому, чтобы твои питомцы и их молодняк возможно чаще и дольше были подле тебя, занимайся с ними возможно больше, предоставляй им побольше свободы, движений, культивируй и следи за их физическим и душевным развитием. Для разведения пригодны только совершенно здоровые и с крепкими нервами овчарки. Твоя собака только тогда станет настоящей немецкой овчаркой, нужной для наших служебно-сторожевых целей, если она будет терпимой не только в своей среде, в кругу твоей семьи, но и когда она будет тесно спаяна с тобой душой, тогда ты испытаешь полную и истинную радость и обретешь настоящее право и основания на многообещающий питомник и на правильное и полезное применение своей собаки и работу с ней.
2. Постоянно помни, что разведение немецкой овчарки должно быть разведением исключительно общественно - полезной собаки, и пусть всегда перед твоим взором стоит только эта задача: собака с хорошими задатками, с совершенным корпусом и охотой к работе.
3. Стремись к высшему совершенствованию породы - не гонись за большим пометом за счет здоровья и жизнеспособности твоих племенных экземпляров и их породы, помни всегда о будущем, а не о своих личных выгодах.
4. Надо стремиться разводить не “победителей” и “чемпионов”, а собак для поднятия среднего уровня породы, для уравнения, закрепления и совершенствования хороших качеств, сглаживания или полного уничтожения недостатков. Поскольку они не допускают собаку к заводским целям, совсем нет необходимости применять каждую собаку для разведения, но только признанных годными для этой цели. Посему разводить надо только с отборными производителями.
5. Собаки, происходящие из массового развода питомников и городских заводов - не годны в качестве заводских экземпляров. Суку - основу твоего будущего рассадника - выбери из крепкого, здорового, хорошо работающего и уже обученного рода и подбирай к ней для вязки соответственного же кобеля. Выставочные чемпионы и победители не всегда являются лучшими и надежными производителями, в особенности суки. Отбор дает большую гарантию.
6. При составлении заводской пары надо иметь в виду крови, общее состояние здоровья, экстерьер, характер, выучку, т.е. дрессировку и приспособленность к работе, при этом кобель вовсе не должен быть также твоей собственностью. Слабонервные и трусливые собаки не пригодны для развода, а также и перенесшие с последствиями тяжелые заболевания (чуму, рахит), так как болезненные задатки наследуются. Здоровые, хорошо содержащиеся собаки имеют хорошие здоровые челюсти, хорошо прилегающую шерсть, ясные чистые глаза и живой, жизнерадостный характер и нрав.
7. Разводи только кровных собак с хорошими кровями, но не слишком увлекайся инбридингом. Вполне достаточно, если производители будут иметь сородичей в четвертом или пятом поколении. Более тесную родственную связь предоставь искушенному заводчику, который может судить - ждать ли от такого родства укрепления желательных качеств обоих производителей или же, наоборот, недостатков, скрытых в кровях и неявно выраженных у этих производителей. Если ты сам еще недостаточно осведомлен и не уверен в выборе кровей и производителя, обратись к своему руководителю разведения.
8. Обрати внимание на то, ярко ли выражены половые особенности твоих производителей: сукообразные кобели или кобелеподобные суки не пригодны для развода. И в росте, и в костяке оба производителя должны подходить друг другу. Отклоняющиеся от средних размеров экземпляры (стандарт - 60-65 см для кобеля и 55-60 см для суки) - неподходящие производители. Не веди разведение со слишком старыми и слишком молодыми собаками. Кобели пригодны для заводских целей только по достижении полных двух лет, к этому сроку они совершенно развились. Суку же можно использовать всего несколькими месяцами раньше. У кобелей к окончанию восьмого года, а у сук немного раньше в большинстве случаев способность к размножению снижается. Прежде всего не гонись за чемпионом только потому, что он набрал призов. Чемпион был лучшим только на данной выставке, но это еще далеко не означает, что он лучший и для разведения, и еще больший вопрос - подходящий ли он партнер для данной суки.
