Глава эта имеет специальное значение для охоты, почему при натаске охотничьей аппортирующей собаки, упражнения, рассматриваемые в ней, должны быть пройдены с особенной тщательностью. Для комнатной собаки также не бесполезно будет усвоить их, чтобы оказывать своим умением услуги человеку.

У многих пород, как например: у немецких легавых, спаниелей, ретриверов, ньюфаундлендов, наклонность к аппортированию лежит в крови, а потому развить ее очень легко. У некоторых же собак, наоборот, добиться понимания в этом отношении очень трудно. Начинать обучение лучше всего играя со щенком, бросая ему резиновый мячик и заставляя приносить к себе. Эта забава требует однако системы и уменья. Необходимо наблюдать, чтобы щенок слушался. Игрушки игрушками, а дело делом; иначе собака подрастая все будет думать, что с нею возятся шутя и недостаточно серьезно отнесется к обучению.

Для преподавания "аппортирования" служат две принадлежности, изображенные на рисунке. Сперва применяется деревянный брусок, мешок же употребляется только со временем, когда потребуется увеличить вес подноски, а также при отыскивании спрятанного (verlorensuchen). Он должен применяться также в том случае, если замечено будет, что собака имеет привычку грызть аппортируемый предмет, а также если у нее о занятия с деревянным бруском поцарапаны десна и губы. Мешок этот сделан из толстой кожи, набить опилками и завязан по концам. Для увеличения тяжести можно всыпать несколько крупных дробинок. В средней части он обшит какой-нибудь шкуркой для указания собаке места, за которое она должна хватать зубами, а также для прочности.

Аппортированию предшествует ряд упражнений. Прежде всего собака должна выучиться брать в рот указанный ей предмет и держать его зубами. Взяв собаку на цепочку, прикажите ей сесть перед собою и садитесь сами на стул, пропустив цепочку под себя так, чтобы собака была возможно ближе принадлежностей и прикажите: "пиль", "возьми" или "держи"; по этой команде собака должна взять ее в рот и держать челюстями.

Если это сразу не удается, то употребляется следующий предмет: левой рукой возьмите морду собаки, сверху через нос, или снизу за челюсть, так чтобы большой палец приходился с одной стороны, а указательный и средний с другой, позади клыков, и постарайтесь разжать ей рот. Если собака не повинуется, прижмите пальцами (той же руки) ее губы к деснам или к коренным зубам, - от боли она принуждена будет разжать челюсти, тогда сейчас же положите ей в пасть приготовленную чурку или мешок так, чтобы он приходился за клыками. Сделав это, следят, чтобы собака не раскрывала рта и держала бы то, что вы приказываете; если она противится, будьте наготове зажать ей пасть обеими руками. При этом обязательно повторяйте приказание: "держи", "возьми" и т.д.

Если собака неохотно открывает пасть, а вы неосторожно заставляете проделывать это, то может случиться, что у нее на губах (от постоянного прижимания их к зубам при насильном открывании), появятся ранки. В таком случае добиться желаемого конечно легче, но это будет мучительно для собаки и упражнения лучше прекратить, пока больные места не заживут.

Выучив собаку брать в рот всевозможные предметы, научите ее отдавать их по вашему приказанию "дай", "дай мне!" Повторяя настойчиво свое требование, разожмите ей одной рукой пасть, а другой отнимите предмет, который она держит.

Собака должна брать указываемый ей предмет, где бы он ни находился, как бы вы его ни держали, будет ли он в ваших руках или же где-нибудь, на полу, на стул и т.п.

Достигнув полного понимания приказаний "возьми" и "дай", приучайте собаку носить за вами поноску, сначала в комнате, потом на дворе и наконец на улице. При первых уроках водите ее на привязи и лишь убедившись в полном понимании, продолжайте упражнения на свободе. Если собака бросит поноску, заставьте поднять ее и повторите опыт, сжимая ей в случае необходимости челюсти.

Перейдем теперь к самому "аппортированию".

Бросив предмет, с которым производились подготовительные опыты, прикажите собаке "возьми-дай сюда", "пиль-аппорт". Собака должна исполнить приказанное ей, без шалостей, поднять, принести и добровольно отдать брошенную ей вещь. При повторениях усвоенного упражнения тяжесть поноски постепенно может быть увеличена. Особое внимание следует обратить на то, чтобы собака отдавала принесенную ею вещь только своему хозяину, а не чужому лицу, поманившему ее к себе.

Для испытания, кто-либо посторонний соблазняет собаку лакомством или же приказывает ей: "дай сюда" и пытается отнять поноску. Если собака поддается на это требование и выпустить изо рта порученный ей предмет, ее следует наказать. Этого обыкновенно вполне достаточно, чтобы внедрить собаке понятие о необходимости подчиняться требованиям исключительно только своего хозяина. Такие опыты надо проделывать, лишь убедившись в полном понимании собакой всего предыдущего, т.е. она должна безошибочно брать, носить и отдавать указанный ей предмет.

Если собака имеет привычку очень крепко закусывать приносимую ею вещь, поупражняйтесь с нею, бросая для поноски деревянный шар.

Такой опыт приучит ее брать предмет более осторожно. Собаку, умеющую аппортировать и носить поноску, можно обучить кроме того и прыжкам через различные препятствия. Как во всех предыдущих случаях, также и при обучении этой работе, начальные уроки должны происходить в комнате. Поставьте на пол (перпендикулярно к стене и на ребро) не очень широкую доску или небольшой ящик. Взяв собаку на поводок, перешагните сами через этот барьер и постарайтесь заставить ее перепрыгнуть за вами. При этом поощряйте словами "гоп" и т.п.

Необходимо заметить, что первые опыты обязательно должны быть проделаны с глухим препятствием, а не с палкой, так как в последнем случае собака попытается проползти под барьером.

Если собака не понимает или отказывается прыгать, придется вновь прибегнуть к поощрению при помощи лакомства; показав собаке кусочек сахара, заставьте по ту строну препятствия и зовите ее к себе.

Чтобы достать сахар, собака будет тянуться за ним, топтаться на одном месте и подыматься на задние лапы; воспользуйтесь этим, чтобы заставить ее взять препятствие. После прыжка отдайте приманку.

Когда собака будет вполне свободно и послушно прыгать через доску и ящик, возьмите вместо них для упражнения палку, держа ее сначала одним концом к стенке, а потом и свободно в середине комнате.

Вышину прыжка можно понемногу увеличивать, но так однако, чтобы собаке не пришло в голову, не перепрыгнув, пролезть под барьером. Далее можно испытать прыжки без поводка, на свободе. По команде "садись" собака должна сесть перед палкой; по команде "гоп" - она должна через нее перепрыгнуть.

Когда умение прыгать твердо усвоено, продолжайте эти же упражнения, но только давши собаке поноску. Выучить собаку подавать брошенные предметы, можно пользоваться этим, чтобы доставлять ей моцион, а летом чтобы дать ей возможность выкупаться и освежиться. Бросив палку в воду, старайтесь принудить собаку достать ее и принести на берег, делайте это поощряя словами, отнюдь не толкая силой; так можно легко запугать собаку, причем впоследствии она сама вряд ли пойдет в воду добровольно.

Можно еще выучить собаку приносить в дом газету, ходить за бутылками, доставать из-под кровати туфли и т.п. Первое время надо, конечно, сопровождать собаку до газетчика или булочной, затем выйти с нею только из дому и попытаться послать вперед одним лишь приказанием. Проделывая такие опыты систематически и с терпением, легко будет добиться желаемого результата.

Все упражнения, изложенные в этой главе, могут подготовить собаку к отыскиванию и аппортированию спрятанных предметов (по команде "шерш - аппорт", "ищи - дай"). Умнее проделывать это необходимо в особенности для охотничьих аппортирующих собак; оно очень важно, например, в деле приучения собаки отыскивать след своего хозяина, а также и дичи, упавшей вдалеке от охотника. Обучение начинается в комнате. Бросьте на пол незаметно для собаки мешок, с которым вы обучали аппортированию или другой какой-либо предмет. Подав команду: "шерш - ищи", возбудите внимание собаки и заставьте ее приняться за розыски оброненной вещи. Как только она начнет беспокойно бегать по комнате обнюхивая все углы, постарайтесь обратить ее внимание на отыскиваемый предмет и если она его заметит - прикажите: "дай", "аппорт"; по этой команде собака должна поднять его и подать вам. Заметим еще, что, прежде чем прятать вещь, в особенности при начале обучения, надо поднести ее к носу собаки и дать обнюхать.

Это упражнение основное, дальше уже дело учителя затруднить постепенно задачу собаки и перейти наконец к опытам на дворе, в саду или поле.

Надо приучать собаку искать чутьем, а не зрением, т.е. иначе говоря она обязана найти вещь, если даже та спрятана за стол, комод, камень, в кустах и т.п.

Наши собаки. Настольная книга для каждого имеющего собаку. (Репpинтное издание)

Навык движения собаки рядом с владельцем не так прост в исполнении, как кажется. Ведь по одной-единственной команде "Рядом!", собака должна начинать движение, останавливаться и садиться, совершать повороты на месте и в движении, изменять темп движения, находясь при этом у левой ноги, на расстоянии ширины крупа от нее, так, чтобы права лопатка собаки была на уровне левого колена человека. Причем воспитанная собака должна все это делать без поводка, независимо от того, бегают ли вокруг кошки, ходят или лают четвероногие неприятели. Сформировать такое поведение не просто, как непросто поддерживать его на должном исполнительском уровне в течение жизни собаки.

Любой навык легче формируется, воспроизводится с большей вероятностью и дольше сохраняется, если он целесообразен, т.е. удовлетворяет какую-либо потребность животного.

Для отработки движения рядом с дрессировщиком иногда используют пищевую потребность (пищевую мотивацию), когда работают с голодной собакой. Тогда в навык включается в пищедобывающий репертуар поведения, а команда означает, что можно утолить голод, совершив нужное действие. Или используют мотивации избирательного аппетита, когда выполнение действия дает собаке возможность получить что-нибудь очень вкусное с ее точки зрения, при этом собака может быть сыта. Способ дрессировки, использующий пищевую мотивацию, особенно хорош при работе со щенками или молодыми собаками с выраженной пищевой заинтересованностью или тогда, когда владелец значительно слабее своего питомца.

Техника дрессировки проста: вы берете кусочек пищи в левую руку и после подачи команды движением руки с кусочком предлагаете щенку занять нужное положение. На первом этапе, продолжительность которого зависит от особенностей вашей собаки и частоты занятий; вы даете щенку, пищу и хвалите его за то, что он по команде занимает правильное положение у вашей левой ноги, пока на месте. Когда щенок после подачи команды самостоятельно начнет занимать нужное положение, переходите ко второму этапу - награждайте его пищей после небольшой выдержки. В дальнейшем время выдержки необходимо увеличивать. На третьем этапе приучают щенка к прямолинейному движению в среднем темпе - его можно вести за собой при помощи кусочка пищи зажатой в левой руке, время от времени давая щенку лакомство. Точно так же нужно действовать и при поворотах. Такой прием дрессировки называется наведением, т. е. при движении за кусочком пищи собака совершает нужное движение или принимает нужное положение. Использование пищи не исключает применение поводка: когда необходимо, можно придержать собаку или слегка подтянуть ее, таким образом вы можете пользоваться еще и приемом наталкивания.

Важно со временем снизить количество подкормок при выполнении навыка, делать их неожиданно для собаки и с различными промежутками.

Успех отработки навыка предложенным способом зависит прежде всего от величины пищевой потребности: если она недостаточно велика, собака в своем поведении будет руководствоваться другими потребностями. И хотя, преимуществом являются положительные эмоции, что делает дрессировку привлекательной для собаки, этот способ не может гарантировать обязательности выполнения команды.

Чаще для отработки навыка движения рядом с дрессировщиком используется потребность собаки в самосохранении при помощи отрицательного подкрепления. Отрицательным подкреплением может служить сильный рывок поводком, удар током, при использовании электрического ошейника, или удар хлыстом. Особенностью данного способы дрессировки является обязательность выполнения команды, так как потребность в самосохранении всегда важней других потребностей. Скорость отработки навыка и обязательность выполнения до некоторой степени зависят от силы отрицательного подкрепления. Однако если сила отрицательного подкрепления чрезвычайно велика, это может привести к отказу от работы или неадекватной реакции собаки. По сути, при помощи отрицательного подкрепления дают понять собаке, что после подачи команды "Рядом!", единственное спасение от неприятных или болевых воздействий, место у левой ноги человека.

Технический навык отрабатывается следующим образом: при помощи поводка вы принуждаете собаку занять нужное положение и, после подачи команды, начинайте движение. Если собака изменяет свое положение, необходима повторить команду, рывком поводка заставить ее вернуться в заданное положение, успокоить и похвалить.

Следует помнить несколько правил:
- команда всегда предшествует отрицательному подкреплению;
- отрицательное подкрепление должно прекращаться сразу же, как собака займет нужное положение;
- команда должна опережать изменение положения вашего тела в пространстве, начало, остановку и изменения темпа движения;
- часть поводка - от вашей левой руки до ошейника собаки,- должна быть ослаблена (т. е. провисшей), натяжение поводка свидетельствует о необходимости совершить рывок

Например, при повороте направо, за мгновение до поворота (при движении за шаг до поворота), но не одновременно вы подаете команду, совершаете поворот, и только затем помогаете собаке или принуждаете собаку занять правильное положение и хвалите ее. И при движении и при поворотах на месте не тащите за собой собаку как ослика, даже если вы слабее ее, целесообразнее управлять собакой рывками поводком или серией, пусть даже несильных, рывков.

Таким образом мы учим собаку по команде занимать нужное положение, необходимо научить ее и сохранять такое положение. Для этого после подачи команды, вы некоторое время совершаете разнообразные движения без повторения команды, но в нужное врем воздействуя на собаку при помощи отрицательного подкрепления, давая ей понять, что изменить данное положение она может только по альтернативной команде ("Вперед!", "Гуляй!" и т. д.).

В связи с тем, что такой способ дрессировки связан с отрицательными эмоциями, необходимо своевременно хвалить собаку при помощи ласковой интонации, оглаживания или лакомства.

И все-таки основная проблема возникает с величиной отрицательного подкрепления. Как правило, но не всегда, владельцы слабее своих собак, рывок, производимый ими, недостаточно силен и собака продолжает тянуть вперед или в стороны, не обращая внимания. То есть, команда не становится значимой для собаки. Если это так, пользуются: строгим ошейником, удавкой, хлыстом, прутом, электрическим ошейником или, соединяя поводок с ошейником через намордник, а то и захлестывая поводок за переднюю лапу, делают более болезненным воздействие на собаку.

Эффективней при отработке навыка в период ознакомления собаки с ним использовать пищевую мотивацию, затем, для упрочнения навыка, ввести отрицательное подкрепление, после чего вновь вернуться к положительному подкреплению, а поддерживать работоспособность собаки, используя оба подкрепления.

Очень важно вовремя прекратить оказание помощи собаке. Время от времени проверяйте степень усвоения собакой навыка: вместо того, чтобы сразу после команды помогать или принуждать, подождите самостоятельного движения собаки, и, если это случится, похвалите ее побольше. Длительно оказываемая помощь делает собаку пассивной и затягивает отработку навыка.

Особенно непростым бывает переход к работе без поводка. Если во время отработки навыка поводок был провисшим, то есть собака не ощущала давление ошейника, такой переход будет облегчен.

Для начала необходимо установить готовность собаки к работе без поводка. Если при движениях вам не приходится уже пользоваться подкреплениями, а поводок при этом сохраняется провисшим можно:
- сложив поводок положить его на собаку, так, чтобы в любой момент его можно было бы быстро схватить;
- положить поводок на землю и наступать на него в нужный момент;
- пристегнуть заблаговременно два поводка, а затем один демонстративно отстегнуть;
- если удастся, приобрести или изготовить и использовать радиофицированный электрический или ультразвуковой ошейники.

Если без поводка собака не подчиняется команде, подзовите ее любой другой командой, возьмите на поводок, и повторите урок. Очень важно не дать собаке возможность закрепить альтернативное поведение и оценить состояние - на поводке - без поводка.

Если в начале дрессировки вы старались отрабатывать навык в местах, где мало отвлекающих факторов, то со временем занимайтесь с собакой в людных местах, в присутствии собак, а то и кошек. При любых отвлечениях подается исполнительная команда (но не "Фу!") и следует рывок поводком, полезно, если он будет сильнее чем обычно.

Независимо от того, при помощи какого способа вы отрабатываете навык, со временем воспроизводимость его падает.

Владимир Гриценко

То, что собака берет в свою зубастую руку, можно смело назвать апортом, а сам процесс взятия и переноски - аппортировкой.

По правилам испытаний ОКД навык должен выполняться следующим образом: собака находится у левой ноги, дрессировщик фиксирует ее командой "Сидеть!", показывает предмет и выбрасывает его вперед не ближе 10 м от себя. После выдержки 10 - 15 секунд командой "Аппорт!" и жестом дрессировщик посылает собаку за предметом. Жест - правая прямая рука, поднятая на уровень плеча, ладонью вниз, в сторону брошенного предмета. По команде собака должна побежать за брошенным предметом, взять его в пасть, вернуться к дрессировщику и занять исходное положение. Через 10 - 15 секунд дрессировщик по команде "Дай!" забирает предмет.

Навык аппортировки предметов в своей отработке одними считается легким, другими - очень трудным. Замечено, что собаки отечественных пород без особого энтузиазма осваивает его, а все остальные с трудом отдают предмет дрессировщику или бросают его рядом.

Навык гораздо легче формируется во время игры, и если ваша собака еще молода, не упускайте времени. В игре, если она проводится без применения поводка, можно научить собаку бежать за предметом, брать его в пасть, достаточно долго носить и подносить дрессировщику. На этом этапе просто опасно играть с собакой в догоняшки - не бегайте за ней, не пытайтесь поймать, как бы это ни было весело. Впоследствии научить такую собаку подходить с предметом к дрессировщику будет трудно.

Если играть с собакой на поводке, процесс научения сокращается. При этом щенка легко научить брать предмет в пасть и отдавать его по команде, носить его при движении рядом с дрессировщиком, садиться и сидеть с предметом в пасти. Предмет для такого способа дрессировки лучше брать достаточно большой, чтобы удобно было держать в руке, когда он у собаки в пасти. А для того чтобы заинтересовать собаку в предмете и вызвать желание взять его в пасть, нужно играть предметом самому, повторяя команду. Когда собака возьмет предмет, можно попытаться, но только попытаться отнять его, побегать, походить с собакой и по команде забрать предмет, обменять его на лакомство или раскрыть пасть собаки другой рукой. Вырывать и выламывать предмет из пасти не следует, вы можете повредить десны, язык или зубы. Постепенно время ношения предмета увеличивают и вводят посадку собаки.

Такой способ хорош, но только для тех собак, у которых выражена игровая мотивация. Если предложенный способ не устраивает собаку, навык осваивают по его элементам и объединяют их.

Самое, пожалуй, сложное - это вызвать у собаки желание взять предмет в пасть. Можно привязать к предмету шпагат и сделать предмет почти живым или взять кость, типа "мосол", которую затем поместить в матерчатый чехол. Или, отрезав кусок не толстого резинового шланга, проделать в нем поперечные отверстия, а отверстия с торцов закрыть деревянными пробками, предварительно положив в полость шланга сыр, мясо, колбасу и т. д. Можно применить достаточно увесистую деревяшку и привязать ее к ошейнику за концы, так, чтобы она висела чуть выше запястных суставов и мешала собаке двигаться. Если собака достаточно агрессивна, то можно попробовать нападение нарушителя с предметом, когда схватывание собакой предмета означает победу собаки и уход нарушителя. Или, посадив собаку рядом с собой, левой рукой раскрывают пасть, подают команду и вкладывают предмет в пасть. Необходимо немного придержать пасть и после команды "Дай!" забрать предмет. Постепенно время удержания предмета увеличивают.

Если очень голодной собаке вложить предмет в пасть, а затем поменять его на пищу, собака после этого станет так активно хватать предмет, что останется только подкармливать ее не сразу, а после небольшой выдержки, давая понять, что предмет надо не просто схватить, но и держать. Со временем выдержку увеличивают.

Когда собака начинает охотно брать предмет с руки, руку начинают постепенно опускать до земли рядом с предметом. Потом кладут только предмет, который отбрасывают все дальше.

Второй этап - научение собаки переноске предмета. После того, как собака научилась Орать предмет по команде, взяв ее на поводок, проходят некоторое расстояние. Если собака бросает предмет, применяют отрицательное подкрепление - грозно ругают или даже шлепают, после чего привлекают внимание собаки к предмету. Когда она возьмет его в пасть, меняют гнев на милость и закрепляют поведение собаки условным положительным подкреплением. Затем приучают собаку к остановке и посадке.

Может оказаться полезным отработка подхода собаки с предметом к дрессировщику. Для этого командой фиксируют собаку в положение "сидеть" с предметом в пасти, отходят от нее и после некоторой паузы подзывают ее так: "Аппорт!" - "Ко мне!".

Когда составные части навыка подноски предмета отработаны, их объединяют и отрабатывают навык целиком. Вначале снижают требования к выдержке и бросают предмет недалеко, постепенно добиваясь выполнения навыка.