9. Для своей суки заблаговременно присмотри и подбери подходящего кобеля, но не тогда, когда течка уже началась. Запроси также заблаговременно владельца кобеля о его согласии предоставить его для вязки. Обусловь заранее письменно, соблюдай в точности выработанные условия и рассчитайся честно: разводить - не значит быть нечистоплотным.
10. Следи тщательно за наступлением течки и за самой сукой, оберегай ее во все время течки, как до, так и после вязки от покрытия другим кобелем. Старая арабская пословица гласит: “Оберегать и следить за охочей сукой в тысячу раз труднее, чем за целым мешком блох”. Случайные, нежелательные, ошибочные вязки у охочей суки всегда возможны. Если уж случилась такая беда, так уж ничто не поможет, но вязка не оставит вреда для дальнейших пометов. Во-первых, не вздумай скрывать такого несчастного случая. Наше разведение базируется на полном взаимопонимании и доверии, а посему старайся, чтобы доверие к тебе не поколебалось. Если твоя кровная сука была покрыта кобелем другой породы, то ее помет должен считаться нечистопородным. Тщательно веди книгу своего питомника, в которую аккуратно заноси все происшествия в нем. Впоследствии ты из нее почерпнешь немало полезного для себя.
11. Не затягивай надолго вязки в надежде на большее количество кобелей в помете - это предрассудок, результатом чего обыкновенно бывают более слабые щенки, к тому же и восприятие семени может уже миновать. Кроме того, нам ведь нужны и хорошие сучки. Покрывай свою суку только в том случае, если она безусловно здорова и в твоем питомнике нет ни чумы, ни других заразных заболеваний. Независимо ото всего удостоверься, нет ли у твоей суки заболеваний влагалища, для чего пригласи ветеринарного специалиста. Однократного покрытия вполне достаточно.
12. Слабую и болезненную суку никогда не покрывай - отдерживай ее. Сильную и крепко сложенную здоровую суку можно вязать в каждую течку, то есть дважды в год, но тогда ее необходимо сугубо беречь во время щенности. Отдержанные суки склонны к ожирению, а ожиревшие собаки для завода непригодны, так как сплошь и рядом холостят при покрытии.
13. Беременность суки бывает заметна только на пятой неделе, а посему наблюдай за ней, давай ей вполне достаточно движении, однако не переутомляй ее, не позволяй ей никаких резких движений и прыжков, гоняться по-сумасшедшему и т.д. Корми ее хорошо и сытно. Мясо, овсянку крутую, а не жидкую давай вволю, постепенно приучай к большим порциям молочных продуктов, не забывай добавлять минеральные подкормки с кальцием и фосфором, но не перекармливай. Распредели ее суточную порцию на 3-4 части, во избежание обременения желудка и отягчения спины, которая и без того отягощена заложенным приплодом. Перед покрытием дай глистогонное средство по совету специалиста, а не “домашнее”. Не упускай из виду уход за шерстью. К моменту щенения сука должна быть совершенно чиста от насекомых - паразитов. Как правило, сука щенится на 62-й день.
14. Для щенения лучше всего приспособь ящик с подстилкой, поставь его в сухом месте без сквозняков. Закаленная сука свободно щенится в благоустроенной уличной будке даже зимой. Вырастить закаленный помет куда лучше, чем слабеньких, хиленьких никудышников. Приучи суку заранее к ее ложу для щенения.