И наконец об аппортировочном предмете. Он может быть любым, но удобным для взятия собакой с земли и подноски его. Он не должен быть игрушкой, которую можно грызть или трепать. Когда собака начнет безотказно носить один предмет, хорошо переключиться на другие. А в итоге предложить собаке поиск "потерянного" предмета, т. е. поиск без визуального контроля, или выборку своего предмета из кучи чужих.

Владииир Гриценко

Кому из "собачников" не знакома картина - ранним утром злой и растерянный хозяин пытается поймать или загнать в подъезд свою молодую и не в меру развеселившуюся собаку... Все ухищрения владельца уже знакомы, и с каждым разом последнему приходится быть все более изобретательным. Чтобы не стать героем подобной сцены, учтите следующее.

Во-первых, при покупке щенка (особенно служебной или спортивной породы) вы должны быть уверены, что сможете уделить прогулкам и воспитании достаточно много времени. В противном случае нереализованная энергия подросшей псины выльется в различные каверзы, начиная от уничтоженной квартиры и кончая радостными прыжками вокруг вас, когда вы уже опаздываете на работу.

Во-вторых, если собака все-таки поддалась на ваши уговоры и подошла, не наказывайте ее, как бы этого ни хотелось.

В-третьих, не создавайте прецедентов. Позволив собаке один раз проигнорировать команду "Ко мне", вы сами провоцируете ее на дальнейшее непослушание. Если вы знаете, что идете на короткую прогулку, не отпускайте питомца с поводка. Лучше пройтись по незнакомому для собаки маршруту.

И в-четвертых, самое главное - со щенячьего возраста начинайте дрессировать питомца. Занимайтесь с подросшей собакой на спортивно-дрессировочной площадке, получайте дипломы, участвуйте в соревнованиях. Ведь никто никогда не слышал, чтобы собака, выступающая на соревнованиях, убегала от хозяев или не подчинялась командам. А вот заброшенные собаки очень часто ищут приключений на стороне.

Итак, как же все-таки собака обучается команде "Ко мне"? Приучив щенка к кличке, подзывая его вначале в квартире, а потом на улице, произносите кличку и команду. Не забывайте после подхода обязательно поощрить его словами и лакомством. Не отпускайте щенка сразу, придержите его за ошейник, дайте еще кусочек, погладьте, попробуйте посадить рядом. В дальнейшем это может пригодится, так как молодые собаки приобретают иногда дурную привычку подбегать по команде и уноситься раньше, чем хозяин протянет руку к ошейнику. Если же щенок проигнорировал команду, немедленно еще раз окликните его и начинайте двигаться в противоположную сторону. Единственное, надо быть уверенным, что поиски не приведут пса на автодорогу поэтому лучше прятаться на огороженной территории или в лесу.

Если хозяин с детства приучил собаку следить за ним, поощрял подход и сразу после команды "Ко мне" не сажал на поводок и не вел домой, проблемы обычно не возникает. Бывает, что подросшая собака начинает выходить из повиновения. Связано это и с переходным возрастом (собака может начать самоутверждаться) и с повышенным ориентировочным или половым инстинктом. В таком случае питомца приведет в чувство длинный поводок, который после команды "Ко мне" и явном нежелании собаки к вам идти нужно резко дернуть. После подхода - похвала, лакомство. Собаку подзывают и снова отпускают гулять несколько раз за прогулку. Иногда можно рекомендовать электрошоковый ошейник, но работать с ним (особенно первый раз) нужно на огороженной территории, желательно под руководством инструктора. Неожиданный удар током может привести к обратному действию - собака унесется куда глаза глядят.

Если собака после команд подбегает и отпрыгивает, если вы протянули руку, накажите ее. Например, свернутым поводком: бросьте его поточнее и посильнее, так, чтобы опасть по крупу. И тут же строго повторите "Ко мне", движения пса к вам поощряйте ласковыми словами, дайте провинившейся псине возможность исправиться.

Кроме того, чтобы собака всегда была внимательна к вашим командам, перед тем, как вы отпустите ее погулять, отработайте команду "Рядом", повторите команды, например, "Сидеть", "Лежать", "Стоять", выдержку на них. Даже окончив курс дрессировки, возьмите за правило подавать несколько команд в день и, главное, требовать их выполнения.

А для собак, у которых в силу ряда ошибок, допущенных хозяином, выработалось стойкое отвращение к команде "Ко мне", рекомендую отработать до автоматизма команды "Стоять" или "Лежать" и с их помощью забирать собаку с улицы.

Татьяна Липатова, инструктор СДП "Зеленые Горы", судья по спорту II категории

По условиям испытаний ОКД навык "возвращение на место" должен выполняться следующим образом: дрессировщик командой "Лежать!" укладывает собаку, кладет перед ней вещь, обозначающую "место", подает фиксирующую команду "Место!" и, отойдя от собаки вперед на 15 м, останавливается, повернувшись к ней лицом. После выдержки до 30 сек. командой голосом "Ко мне! и жестом подзывает собаку. Через 10 - 15 сек. выдержки командой голосом "Место!" и жестом посылает собаку на "место". Собака по первой команде должна подбежать к дрессировщику и сесть у его левой ноги, обход не обязателен, а затем, также по первой команде, вернуться на "место" и лечь в пределах 1 м от оставленной вещи.

К отработке навыка приступают только тогда, когда освоены навыки подхода к дрессировщику, укладки собаки и выдержки в различных положениях.

"Возвращение на "место" представляет собой сложный навык, заключающийся в (1) фиксации собаки на "месте" в положении "лежать", (2) сохранении данного положения, (3) подхода к дрессировщику и выдержки около него, (4) возвращении на "место" и принятии фиксирующей позы.

Навык целесообразно отрабатывать с фиксации собаки на "месте" и выдержки. Пока навык не автоматизирован, лучше пользоваться длинным поводком.

Итак, укладывают собаку, кладут перед ее передними лапами предмет (любой, но лучше с большей поверхностью) и похлопыванием по нему, выкладыванием на него лакомства с одновременной подачей команды голосом "Место!" привлекают внимание собаки к предмету. Затем подают фиксирующую команду в чуть более строгой интонации и отходят от собаки. Время от времени возвращаются к собаке и подкрепляют ее поведение, снова привлекая внимание собаки к предмету. На данном этапе работают над увеличением времени до подхода к собаке, расстоянием отхода, уходом в укрытие, заходом за собаку. Вводят отвлекающие раздражители: проходящие люди, собаки и т. п. Если собака срывается, используют отрицательное подкрепление - рывками поводка возвращают собаку на место или применяют условное отрицательное подкрепление (произвольные слова в угрожающей интонации).

В качестве вспомогательного элемента полезно следующее занятие: взяв собаку на длинный поводок (но если у дрессировщика с собакой хороший контакт, можно и без поводка), положить собаку, обозначить "место", поработать с выдержкой и отпустить собаку командой "Гуляй!". После небольшой прогулки: 1) подойти к месту и, подавая команду "Место!", привлечь внимание собаки; 2) подав команду, подтянуть собаку к предмету, уложить ее и похвалить. Когда собака начнет по команде приближаться к предмету сама, можно переходить к одному из способов дрессировки.

После подзыва собаки с "места" к себе и соответствующей выдержки:

1) дрессировщик, взяв собаку на поводок, подав команду, начинает движение к "месту" сам, принуждая собаку к движению. При подходе к "месту" собаку укладывают и подкрепляют данное поведение. Со временем дрессировщик должен предоставлять собаке больше самостоятельности, отставая от нее все дальше и дальше;

2) прием отработки тот же, что и при научении команде "Гуляй!" - дрессировщик после подачи команды бегом вместе с собакой (можно без поводка) направляется к "месту";

3) используется длинный поводок, переброшенный через блок (дерево, столб, изгородь и т. п.), одним концом пристегнутый к собаке, другой находится у дрессировщика в руках. При подходе собаки к дрессировщику поводок распускается. После посыла собаки на "место" ее принуждают подойти к "месту легкими рывками поводка;

4) после подачи исполнительной команды предъявляют собаке пищу и ведут за ней к "месту", где выкладывают пищу на предмет и позволяют собаке ее съесть;

5) дрессировщик на глазах у собаки подбрасывает на "место" кусочки пищи и разрешает ей командой "Место!" пойти и съесть их, затем укладывает собаку и снова поощряет;

6) дрессировщик командой "Сидеть!" фиксирует собаку и, подойдя к "месту", демонстративно кладет пищу на предмет. По возвращении к собаке командой разрешает ей подойти "к месту" и съесть пищу, затем укладывает собаку;

7) если у дрессировщика есть вторая собака, уже прошедшая "университеты", можно использовать имитационный метод.

Как всегда, для нового навыка работу нужно начинать в спокойном, уединенном месте, можно и дома, постепенно увеличивая количество и интенсивность посторонних раздражителей.

Очень важно вовремя прекратить вспомогательные воздействия на собаку (управление поводком, лакомством, телодвижения дрессировщика), добиваясь самостоятельного поведения собаки. Если долго оказывать помощь, то вспомогательные элементы могут стать частью исполнительной команды.

Владимир Гриценко

Чередование команд, в результате которых собака садится, ложится и встает, называется комплексом и согласно существующим правилам испытаний по ОКД (М., ДОСААФ, 1985) осуществляется следующим образом: дрессировщик оставляет собаку на месте в положении "сидеть", отходит от нее на 15 м и командами (голосом и жестом одновременно) заставляет собаку принимать требуемое положение. При этом подаются команды голосом "Сидеть!", "Лежать!", "Стоять!" и соответствующие жесты правой рукой. Собака должна по первой команде принимать требуемое положение и не изменять его до следующей команды.

Для того чтобы осуществить описанные действия, необходимо предварительно научить собаку выполнять команды непосредственно рядом с дрессировщиком, приучить собаку к выдержке - сохранению положения при отходе от нее дрессировщика, и подчинению командам, которые он подает, находясь на расстоянии от собаки.

Мы уже говорили о том, что научить какому-либо действию возможно, если это действие приводит к важному результату для обучающегося. Это же касается и команд нашего урока. Они могут стать целесообразными для собаки, если в результате их выполнения происходит удовлетворение, например, пищевой, оборонительной или имитационной потребностей, а иногда и просто потребность в положительных эмоциях.

Предположим, вы решили дрессировать собаку на основе пищевой потребности, для этого нужно создать эту потребность, т. е. не покормить собаку некоторое время. Когда собака станет заинтересованной в получении пищи, она с охотой будет выполнять то, что приводит к насыщению. Можно использовать и всегда выраженную потребность собаки в некоторых пищевых продуктах, так называемую мотивацию избирательного аппетита.