15. Не мешай суке во время щенения, лучше всего предоставь ее самой себе, в большинстве случаев все обходится благополучно. В крайнем случае пригласи ветеринара. Безоговорочно удали всех посторонних, всех других животных. Спустя несколько часов после щенения, или на следующее утро родившую суку необходимо вывести во двор, чтобы она оправилась, сам же в это время осмотри помет. Слабых или неудачных щенков необходимо сразу же уничтожить, равно как и лишних. Здоровой, крепкой суке, щенящейся раз в год, не следует оставлять более пяти - шести щенков, суке же, которую кроют каждую течку - не более четырех - пяти щенков, первородящим же всего лучше оставить два - три щенка. Если нет под рукой кормилицы, остальных щенков нужно выбраковать и уничтожить, но так, чтобы сука этого не заметила. Кормилицу необходимо приготовить и приспособить заблаговременно, чтобы дать ей возможность свыкнуться с новой обстановкой. Необходимо, чтобы она ощенилась приблизительно в одно время с твоей сукой, но первое молоко щенки должны получить у своей матери. Бывает, что вскормленные кормилицей щенки выходят неудачными, правда такие случаи редки, но не говоря уж о выкормленных искусственно, которые почти всегда неудачные. А посему, ни при каких условиях не старайся вскармливать помет искусственно, если у тебя нет подходящей кормилицы. Безусловно, у тебя и твоей семьи нет столько свободного времени, сколько надо затратить на искусственное вскармливание щенков. В лучшем случае щенки выйдут слабыми, хилыми, легко подверженными всяческим заболеваниям. Очень легко подвергается заболеваниям и большой помет, оставленный матери, так как даже сильная и здоровая сука не в состоянии будет как следует его вскармливать. Покажи помет специалисту и спроси у него нужных советов.
16. В период вскармливания сукой щенков корми ее сколько влезет: мясо, овсянка, овсяные супы, цельное молоко - все это с добавлением минеральных подкормок. Никогда не делай резких перемен в питании, ежедневно осматривай вымя суки и следи за ее желудком. Пока сука вскармливает, она сама заботится о чистоте своего гнезда, но потом эту обязанность должен взять на себя заводчик. Чистота как самого гнезда, так и суки и щенков необходима во избежание появления паразитов. Если же они заведутся - беда: щенки слабеют и отстают в росте и развитии и становятся легко восприимчивыми ко всякого рода болезням. Кроме того чистота необходима для ограждения щенков от глистов: следи, чтобы сука не оправлялась в помещении, где находятся щенки. Вскоре после рождения необходимо срезать ножницами прибылые пальцы на задних лапах щенков, если таковые имеются.
17. Если молочность суки начинает спадать, можно начать прикармливать щенков сырым мясом с конца третьей недели, а лучше выждать с этим до пятой недели. Кроме мяса в дальнейшем прикармливай жидким овсяным супом или мясным бульоном. Пока сука сама вскармливает, никакого другого молока щенкам не давай. К концу шестой недели щенков нужно отсадить и кормить их 5-6 раз в день, а суку пускать к ним только на ночь, а затем и вовсе не пускать. Увеличивай постепенно порции мяса, приучай к коровьему или козьему молоку и все время добавляй минеральную подкормку. Выращенные так щенки, приученные к самостоятельности, к концу седьмой недели будут очень крепкими, а к концу восьмой недели их уже можно раздавать. В течение последних дней перед полной отсадкой щенков от суки, ее нужно кормить как можно меньше, обмывать соски уксусной водой и предоставлять ей как можно больше движений на воздухе.
18. Если при таком уходе весь помет или единичный экземпляр слабо развивается (необходимо регулярно взвешивать всех щенков), шерсть не гладкая или щенок вялый, много скулит, усталый - позови ветеринарного врача. Возможно, щенков мучают глисты; если же помет развивается сильным, надо с глистогонными средствами повременить и дать щенкам подрасти. Не применяй никаких своих средств, правильное лечение может произвести только врач. Когда щенки начнут самостоятельно выкарабкиваться из гнезда, предоставляй им эту возможность полностью - воздух, свет, солнце, игры и движение им очень полезны, для них это - все. Позаботься об утрамбованном и сухом грунте для беготни, чтобы они свободно резвились. Для отдыха отведи место не на самом солнцепеке, приучай их к регулярности в еде, к чистоплотности, после принятия щенками пищи выноси их на травку для опрастания. Во всяком случае, своим обращением со щенками, доверием к ним вызови их любовь и доверие к себе, этим ты заложишь фундамент полезной, нужной тебе немецкой овчарки.