Теперь нужно объяснить собаке, что она должна сделать, чтобы получить пищу. Для этого мы можем воспользоваться уже знакомыми нам способами по отработке навыка движения собаки рядом с дрессировщиком. Способ наведения - когда мы совершаем такое движение кусочком пищи, при следовании за которым собака принимает нужное нам положение. При посадке - снизу вверх и назад при укладке - сверху вниз и вперед; для того, чтобы поставить собаку - от ее носа вперед, если собака сидела, если лежала - вверх и вперед. Это способ при котором мы при помощи рук помогаем собаке занять правильное положение и подкрепляем такое поведение. Другой способ, он основан на оборонительном поведении - когда мы делаем собаке неприятно или больно и даем возможность избавиться от неприятного ощущения, приняв нужную нам позу, и затем обязательно подкрепляем пищей, т. к. используем все-таки пищевую потребность. Имитационный способ - когда на глазах нашей собаки другая собака демонстрирует выполнение команд и получает за это пищевое подкрепление. И наконец способ отбора поведения - при виде пищи голодная собака приходит в возбуждение и демонстрирует сама почти все что умеет, и вам остается похвалить ее в нужный момент.

Таким образом, на первом этапе дрессировки вы создаете у собаки необходимую потребность, подаете исполнительную команду и применяете выбранный вами способ, помогая собаке понять, что от нее требуется. При этом вы должны помнить, что собака старается избегать неприятных воздействий со стороны дрессировщика и всего того, что с этим связано. И если вы излишне жестоки, обучение может затянуться или не состояться.

Одновременно вы должны начать отработку у собаки выдержки, т. е. хвалить ее не только после принятия нужного положения, но и за то, что она сохраняет его некоторое время.

На втором этапе постарайтесь меньше помогать собаке, поощряя самостоятельное выполнение команд, одновременно увеличивая время выдержки от 1 - 2 до 10 - 15 секунд.

После того, как собака начинает самостоятельно выполнять команды, сохраняя заданное положение, переходите к следующему этапу - к отработке выдержки при отходе дрессировщика. Для этого подают фиксирующую команду, т. е. повторяют исполнительную команду с более жесткой интонацией. Можно слегка придержать собаку, сделать шаг вперед и повернуться лицом к ней. Если собака сохраняет нужное положение, такое поведение поощряют, если же нет, то одергивают поводком, т. е. используют отрицательное подкрепление и принуждают вернуться в исходное положение, а через секунду-две поощряют. После освоения такого упражнения начинают увеличивать расстояние отхода от собаки и время выдержки. Делают это постепенно.

Одновременно можно начать отработку условиям испытаний ОКД жест посадки ("Сидеть!") осуществляется так, правая рука поднимается на уровень плеча в сторону и сгибается и локте под углом 90 град. ладонью вперед: жест укладки ("Лежать!") - правую руку поднимают вперед на уровень плеча, ладонью вниз, и опускают к бедру правой ноги; жест к команде "Стоять!" - правую руку, слегка согнутую в локте, взмахом поднимают вперед (ладонью вверх) на уровень пояса.

Лучшим способом обучения выполнению команд по жестам считается способ наведения, хотя можно использовать способы пассивной флексии, наталкивания (при помощи поводка), имитации, а если ваша собака уже достаточно хорошо освоила голосовые команды, можно обойтись и без них, вырабатывая условный рефлекс второго порядка (по. И. П. Павлову).

При отработке подчинения способом наведения, нужно встать перед собакой не далее расстояния вытянутой руки, взять в правую руку кусочек пищи и, упрощая жесты (для начала это допустимо), вести за кусочком собаку. Одновременно нужно отрабатывать выдержку. Когда собака с готовностью начнет следовать вашим жестам, увеличивайте расстояние, постепенно делая жесты правильными. При увеличении расстояния работайте "челноком" - после поданной команды подойдите к собаке, если она выполнила команду - похвалите ее, если нет - помогите выполнить. Такой метод даст понять ей неизбежность подчинения. По мере усвоения собакой ваших требований, подходите к собаке все реже.

Таким образом обработка навыков комплекса разбивается на составные элементы, которые отрабатываются, что значительно облегчает обучение собаки.

При желании можно научить собаку работать на расстоянии по голосу и жестам раздельно. Для этого вернитесь к начальному этапу, т.е. поближе к собаке, чтобы иметь возможность помогать ей в нужный момент и отработайте подчинение, например, только жестом, постепенно закрепляя его.

Во время отработки и тренировки комплекса старайтесь не допускать однообразной последовательности команд, иначе вы рискуете научить собаку именно такой последовательности, и обязательно соблюдайте выдержку между командами (от 5 до 15 секунд). Отработку навыков нужно начинать на длинном поводке, исключая возможность неподчинения, и в спокойной, знакомой для собаки обстановке. Однако со временем переходите к занятиям в присутствии посторонних людей, собак и меняйте места тренировок.

Владимир Гриценко

Обучение собаки подчиняться командам. Собака реагирует на наши команды по двум причинам. Первая из них - понимание собакой того, чего мы хотим от нее, когда подаем команду. Если собака только частично понимает, чего же мы хотим, мы не получим надежного выполнения навыков. И почти каждый владелец собаки время от времени уверяет меня, что его или ее собака просто глупа или упряма, - она знает, что должна делать по команде, но не делает этого. Если вы уверены в том, что собака вас понимает, подумайте, а удовлетворена ли вторая причина. Собака может очень хорошо понимать, чего мы хотим от нее, но если она еще и поняла, что мы непоследовательно требовательны и не всегда настойчивы, она может прийти к выводу, что подчиняться не всегда обязательно. Вторая причина кроется в нашей последовательности в нашем постоянстве.

Представьте, что вы приехали в страну, языка которой не знаете. К вам подходит молодая красивая женщина и просит, конечно же на своем языке, открыть дверь. Вы уставитесь на нее точно так же, как ваша собака на вас, когда вы только приступаете к ее дрессировке.

И не имеет значения, сколько раз эта женщина повторит просьбу, которую вы не понимаете. Вы ровным счетом бы ничего не поняли, если бы она даже закричала на вас. И вы бы очень испугались, если бы она побежала к вам, крутя над головой скрученной газетой и вопя: "Открой дверь!", - на своем, не понятном для вас языке.

Но вы наверняка бы догадались, чего хочет эта женщина, если бы она мягко взяла вас за руку и, произнеся фразу, показала бы вам что вы должны сделать. После определенного количества репетиций вы бы, наконец, поняли, что означает фраза незнакомки.

После нескольких недель повторения этого знака, женщина могла бы проверить, насколько вы усвоили эту фразу. Она сказала бы вам, никак не помогая: "Открой дверь". Если бы вы не отреагировали на просьбу, женщина бы снова помогла вам. Думаю, что каким бы вы тупым ни были, но тут бы все уяснили. И в будущем, если бы вы хотели избежать выговоров и косых взглядов, мы открывали бы дверь, когда вас просила бы об этом эта женщина.

Точно такая же философия обучения применяется и к собакам. Вы не должны злиться и ругаться на собаку, если она не реагирует на незнакомую или малознакомую команду. Вы должны сначала объяснить собаке, что означает эта команда,

Чтобы что-нибудь объяснить собаке, вам придется сделать три шага. Во-первых, вы должны найти способ заставить собаку сделать то, чему бы вы хотели ее научить. Одновременно с этим вам придется произносить какое-нибудь слово, которое станет командой. Это очень существенно. Собака никогда не будет надежно воспроизводить навык, если не свяжет своих действий с командой.

Владимир Гриценко

Цирковая дрессировка, на первый взгляд, может показаться увлекательной и веселой игрой между хозяином и его собакой. Именно так это и должно выглядеть со стороны. На самом деле, за этим стоят многие часы тренировок и большое желание показать - на что способна собака.

В отличие от других курсов дрессировки, таких как ОКД или ЗКС, в цирковой дрессировке преобладает вкусопоощрительный метод. Он основан на подкреплении желаемого результата лакомством и похвалой. Если собаку учили иначе, например, рывками поводка, то это отражается на ее работе. Правильно обученная собака выполняет трюки по первой команде дрессировщика, постоянно следит за ним и ждет следующей команды, И наоборот, неумелую дрессировку выдает поведение собаки во время выступления: она работает вяло, постоянно отвлекается, хозяин вынужден повторять команды по несколько раз и, в основном, в угрожающей интонации.

Для успешного обучения собаки цирковым трюкам нужны: наличие контакта между дрессировщиком и его питомцем, знание собакой основных команд ОКД, знание хозяином основных принципов дрессировки и, конечно, немного свободного времени. После окончания почти каждого моего выступления ко мне подходят и спрашивают: "С какого возраста Вы начали заниматься с собакой и как долго занимались?". Я отвечаю, что начала занятия на следующий день после того, как принесла щенка домой. Моей собаке было 1,5 месяца. К 3 месяцам она знала и выполняла 6 команд: "сидеть", "лежать", "ко мне", "фу", "гуляй", "апорт". Далее прибавились остальные команды из ОКД: "стоять", "рядом", "место", "вперед", "барьер". Все эти команды пригодятся в цирковой дрессировке. Многим кажется, что занятия отнимают очень много времени, но главное - не продолжительность занятий, а их регулярность. По 20 минут каждый день вполне достаточно для простых (домашних) трюков. Если же вы планируете выступать на соревнованиях по цирковой дрессировке, то понадобится немного более длительные занятия, примерно один час в день в течение двух месяцев. Соревнования по цирковой дрессировке проводят московские клубы "Дружок" и "Рус-Олимпус", а также "Мой друг" (г.Мытищи).

Трюки могут быть чисто цирковые, такие как "змейка", "кульбит", команды "Оф!" (из положения "сидя", одновременно поднять обе передние лапы и так замереть, при этом спина должна быть прямой), испанский шаг, поклон. Или же трюки с элементами ОКД, но в усложненном виде, например, команды "апорт" и "место" с завязанными глазами, движение рядом с дрессировщиком задом наперед, апортировка горящего или съедобного предмета.

Теперь подробнее о некоторых трюках. Собаку можно научить игре в мяч. Для этого нужно взять легкий надувной мяч или воздушный шарик. Собаку сажают и сначала просто бросают мяч на нос и как только замечают ответное движение (толчок носом), сразу поощряют лакомством. И так до тех пор, пока собака сама не начнет отбивать мяч носом с небольшого расстояния. Другой номер выполняют все цирковые животные - это поклон. По технике для собаки подходит "медвежий" вид исполнения. Он смотрится эффектнее, чем, например, поклон "лошадиный". Поклон выполняется из положения стоя. Собака следует за рукой с лакомством, наклоняет голову к земле. После этого рука отводится чуть назад, так, чтобы собака коснулась земли лбом. Задержавшись в таком положении, собака получает лакомство. Чисто "лошадиный" номер - это "испанский шаг". Исполнять его можно научить и собаку. Номер выполняется из положения стоя. Собака поочередно поднимает передние лапы и при каждом шаге продвигается вперед. Перед тем, как исполнять этот трюк, собака должна уметь давать правую и левую лапы на месте. Затем дрессировщик встает перед собакой, зажав лакомство в руке и показывая его собаке. Собака, желая получить лакомство, касается лапой руки и тут же получает его. При этом дрессировщик делает шаг назад и просит другую лапу.