кормление

Основой здоровья, долголетия и хорошей физической формы собаки является ее полноценное сбалансированное кормление. Тип рациона должен соответствовать потребностям организма и различаться в зависимости от стадии жизненного цикла (период роста, взрослая собака, период старения) и особенностей физиологического состояния (отсутствие физической активности, повышенные нагрузки, беременность и прочее).
Чем кормить?
Начнем с одной из основных точек преткновения ветеринаров, заводчиков и рядовых владельцев собак - что лучше - сухие корма или "натура"? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, поэтому в данной статье будут рассмотрены особенности кормления как сухими, так и натуральными кормами.
Кормление сухим кормом.
У сухого корма есть ряд бесспорных преимуществ - его состав сбалансирован с учетом возрастных и физиологических особенностей собаки, на кормление уходит всего несколько минут в день. Корм не портится при хранении, его можно взять с собой в дорогу.

Необходимо знать, что все сухие корма подразделяются на три категории - супер-премиум класса, премиум класса и эконом класса. Разница между ними не только в цене, но и в составе - а соответственно и в качестве.
Корма эконом класса изготавливаются из сырья невысокого качества - в основном из субпродуктов с добавлением низкосортных злаковых и сои. При кормлении сухим кормом эконом класса в организме животного возникает дефицит различных витаминов и аминокислот, что может привести к нарушениям обмена веществ, расстройствам пищеварения, аллергии и другим проблемам со здоровьем. Питательность и усвояемость таких кормов невысока, поэтому расход их выше, чем кормов премиум и супер-премиум класса. Энергетическая ценность - около 250-300 ккал/100г. К кормам эконом класса относятся следующие (Внимание! В данной статье корма отнесены к тому или иному классу по заявлению компаний-производителей.): Baron (Финляндия), Chappi (Россия), Трапеза (Россия), Purina Dog Chow (США) и другие.
При изготовлении кормов премиум класса используются продукты более высокого качества. Основной источник белка - мясные продукты. За счет лучшей усвояемости они дают меньше непереваренных отходов, нежели корма эконом-класса. Энергетическая ценность - примерно 300-350 ккал/100г. Сюда относятся такие корма как Bewi-Dog (Германия), Chicopee (Канада), Dr.Alder's (Германия), Frolik (Россия), Pedigree (Россия), Happy Dog - "Croq" (Германия)*, Pro Pac (США)*.
Корма супер-премиум класса отличатся наибольшим соответствием всем требованиям: идеально сбалансированный состав, высокая питательная и биологическая ценность, высокая усвояемость. При изготовлении данной категории кормов используются компоненты самого высокого качества: мясо цыпленка, индейки, ягненка, яйцо, качественные злаковые (рис). Состав этих кормов учитывает стадию жизни, величину физических нагрузок, массу тела и состояние здоровья животного. Энергетическая ценность - 350-450 ккал/100г. Многие фирмы, специализирующиеся на изготовлении кормов данной категории имеют собственные источники сырья (фермы, поля и пр.). К наиболее распространенным кормам супер-премиум класса относятся: Hill's (США), Royal Canin (Франция), Nutro (США), Eukanuba (США), Eagle Pack (США), Purina Proplan (США), Happy Dog - линейка "Supreme" (Германия)*, Pro Pac (США)*, Diamond (США), Genesis (Канада) и другие. В линейке кормов Royal Canin не так давно появился корм, специально разработанный для взрослых немецких овчарок - GERMAN SHEPHERD 24. По заявлению производителя этот продукт учитывает ряд специфических особенностей немецких овчарок: защищает кости и суставы, поддерживает иммунную и пищеварительную системы, здоровье шерсти и кожи.
* Многие фирмы производят корма как премиум, так и суперпремиум класса - это Happy Dog, Pro Pac и другие. См. этикетку.
Запомните! Корма супер-премиум класса не продаются в продуктовых магазинах! Их можно купить в крупных зоомагазинах, в ветклиниках и ветаптеках, у официальных дилеров.