Перечислю некоторые трюки, которым можно научить любую собаку: "ладушки" - собака из положения сидя, поочередно подает передние лапы, касаясь подушечками лап ладоней рук, а затем дает сразу обе лапы; "умри" - собака из положения лежа заваливается на бок и замирает; "змейка" и "восьмерка" выполняя эти трюки собака обходит ноги хозяина, двигаясь "змейкой" (на ходу) или "восьмеркой" (на месте); прыжки через ногу, на руки, в обруч, в кольцо из рук; собака может подкинуть и поймать, положенный ей на нос кусочек лакомства; ловить кольца на шею. Это далеко не весь перечень возможных трюков.

Например, моя немецкая овчарка выполняет 70 трюков различной сложности. Среди них такие как:
- апортировка горящего предмета; прыжок в горящий обруч;
- удержание чашки с блюдцем на голове в положении "Оф!" - при этом держит две баранки в зубах, которые нельзя есть без команды;
- переползание задом-наперед; хождение на задних лапах и другие.

Выступая с цирковой программой на выставках собак и на различных праздниках, я показываю, что не стоит ограничиваться занятиями только по ОКД и ЗКС. Ваша собака может гораздо больше. Некоторые инструкторы по дрессировке, которые видели наши с Лаймой выступления спрашивают меня: "Зачем тебе это надо?". Я отвечаю: "Чтобы слышать аплодисменты". И я их слышу. Собака понимает, что выступление понравилось зрителям и радуется вместе со мной.

Любая дрессировка, а особенно цирковая, улучшает взаимоотношения между хозяином и собакой. Если Вы решили заняться цирковой дрессировкой, то терпение, труд и приведенные рекомендации помогут Вам добиться успеха.

Елена Муравьева, газета "Кот и Пес" 2000 - 5

Заметим, что, за исключением нюансов c какой стороны должна идти собака), принципиальных различий в методике обучения, применяемой нами, и методикой г-на Рихтера нет.

Послушание на ринге. Для того чтобы приступить к обучению приемам, контролирующим поведение по программе ринга, молодая собака должна не только иметь представление о приемах общего послушания, но и хорошо освоить базовые приемы задержания: хватку на поводке, хватку с расстояния, лобовую атаку и преследование убегающего фигуранта. Последний прием включает хватку "по месту" - за ноги, с поддержанием бдительности собаки после прекращения хватки. Жесткий контроль поведения подавляет инициативу собаки, поэтому к обучению в этой сфере нельзя приступать слишком рано, чтобы не заглушить заложенный в щенке потенциал. Изначально обучение навыкам общего послушания следует проводить только в игровой форме. Но когда щенку исполнится 7-8 месяцев и он достаточно хорошо будет делать хватку, то приступить к отработке приемов контроля и послушания не только желательно, но, с этого момента, просто необходимо. У собаки должны быть выработаны навыки послушания не только потому, что они входят в программу ринга. Они необходимы также для совершенствования хватки. К основным приемам контроля и послушания относятся: хождение на поводке, хождение в наморднике, подход по команде, сохранение неподвижности (выдержка сидя и лежа) на месте в отсутствие хозяина, отказ от приманки. Эти приемы пригодятся для того, чтобы начать отработку защиты хозяина, охраны на привязи. Они очень полезны для укрепления хватки и возвращения собаки после лобовой атаки, а также для преследования убегающего фигуранта.

Хождение на поводке. Собака должна идти рядом с левой или правой ногой дрессировщика, не меняя стороны движения, не отставая от него и не обгоняя его; ни дрессировщик, ни собака не должны натягивать поводок. Исходное положение та кое: ошейник собаки располагается на уровне колена дрессировщика.

Принципы обучения: воздействие с помощью рывков поводком и умение предупреждать действия собаки.

Прежде чем приступить к занятиям, необходимо выбрать, с какой стороны будет двигаться собака, - с левой или с правой. Этот выбор должен быть окончательным. Традиционно собака находится слева от дрессировщика, чтобы предоставить правой руке большую свободу действий. Но это не обязательно.

На собаку надевают ошейник-удавку, к которому пристегивают поводок длиной 1 м. Ошейник следует надевать правильно, то есть так, чтобы натяжение его ослаблялось, когда поводок не натянут. Необходимо помнить о двух принципах: воздействие с помощью рывков поводком и умение предупреждать действия собаки.

Первый принцип заключается в воздействии с помощью рывков поводком - последовательными короткими прерывистыми движениями добиваются того, чтобы собака не отставала и не уходила вперед или в сторону. Рывок неприятен для собаки, он заставляет ее занять правильное положение у ноги. Обратите внимание: дрессировщик не должен постоянно натягивать поводок (он не должен также сам подходить к собаке и вставать рядом с ней), о положении "рядом" должна помнить сама собака, чего и добиваются с помощью рывков. Если подтягивать к себе собаку на поводке, то эффект будет противоположным: она постарается вырваться вперед. (При натянутом поводке собаке трудно оценивать свое положение относительно ноги хозяина, кроме того, она привыкает таскать хозяина за собой. -Прим. ред.). При каждом рывке дрессировщик должен строгим тоном повторять команду "Дик, рядом!". Принцип предупреждения действий собаки позволяет ускорить обучение. Не нужно ждать, пока собака отстанет или вырвется на метр вперед. Необходимо одернуть ее поводком, лишь только она начнет уходить (точнее, еще до того, как она подумает уйти .- Прим.ред.) от правильного положения у ноги, не давая ей слишком сильно удалиться. Другими словами, я советую в этом случае поступать иначе, чем это принято у большинства дрессировщиков: не дожидайтесь, пока собака совершит ошибку, воздействуйте на нее заранее. Только так она будет внимательна к каждому вашему слову и жесту. Молодая собака легко отвлекается на запахи, звуки, присутствие других собак и людей. Не ждите, пока она отвлечется и остановится, предварите ее действие рывком поводка при малейшем проявлении заинтересованности к постороннему раздражителю. Совершенствование умения двигаться рядом на поводке.

Остановки, изменение направления и скорости движения способствуют совершенствованию приема "рядом".

Остановки. При каждой остановке дрессировщика собака должна прекратить движение и остановиться. При этом ей не обязательно садиться, но она должна оставаться рядом без принуждения. Этот навык очень пригодится при обучении защите дрессировщика. Но и в этом случае необходимо предупреждать действия собаки: дрессировщик, зная, что собирается остановиться, одергивает поводок для того, чтобы собака не успела обогнать его. Собаку усаживают, подергивая поводком вверх и одновременно надавливая свободной рукой на круп собаки. Во время обучения остановка должна быть достаточно продолжительной, чтобы собака сохраняла положение "сидеть" и успела усвоить, что от нее требуется.

Изменение направления движения. Мысленно начертите себе траекторию в форме буквы Z. На поворотах особенно внимательно следите за собакой, потому что она вначале будет пытаться отставать или уходить вперед. По мере усвоения собакой приема я советую делать повороты более резко, чтобы закрепить положение "рядом". Изменение скорости движения. Независимо от того, идет дрессировщик медленно или очень быстро, собака должна все время оставаться у ноги. Частым изменением ритма движения у собаки отрабатывается внимательность.

Хождение в наморднике. Задача этого упражнения добиться, чтобы собака могла ходить в наморднике без поводка. Работу с намордником начинают только после того, как собака хорошо будет ходить рядом на поводке и без него. Перед тем как надеть намордник, к ошейнику пристегивают поводок, чтобы каждую попытку собаки трясти или тереться головой прекращать с помощью рывков. Вначале намордник надевают на непродолжительное время, но повторяют это несколько раз. Во время движения в наморднике собака стремится опустить голову. Для того чтобы она этого не делала, дрессировщик поглаживает ее левой рукой по голове. Если это не поможет, я настоятельно советую привязать к наморднику веревочку в том месте, где находится нос собаки, и взять ее в правую руку.

Подзыв по команде. Задача этого упражнения - добиться, чтобы собака возвращалась к хозяину по его команде, в том числе после начала атаки помощника. Подход по команде технически схож с выработкой навыка хождения рядом. По сути подзыв по команде делится на два навыка, связываемых в одну последовательность: непосредственно подход к дрессировщику и посадка собаки около него. На собаку надевают ошейник-удавку, к которому пристегивают поводок длиной около 10 м. Так же, как и во время обучения хождению в положении "рядом", ошейник следует надевать так, чтобы натяжение его ослаблялось, когда поводок не натянут.

Принципы обучения: воздействие с помощью рывков поводком и умение предупреждать действия собаки.

Собаку отпускают побегать на длинном поводке. Далее дрессировщик четким голосом подает команду "Жюль! Ко мне!" и незамедлительно совершает несколько рывков поводком, постепенно выбирая его длину до тех пор, пока собака не приблизится к нему. Далее собаку усаживают, подергивая поводком вверх и одновременно надавливая свободной рукой на ее круп. Во время обучения выдержка в положении "сидеть" должна быть достаточно продолжительной, но не слишком, постепенно увеличиваясь по времени. Очень важно, чтобы собака прекращала выполнение приема лишь только после соответствующей команды дрессировщика.

Усложнения. Постепенно следует начать усложнять выполнение собакой навыка подхода по команде. Для этого команду следует подавать тогда, когда собака отвлеклась на внешний раздражитель - другую собаку, помощника. Прием считается выполненным, когда собака без задержек подходит к дрессировщику, садиться перед ним и остается в таком положении вплоть до соответствующего разрешения дрессировщика.

Положение "сидеть" и "лежать" на месте в отсутствие дрессировщика. Выполняя это упражнение, собака должна неподвижно сидеть или лежать в течение минуты (не подниматься, не менять позы, не передвигаться), дрессировщик в это время прячется.

Для того чтобы научить собаку ложиться, я использую следующий метод: когда собака сидит, дрессировщик подергиванием поводка вниз вынуждает ее лечь, повторяя команду "Лежать!". Если собака упирается или сразу же встает, дрессировщик наступает на поводок левой ногой. Затем, натягивая поводок правой рукой, он вынуждает собаку лечь, при этом сам стоит прямо. Когда собака ляжет, дрессировщик постепенно отступает от нее, повторяя "Лежать, место!", отпуская длинный поводок, который не должен быть натянутым. Если собака встает или покидает место, следует немедленно вернуться и снова уложить ее там же. Упражнение повторяют до тех пор, пока собака его хорошо не усвоит.

Если не удается добиться от собаки неподвижной позы на месте, то можно воспользоваться закрепленным в грунте кольцом, через которое пропускают длинный поводок. Дрессировщик сможет корректировать действия собаки рывками поводка, не давая ей сойти с места, К "исчезновению" дрессировщика собаку приучают постепенно: сначала он уходит из ее поля зрения на какое-то мгновенье, затем выдержку доводят до минуты и дольше. (В арсенале российских тренеров есть и такой "подводящий" прием: дрессировщик двигается, подобно маятнику, по полукругу, слева направо и справа налево перед лежащей собакой, постепенно увеличивая амплитуду, Цель тренера - зайти собаке за спину. Попытки встать пресекаются способами, описанными выше С.Рихтером. Через какое-то время дрессировщик уже может обойти собаку кругом и некоторое время оставаться у нее за спиной, выходя таким образом из поля зрения. - Прим.ред.). Прием считается отработанным, если собака сохраняет неподвижность на месте до тех пор, пока дрессировщик не вернется к ней из укрытия. Вначале чаще всего собака бурно выражает свою радость и вскакивает до того, как будет подана команда "Рядом!". Необходимо особенно внимательно поработать над моментом возвращения к собаке. Для этого дрессировщик подходит к ней и удаляется несколько раз подряд, прежде чем дать команду "Рядом!".

Отказ от приманки. Минуту, когда собака лежит на месте, можно использовать для обучения отказываться от приманки. Дрессировщик укладывает собаку и остается рядом с ней, чтобы контролировать ее действия. Поводок он прижимает ногой. Примерно в трех метрах от них стоит помощник, бросая в разные стороны кусочки приманки так, чтобы поначалу они не попали к собаке.

В первое время собаку просто приучают к жестам помощника, который может бросать просто камешки. Затем используют настоящую приманку (мясо, сыр, хлеб); собака потянется к кусочкам. Дрессировщик может воздействовать на морду собаки с помощью конца поводка, который остается свободным, одновременно командуя "Место!". Если собака начинает пятиться от подбрасываемой приманки, то дрессировщик сдерживает ее, придавливая поводок ногой, одновременно успокаивая ее и отдавая команду "Место!". Я советую помощнику во время подбрасывания приманки также повторять эту команду, что поможет контролировать действия собаки, когда дрессировщик находится на расстоянии. (Мы не рекомендуем неосмотрительно пользоваться этим советом г-на Рихтера. Прим.ред.)

Когда собака хорошо усвоит хождение рядом на поводке, минутную выдержку на месте, можно приступать к защите дрессировщика и охране на привязи.

Серж Рихтер, перевод Ольги Мищихи, журнал "Друг" (собаки)

1. Социальная агрессивность. Собаки, страдающие этой болезнью (агрессивность по отношению к другим собакам своей породы), становятся еще более опасными при использовании электрошокового ошейника.

Для примера: Шеп, двухгодовалая немецкая овчарка, вела себя агрессивно по отношению к другим немецким овчаркам. Обычно перед, нападением собака скалила зубы и лаяла. Ее хозяин, которому надоели эти звуки во время прогулок, шил приобрести электрошоковое устройство. Шеп, страдающий "социальной" агрессией (сильнейшая мотивация), всегда предупреждал другую собаку перед нападением. Однако, теперь, залаяв и получив разряд тока, Шеп остановился, как вкопанный, и позволил другому псу отойти на расстояние. Могло показаться, что ошейник выполнил свою функцию. Тем не менее, единственное, что Шеп прибрел из этого опыта, так это то, что при контакте с другой собакой он был наказан. Эта негативная стимуляция еще более усилила его болезнь (Social Phobia). И вот каждая новая встреча приводит к одному и тому же отрицательному результату (боли), если Шеп залает. Теперь Шеп быстро устанавливает связь между наказанием и лаем. Это уже серьезно, потому что приводит к сокращению или полному устранению стадии запугивания чужака. Шеп нападает без предупреждения, удивляя своего хозяина, уже было решившего, будто проблема устранена.

Подобным же образом агрессия собаки по отношению к внешнему раздражителю может быть многократно усилена. Представим себе ребенка, дразнящего собаку из-за забора. Возбужденная собака получает сильный разряд тока. Она сделает вывод: ребенок за забором = боль. Страшно представить, что может произойти, если калитка не будет заперта в следующий раз, когда, вновь появится ребенок.

Использование электрошоковых устройств в подобных случаях должно быть категорически запрещено.

С другой стороны, воздействие отвлекающего стимула прерывает нежелательный поведенческий цикл без обострения агрессивности животного. Проведенные исследования подтвердили большое значение отвлекающих стимулов при лечении этой болезни.

2. Боязнь одиночества. Побочные эффекты использования устройств антилай ("лимон-воспитатель") при лечении этой болезни слабо изучены. Однозначно недопустимо использование электрошоковых устройств, приводящих к поведенческим сдвигам, таким как ненормальное лизание себя, нанесение самоувечий.

"Лимон-воспитатель" в данном случае лишь устраняет симптомы. Удовлетворительный результат достигается при сочетании этого типа ошейников с медикаментозным лечением. Надо сказать, что отмечены несколько случаев панического страха, вызванного срабатыванием "лимона-воспитателя", не приводящие, однако, к кардинальному изменению поведения.

3. Лай, вызванный покушением на охраняемую территорию. Применение устройства, основанного на отвлекающем стимуле, для прерывания этой классической поведенческой модели, может снизить агрессивность в случае, когда надо охранять территорию. В одной из предыдущих статей я уже приводил в качестве примера процесс укоренения лая. Повторю еще раз. Представим себе щенка, он слышит подходящего к двери почтальона, который кладет почту в ящик, и от страха начинает лаять. Затем, щенок слышит, что почтальон уходит. Вывод, который делает щенок, следующий: когда я лаю, люди боятся и уходят. Если эта ситуация повторяется регулярно, щенок обучается пугать людей с помощью лая и одновременно происходит усугубление нежелательного навыка. Причем причина подобного поведения остается зачастую неизвестной для хозяина.

При применении отвлекающего стимула в начале причинной стадии усугубление нежелательного навыка не происходит. И, наоборот, применение болевого стимула усилит агрессивность животного, поскольку негативный (болевой) опыт будет связан с появлением постороннего лица рядом с охраняемой территорией.

Ксавье Офи, ветврач, член Общества по изучению поведения животных, Париж, Франция.
Специально для журнала "Кот и Пес", журнал "Кот и Пес" 1997 - 7

Владельцы собак часто обращаются к специалистам с вопросом, является ли применение электрошокового ошейника эффективным и гуманным средством при дрессировке. В моей Школе дрессировки мы уже пять лет используем этот прибор, и на основе нашего опыта могу с уверенностью сказать: это действительно гуманное и очень эффективное средство дрессировки, но при правильном применении.

В комплект радиоошейника входят: приемник (позволяет принимать закодированные сигналы на расстоянии 100-200м); разрядное устройство (имеет 4-8 уровней тока, регулируемых по силе) - его регулировка осуществляется либо непосредственно на ошейнике, либо с пульта, расположенного на передатчике; и передатчик. Механизм его действия таков: вы нажимаете на кнопку, и собака в тот же момент получает дозированный по величине разряд тока, который (в зависимости от установленного уровня) вызывает у нее либо раздражающее, либо болезненное ощущение.

Электрифицированный радиоошейник - одно из самых современных средств воздействия на собаку, применяемое на расстоянии. Специалисты обычно прибегают к его помощи в тех случаях, когда другие средства воздействия уже неэффективны. Грамотное использование радиоошейника в рамках обычной дисциплинарной дрессировки ускоряет и упрощает отработку многих базовых навыков.

При правильном применении радиоошейник является обезличенным средством воздействия, и собака связывает его применение не с хозяином, а со своим неправильным поведением или конкретным предметом (событием). Поэтому применение радиоошейника я считаю гуманным по отношению к собаке - его воздействие не вызывает у нее сильного психоэмоционального напряжения и не ухудшает отношения с дрессировщиком.

Для того чтобы избежать отрицательных последствий применения такого ошейника, которые могут возникнуть при неправильном его использовании, владелец собаки должен знать следующее. Прежде всего помните, что ошейник - это средство отрицательного воздействия на животное, то есть такое, которое совпадает по времени с каким-либо действием и вызывает у собаки отрицательные эмоции. Эти воздействия, вызывая у собаки неприятные ощущения, а подчас и боль, призваны сформировать у нее желание избежать повторного совершения данного действия.

В начале обучения используют слабые, объясняющие воздействия, которые становятся более сильными, наказующими по мере того, как собака начинает понимать смысл поставленной задачи. Неприятные воздействия нужно строго дозировать (по силе и длительности); при отработке приемов общего послушания они не должны вызывать у собаки ни страха, ни агрессии.

Посылать сигналы ока нужно в момент совершения собакой нежелательного действия или сразу после него, иначе их воздействие малоэффективно. Запаздывающие сигналы - грубейшая ошибка дрессировщика, она приводит к непониманию.

Наказание, в отличие от своевременных отрицательных воздействий, производится уже после совершения нежелательного действия (например, собака подобрала и съела лежащий на земле корм, набедокурила дома и т.д.). При этом собака понимает, за что ее наказывают.

Но все-таки своевременное отрицательное воздействие, используемое для коррекции поведения, во много раз эффективнее наказания. Чем выше точность и вероятность отрицательных воздействий, тем выше их эффективность. Поэтому радиоошейник - самое надежное и точное, а значит, и самое эффективное средство, кардинально меняющее поведение собак за короткое время.

В заключение хочу подчеркнуть, что неправильное применение радиоошейника наносит подчас непоправимый вред собаке, поэтому во многих случаях необходимо получить консультации квалифицированных специалистов.

Валерий Варлаков

Электроошейник действует на расстоянии до 40 метров и может работать в двух направлениях: только звуковой сигнал и звуковой сигнал с воздействием электроразряда. Управление им осуществляется дистанционно (можно даже держать прибор в кармане, чтобы собака не видела источника воздействия сигнала). На ошейнике находятся два переключателя, с помощью которых можно включить ошейник, перевести его в состояние "ton" (идет только звуковой сигнал) и "pulse" (идет звуковой сигнал и электроразряд). При работе можно пользоваться тем и другим вариантом, чтобы собака не привыкала.

Главное назначение электроошейника - отучить собаку подбирать лакомство с земли и брать что-либо из чужих рук. Он позволяет также осуществить наказание, которое должно быть выполнено быстро, неожиданно и своевременно. Обычно дрессировщик в таких случаях пользуется хлыстом, но при этом теряется время, если собака находится вне досягаемости дрессировщика. Электроошейник рекомендуется использовать как средство, которое может и помочь дрессировщику, и устранит его ошибки. Электроошейник хорош тем, что собака не видит, откуда исходит наказание.