В продаже встречаются корма, класс которых не соответствует заявленному. Обязательно смотрите на этикетку! Хороший корм состоит из мяса (а не субпродуктов животного происхождения), не более 50% качественных злаковых и/или овощей, содержит необходимый набор витаминов и минеральных веществ и не содержит красителей и химических консервантов.

На этикетке в обязательном порядке указывается следующая информация:
1. Название марки корма.
2. Указание, для каких собак и какого возраста предназначен данный корм.
3. Гарантированный анализ (в %). Здесь указывается минимальное содержание протеина (белка), жиров, углеводов, витаминов и минеральных веществ.
4. Ингредиенты (в зависимости от веса, в убывающем порядке).
5. Масса, срок годности и название фирмы-дистрибьютора, распространяющего корм в России.

Обязательно кормите собаку тем кормом, который подходит для ее возраста и физиологического состояния. Если вы затрудняетесь с выбором корма - посоветуйтесь с ветеринаром или с опытными заводчиками. Не берите сразу большую упаковку корма - лучше взять немного на пробу - возможно он не подойдет или просто не понравится вашей собаке. Кстати: если ваша собака неохотно ест корм, вы можете добавлять в него небольшое количество тертого сыра, кефир и т.п. (не более 10% от общего количества корма).

Приобретая корм, обязательно проверяйте срок годности, указанный на упаковке. Не стоит покупать корма на развес - таким способом часто продают просроченные корма.

Корм можно давать как в сухом виде, так и в размоченном (водой! а не бульоном, молоком и т.п.). В любом случае собаке должна быть постоянно доступна миска с водой.
Кормление натуральным кормом.
У этого варианта кормления есть как очевидные преимущества, так и недостатки. Основным и безусловным преимуществом является полноценность питательных веществ, содержащихся в натуральных продуктах. Недостаток - трудоемко по затратам времени, сложно точно сбалансировать рацион.
В рацион собаки обязательно должны входить следующие продукты:
Мясо - основной продукт для кормления собак, источник высокоценного белка. В рационе собаки, содержащейся на натуральных кормах, оно должно составлять не менее 30% от общего объема пищи. Мясо подходит практически любое - говядина (предпочтительно), конина, нежирная баранина - за исключением свинины (многие собаки ее не переносят). Мясо обязательно должно быть свежим, лучше нарезать его кусочками (фарш давать не рекомендуется в связи с тем, что он хуже усваивается). Для кормления взрослой собаки также можно использовать мясные субпродукты в проваренном виде - желудок, сердце, печень, легкие, вымя.
Кости не являются кормом для собаки, но могут использоваться для приготовления бульонов. Начиная с 2-х месяцев можно давать щенку крупную сахарную кость - разгрызая ее, собака тренирует мускулатуру челюстей и очищает зубы от налета, и, конечно же, получает большое удовольствие от процесса. :-) Ни в коем случае не давайте собаке трубчатые кости - их острые осколки могут серьезно повредить кишечник. Вареные же кости могут стать причиной запора.
Рыба - ценный источник белка и минеральных веществ. Морская рыба дается в сыром виде, предварительно очищенная от костей и нарезанная кусочками (для щенков, взрослым можно давать целиком, с костями). Рыбу можно давать один-два раза в неделю вместо мяса (при этом порция рыбы по весу должна в полтора-два раза превышать мясную, т.к. питательная ценность рыбы ниже, чем у мяса). Речную рыбу можно давать только в вареном виде (многие из пресноводных рыб являются переносчиками глистов). Внимание! Некоторые виды морских и речных рыб содержат фермент, разрушающий витамин В1!
Яйца - высокоценный питательный продукт, но сырой белок плохо усваивается, и к тому же содержит вещество, разрушающее витамин Н - поэтому лучше всего либо давать вареное яйцо, либо только сырой желток (смешанный с другими продуктами). Не рекомендуется давать яйца чаще 1-2 раз в неделю.
Молочные продукты - творог, простокваша, кефир и пр. полезны собакам любого возраста. На первом месте, безусловно, творог, как основной источник хорошо усвояемого кальция и высокоценного белка. Щенку до года следует давать кальцинированный творог, который легко приготовить самостоятельно. Для этого в литр закипающего молока добавляют 2-3 столовые ложки хлористого кальция. Свернувшийся творог нужно процедить и дать щенку теплым. Цельное молоко из рациона взрослых собак лучше исключить - оно не усваивается организмом и вызывает расстройство желудка.
Крупы - густые каши на основе риса, гречки, геркулеса в небольших количествах также должны входить в состав кормовой смеси.
Хлеб - скармливается в небольшом количестве в виде сухариков, лучше из ржаного или серого хлеба.
Овощи. Морковь, капусту, тыкву, брюкву, кабачки и другие овощи полезно давать мелко порезанными или тертыми, добавляя в небольших количествах растительное масло или сметану. Сырая зелень - петрушка, салат, укроп, сельдерей, зеленый лук - содержит большое количество витаминов, служит отличной добавкой в основной корм.
Фрукты - обычно даются в небольшом количестве в виде лакомства.
При кормлении натуральным кормом в рацион собаки обязательно должны входить минеральные и витаминные добавки.