Ошейник предназначен для дрессировки собак служебных пород в возрасте от 1 до 2 лет, причем обязательно следует учитывать индивидуальность каждого животного: его размер, массу, состояние нервной системы. У собак с более сильной нервной системой электроразряд может вызвать не пассивную оборонительную реакцию, а агрессию. Чем короткошерстнее собака, тем лучше проходит разряд. Если шерсть у собаки длинная и густая, то ошейник следует плотнее прижимать к ее телу.

Обычно собака хорошо реагирует на действия разряда: достаточно на прогулке два раза применить электроошейник, чтобы она перестала поднимать лакомство с земли. Но важно, чтобы животное не привыкало к его воздействию. Поэтому нужно чередовать сигналы "ton" и "pulse". Сигнал "ton" служит напоминанием собаке о наказании и не дает выработать у нее привычку к электроразряду. Несмотря на то, что на психику собаки электроошейник не воздействует, тем не менее важно не переусердствовать, так как соблазн управлять собакой дистанционно достаточно велик. Поэтому в первое время при использовании ошейника необходим инструктор, который даст соответствующие рекомендации применительно к конкретной особи.

Чтобы наказание возымело действие, надо прибегать к нему достаточно редко. При обучении собака должна сначала понять, что от нее требуется (это можно объяснить за полчаса любой собаке). Второй этап - заставить ее выполнить эту команду. В этом случае полезно применить электроошейник. С его помощью можно также отработать команду "Ко мне!". Итак, вы подзываете собаку, а она делает вид, что не слышит вас и при этом прекрасно понимает, что от нее требуется. Тогда вы нажимаете на брелок, вызываете разряд - и собака сразу подходит к вам.

С помощью этого ошейника можно отработать любой курс дрессировки. Но начинать надо обязательно в присутствии инструктора, так как легко допустить непоправимую ошибку.

Прежде чем начинать занятия с собакой с использованием электроошейника, надо точно определить цель тренировок. Собака, отлично усвоившая "Общий курс", редко показывает хорошие результаты по ЗКС, и наоборот. Это связано с психикой животного и особенностями подготовки. Электроошейник надо использовать дозировано, так как он является средством "давления" и надо быть осторожным, чтобы не "забить" собаку. Поэтому-то и рекомендуется воспользоваться услугами инструктора, который прежде всего поинтересуется, в качестве кого вы собираетесь использовать собаку: как друга, защитника, сторожа, компаньона и т.д. В соответствии с этими пожеланиями инструктор и разработает для вас программу дрессировки.

Привлечение инструктора обязательно в том случае, когда вы готовите собаку для охраны или еще для каких-то конкретных целей или занимаетесь аджилити. Если же вы хотите воспитать собаку для выполнения конкретных домашних задач: не ходить на кухню, не ставить лапы на хозяина, вообще приучить к нормальной реакции на человека, то можно работать и самостоятельно.

Источник: журнал "Друг" 1996 - 2

Тренировочный поводок. Прежде всего вам понадобится поводок шести футов длиной (один фут равен 30, 38 см). В случаях, когда хозяин очень высокий, а собака очень маленькая, можно использовать поводок длиной до восьми футов. Поводки-рулетки в работе неудобны они тяжелы и неэффективны.

После того, как ваша собака начнет полностью понимать требования навыка "движение рядом с дрессировщиком", вы сможете использовать любой тип поводка, какой вам нравится.

Тренировочный поводок может быть сделан как из ткани, так и из кожи. Главное, чтобы он был удобен. Поводок из кожи более дорог, но и более долговечен. Для тренера, зараженного экономией, более подходит поводок из ткани. Поводки-цепи не должны использоваться как инструмент обучения. Они могут привести к травмам при исполнении некоторых приемов дрессировки. Нейлоновые поводки часто бывают очень жесткими и излишне скользкими, когда этого не нужно.

Ширина поводка, с которым вы работаете, также имеет значение. Ширина поводка определяется двумя факторами. Первый из них размер собаки. Очень неудобно использовать широкий, тяжелый поводок для крошечной собаки, точно так же как тонкую, легкую привязь для большого, мощного пса. Вторым фактором является размер рук человека. Человеку с маленькими руками будет трудно обращаться с широким, тяжелым поводком.

Как и любой другой инструмент, поводок необходимо хранить правильно. Кожаные поводки нужно периодически смазывать каким-либо жиром, предохраняя их от гниения. Это также поможет смягчить поводок, делая его более удобным в обращении. Не пользуйтесь старыми и изношенными поводками. Это может быть опасным, такие поводки имеют обыкновение рваться в самый неподходящий момент, например, у дороги с интенсивным движением транспорта. Следите, чтобы на поводке не образовывалось узлов, они тоже мешают.

Ошейники. Существуют три основных типа ошейников, как инструментальных средств обучения: плоский или округлый ошейник с застежкой (обычный ошейник), металлическая цепочка (обучающий ошейник), и строгий ошейник (парфорс). На выбор ошейника влияют порог болевой чувствительности вашей собаки и ее реакция на ваши воспитательные приемы. Многие собаки прекрасно обучаются и с применением какого-нибудь одного типа ошейника.

Ошейник с застежкой. Я начинаю обучать всех щенков, используя этот ошейник. Застегивать его нужно так, чтобы между ошейником и шеей щенка можно было бы просунуть палец. У каждого щенка должен быть свой ошейник. Не нужно оставлять ошейник на шее щенка в перерывах между занятиями, это может привести к неприятным последствиям.

До шестимесячного возраста вы используете ошейник с застежкой лишь для того, чтобы приучить щенка к ощущению ошейника. Когда вы начнете обучать свою собаку навыку движения рядом с вами, то сразу сможете определить, будет ли такой ошейник достаточным инструментом обучения. Если ваша собака чувствительна к боли, она будет избегать корректирующих рывков поводком при ношении даже обычного ошейника. Вы не должны использовать строгий ошейник для собак, очень чувствительных к боли.

Ошейник-цепочка. Металлический обучающий воротник - прямая цепочка с кольцом на каждом конце. Цепочка должна быть сделана только из стали. Алюминиевые и нейлоновые цепочки и удавки не годятся.

Цепочки можно условно разделить на легкие, средние, тяжелые и очень тяжелые. Как правило, для дрессировки используют цепочки средней тяжести и очень тяжелые. Необходимо, чтобы кольца цепочки были гладкие и легко скользили. Величина цепочки и ее тяжесть определяются величиной вашей собаки.

Цепочки иногда называют удавками, но это неправильно. Обучающий ошейник никогда не должен использоваться для удушья собаки при обучении. Никто - ни животное, ни человек - не научится чему-нибудь, когда его придушивают, кроме как бояться и не доверять индивидууму, делающему удушение. Единственный случай, когда я оправдываю применение цепочки как удавки это когда собака проявляет агрессию к тренеру. Удушение быстро отучает собаку от возможного нападения в будущем.

Лично я предпочел бы усыпить собаку с опасными наклонностями скорее, чем подвергнуть ее травмированию удавкой. Используя удавку, вы рискуете повредить собаку трахею или шею. Я не могу рекомендовать применение удавки даже опытным профессиональным тренерам. Я видел эту процедуру, используемую неуместно в группе так называемыми квалифицированными инструкторами по дрессировке. Они применяли прием удушения к собакам, чье "преступление" заключалось только в отвлечении. Я бы не рекомендовал вам заниматься у такого инструктора.

При правильном применении цепочки у вас получается только рывок-удар без эффекта удушения. Большая часть силы рывка приходится на основание шеи собаки. Эта область и грудь - самые сильные части тела собаки. Цель же применения цепочки состоит в том, чтобы исправить поведение собаки. Когда цепочка применяется правильно, это вызывает лишь неприятное чувство, но не причиняет вред или травмирование вашей собаке.

Искусство рывка и приспускание поводка приходит только с практикой. Быстрый, резкий рывок напоминает удар по клавише пишущей машинки, Вы можете научиться рывку на чем-нибудь другом, прежде чем применять его на собаке. Оденьте цепочку на дверную ручку или на собственную руку и попробуйте. Уверяю вас, что никто еще не рождался с умением дрессировать собак.

Строгий ошейник. Как правило, строгие ошейники сделаны из металлических или Проволочных звеньев и имеют небольшую цепочку с кольцом, к которому вы прикрепляете поводок.

Как и цепочки, строгие ошейники различаются по весу. Я предлагаю использовать наиболее легкие ошейники. Более тяжелые ошейники легко распознаются собакой по весу, и она начинает быстро понимать, что находится именно в строгом ошейнике. Кроме того, при этом переход от строгого ошейника к обычному пройдет для собаки незаметно.

Строгие ошейники иногда упоминаются как зубчатые, несмотря на устрашающий вид, я никогда не встречал случаев травмирования собак при его применении, Даже если рывки поводком очень интенсивны, применение строгого ошейника не более опасно, чем цепочки. Строгий ошейник никогда не приводит к удушению собаки. Мне кажется, что применение строгого ошейника более естественно для собаки, потому как напоминает укус.

И это хорошо, что строгие ошейники не имеют широкого распространения. Ведь есть так много собак, чувствительных к боли, которым они не подходят. Бездумное применение строгого ошейника не приносит ничего кроме боли. А любая процедура обучения, которая заставляет собаку вопить от боли, неподходящая для дрессировки. Когда это случается, собака теряет эмоциональное управление и способность концентрировать я собаки не могут обучаться, когда они не могут концентрироваться.

Строгий ошейник должен использоваться как инструмент обучения, только по отношению к нечувствительным к боли собакам. Это очень полезный, гуманный инструмент обучения, но только когда используется на соответствующем индивидууме. Я рекомендую, чтобы решение использовать строгий ошейник было сделано с одобрения профессионального тренера, у которого есть опыт использования этого инструмента.

Будьте готовы к тому, что окружающие вас не поймут. Вам придется привыкнуть к обвинениям в жестокости. Но это не так. Нормальный строгий ошейник не повреждает кожу собаки. Если у вас нечувствительная собаки и вы не пользуетесь строгим ошейником, вам останется доказывать свою правоту только при помощи ударов, а это противопоказано.

Если вас особенно утомят замечания прохожих, прикройте строгий ошейник цветным носовым платком.

Некоторые инструктора по дрессировке не имеют никакого опыта в использовании строгого ошейника. Они не рекомендуют использование этого "жестокого" ошейника. У таких инструкторов собаки, которые могли бы преуспеть в обучении со строгим ошейником, в конечном счете закончат свои занятия ни с чем.