Продукты, непригодные для скармливания собакам: мучные (вермишель, сдобный хлеб), картофель (практически не усваивается организмом), бобовые (горох, фасоль), сладости, соленые, копченые и маринованные продукты, колбасные изделия, трубчатые кости. Нельзя добавлять в пищу пряности (перец, лавровый лист и др.).

Если вы решите перевести собаку с "натуры" на сухой корм - делайте это постепенно, в течение одной-двух недель, поскольку резкий переход на непривычный рацион может вызвать расстройство пищеварения.

Комбинированное кормление.
Многие владельцы собак применяют комбинированный тип кормления, сочетая натуральные продукты с готовыми кормами, хотя производители готовых кормов и считают это недопустимым. При таком варианте кормления можно например утром давать собаке сухой корм, а вечером - мясо с овощами либо творог. В этом случае порция сухого корма (и, соответственно, натурального) уменьшается до половины суточной нормы. Комбинированный тип кормления приемлем при достаточно высоком качестве сухих кормов. И обязательно контролируйте процесс пищеварения собаки!

Основные правила кормления собак:
1. Кормите собаку в одно и то же время. Все что не съедено в течение 20 минут - убирается.
2. Если вы кормите собаку натуральным кормом, он должен быть:
а) комнатной температуры, ни в коем случае не горячим и не холодным.
б) свежим.
в) густым (корм жидкой консистенции несовместим с особенностями ЖКТ собаки).
3. Если вы кормите собаку сухим кормом, придерживайтесь норм, указанных на упаковке.
4. Собаке всегда должна быть доступна миска с водой, независимо от того, кормите ли вы ее сухим кормом или "натурой".
5. Для правильного формирования скелета щенков немецкой овчарки рекомендуется кормить с подставки на уровне груди. Для этой цели удобно использовать миски на кронштейнах - по мере роста щенка миску можно поднимать.

Соотношение возраста щенка с количеством кормежек:

1-2 мес. - 6 раз в день
2-4 мес. - 5 раз в день
4-6 мес. - 4 раза в день
6-10 мес. - 3 раза в день
старше 10 мес. - 2 раза в день