Строгий ошейник не следует применять к агрессивным и доминирующим собакам. Он вряд ли поможет победить такую собаку. Строгий ошейник будет полезен для обучения собак, которые уже определили свой иерархические ранг по отношению к владельцу.

Удлиненный поводок. Удлиненным поводком может быть простая веревка длиной от восьми до пятнадцати футов. Он может быть изготовлен из хлопчатобумажных или синтетических волокон. К одному из концов поводка крепится карабин.

Дрессировщики пользуются удлиненным поводком, чтобы обеспечить управление собакой при моделировании ее свободного состояния. Например, когда собака не убегает, но и не подходит по команде "Ко мне!". Этот поводок будет неэффективным для собаки, которая убегает от хозяина очень далеко. Такие собаки должны остаться на привязи, до тех пор пока у них не будет отработан навык подхода.

В отличие от использования тренировочного поводка удлиненный поводок можно и не держать в руках. Его можно бросить на землю и пусть он волочится за собакой. Чтобы управлять собакой, достаточно, например, наступить на поводок, взять его в руки и начать движение в противоположном направлении от собаки.

Удлиненный поводок должен быть использован только с обычным ошейником. Никогда не используйте его с ошейником-цепочкой или строгим ошейником. Будьте внимательным, не допускайте того, чтобы поводок запутался или застрял где-нибудь, не запутался в ногах проходящих людей. Когда вы работаете с удлиненным поводком, постарайтесь, чтобы рядом не было маленьких детей. Хотя удлиненный поводок очень эффективный инструмент обучения, он должен использоваться с предостережением.

Пластмассовая бутылка пульверизатор (брызгалка). Пластмассовая бутылка-пульверизатор часто используется для распыления воды над растениями. Но ее можно сделать и самому.

Брызгалка (бутылка-пульверизатор) может быть эффективным инструментом обучения, например, если ваша собака не прекращает нежелательные действия и не реагирует на ваше "рычание", тогда порция воды из бутылки может оказаться эффективной. Вы должны попасть водой в морду собаки одновременно с возгласом ("Фу!", "Нельзя!"), несущим информацию отрицательного условного подкрепления, при этом собаки быстро обучаются прекращать нежелательные действия.

Вода физически не может повредить вашей собаке. Но не пользуйтесь уксусом, известковым раствором или соком лимона. Кроме вреда глазам собаки это ничего не принесет.

Однако некоторые собаки не пугаются, когда их обливают водой, а многим это даже нравится. Для таких собак брызгалка, конечно, не будет инструментом обучения.

Шумиха. В качестве шумихи можно использовать пустую жестяную банку (например, из-под кофе) с помещенными туда монетами, гайками или камешками. Отверстие при этом нужно заклеить липкой лентой. Бросок шумихой в собаку используется также как и брызгалка. Используйте шумиху в тех случаях, когда собака не реагирует на ваше условное отрицательное подкрепление. Большинство собак не находит приятным звук шумихи.

Если звук шумихи не нравится вашей собаке, она научится уважать ваше условное отрицательное подкрепление (возгласы "Фу!", "Нельзя"). Но вы должны швырять шумиху одновременно с голосовой командой - в конце концов собака свяжет ваше "рычание" со звуком шумихи. Но если для вашей собаки звук шумихи безразличен, она не поможет вам.

Ваш голос - еще один важный инструмент обучения и вы должны обучиться тому, чтобы использовать его правильно. Вы должны использовать голос в трех различных тонах.

Один тон - для команд. Вы должны давать команды чистым, приятным, но твердым тоном. Вы не должны выкрикивать команды. Вы же не сержант на плацу! С другой стороны, вы не должны давать команды в просительном тоне. Давайте команды, как будто вы сообщаете собаке, что вы хотите, что бы она сделала. Ваша команда не должна звучать как "пожалуйста, сделайте это".

Следующий речевой тон cуществует для похвалы. Вы должны хвалить восторженно счастливым голосом. Если вы хвалите собаку правильно, она радуется, улыбается и виляет хвостом. Если такой реакции нет, пожалуйста, потренируйтесь.

Третий тон используется для "наказания" (коррекция поведения). Это ваше "рычание". "Рычание должно быть хриплым и угрожающим. Громкость не так важна, как глубина и жесткость звучания. В общем-то вы подражаете языку собаки. Вспомните, когда одной собаке не нравятся действия другой, она рычит, она не говорит "плохая собака" или "перестань, пожалуйста". Она рычит.

Я знаю, что многие дрессировщики используют слово "Фу!". Мне кажется это смешным. Вы когда-либо слышали, как одна собака говорит другой "Фу!"? Научитесь разговаривать по-собачьи, если хотите преуспевать в обучении. Ваш корректирующий тон будет эффективен только если это убеждает собаку, если она не останавливается, вы должны будете "укусить" ее.

Свернутая газета может быть эффективным инструментом обучения, если используется правильно. Например, некоторые советуют использовать свернутую газету, когда собака жует что-нибудь или ворует. Но, по-моему, этот способ может применяться, если вы совсем не воспитываете свою собаку.

Возьмите газету, перекрутите ее шесть раз, повторяя: "Я забыл о воспитании своей собаки", "Я забыл о воспитании своей собаки"... Чаще следуйте этому совету и после нескольких упражнений вы будете готовы к тому, чтобы начать ее воспитание. Это единственно допустимый способ использования свернутой газеты в обучении. Если ваша собака при этом смеется над вами, хвалите ее.

Перевел с английского Владимир Гриценко

Что же такое «команда», и какие они бывают?
В представлении собаки, команда это — слово, непосредственно связанное с конкретным действием. Командой может служить любое слово, жест или даже звук.

Вы можете приучить свою собаку выполнять команду «сидеть», произнося, например: «лежать» или «ай-ай-ай-бамбарбия-киргуду!» Но поверьте, путаницы будет много меньше, если команда будет иметь смысл, сходный с требуемым действием. Поэтому кинологи (кинология — наука о собаках), придумали «нормативные команды». Их знают все собаки, прошедшие обучение в школе и сдавшие выпускные экзамены.

В школах собак обучают разным специальностям. В начале молодые собаки проходят курс «Послушание». Обычно он рассчитан на щенков до шести месяцев.
Более взрослые собаки могут пройти курс ОКД («Общий курс дрессировки»).
Норматив УГС («Управляемая городская собака») — примерно то, чем мы с вами будем заниматься, говорит сам за себя.

Есть и специальные курсы, закончив которые собака может стать настоящим охранником и защитником: ЗКС («Защитно-караульная служба»), КС («Караульная служба»).
Существуют спортивные дисциплины: «Русский ринг», К-9, Аджилити. В школах обучают так же цирковой дрессировке и даже танцам с собаками! И по этим дисциплинам проводятся соревнования и чемпионаты.

Но вернёмся к нашей теме.
Вот список команд, применяемых в Общем Курсе Дрессировки (ОКД):
сидеть
лежать
стоять
место
ко мне
рядом
гуляй
покажи зубы
фу
апорт
дай
вперёд
барьер

Вот такой большой и далеко не полный список нормативных команд.

Конечно, для вашей собаки было бы идеальным пройти такой курс (ОКД). Но наш сайт рассчитан как раз на тех людей, кто не имеет (может быть пока) такой возможности. Поверьте, научить свою собаку основным командам, и скорректировать поведение (в подавляющем большинстве случаев) абсолютно реально самостоятельно! Не надо пугаться! Нам с вами потребуются только некоторые из этих команд.

Но даже такого длинного перечня может оказаться не достаточно, чтобы научиться хорошо понимать друг друга. Поэтому часто приходится вводить в обиход «ненормативные команды» (не путать ненормативной лексикой:-)), придуманные конкретно для вашей собаки.
Например, такие:
дай лапу
иди сюда
принеси игрушечку
нельзя
не тяни
плюнь
хватит
тихо
делай дела
лечиться и т.д.

Подробнее такие (ненормативные) команды будут рассматриваться отдельно.

Основы общей дрессировки собак

Только дрессированная собака становится настоящим другом и помощником.

Процесс выработки у собак комплекса разнообразных навыков складывается из двух этапов: общего курса дрессировки (ОКД) и специального курса дрессировки (СКД).

Общая дрессировка имеет целью выработать навыки, дисциплинирующие собаку, делающие ее послушной, управляемой.

Большинство таких навыков нужны всем собакам: как служебным, охотничьим, так и комнатно-декоративным, поэтому они называются общими или общедисциплинарными.

Кроме того, они служат базой для последующей выработки специальных навыков у собак различных служб и назначений. Количество и качество общедисциплинарных навыков зависит |эт предназначения собаки к той или иной службе, а у домашней — от желания ее хозяина.

Так, каждое ведомство имеет свои программы подготовки собак. Нормативы дрессировки собак служебных пород, являющихся собственностью граждан, определены программой Федерации служебного собаководства.

Для владельцев собак других пород организуются занятия в кинологических обществах и кооперативах. Дрессировка собак с полной нагрузкой начинается, как правило, с 8—10-месячного возраста.

Но наилучшие результаты в дрессировке возможны лишь тогда, когда начальные условные рефлексы выработаны у собаки в щенячьем возрасте.

Выработка условных рефлексов начинается с первого дня появления щенка в доме: владелец старается приучить его, прежде всего, к пониманию клички, знанию своего места, выполнению команд «Ко мне», «Гуляй», «Фу» (нельзя) и другим полезным привычкам.

В это же время у щенка, наряду с полезными навыками, могут вырабатываться и вредные, нежелательные для хозяина привычки, например, грызть поводок, облаивать посторонних людей, нападать на домашних животных, прыгать на хозяина и другие.

По мере роста и развития щенка они постепенно закрепляются в его поведении, и устранить их бывает очень трудно, а иногда и невозможно.

Поэтому нельзя ждать какого-то возрастного рубежа для начала дрессировки собаки.

А чтобы избежать серьезных ошибок во взаимоотношениях с ней, дрессировщику надо знать физиологические основы поведения собаки, правила содержания ее и ухода за ней, а также методику и технику выработки полезных навыков.

При выработке начальных условных рефлексов у щенков и при дрессировке взрослых собак применяют одни и те же методы, но с учетом возрастных особенностей.

Щенки более подвижны, хорошо подражают действиям других щенков и взрослых собак, любят всевозможные игры.

Для них более эффективны пищевой и подражательный методы, а также контрастный метод с осторожными механическими воздействиями.

Намордник

О необходимости умения носить намордник для городской собаки и о том, как его правильно выбрать, уже было сказано выше. Кроме того, это хорошая тренировка послушания. Теперь давайте углубимся в теорию овладения этим навыком. Сразу надо оговориться, что самое важное в этом процессе — не создать у собаки отрицательных эмоций в отношении намордника.
Именно поэтому
даже когда собака вполне овладеет навыком ношения намордника, не используйте его в ситуациях, связанных с сознательным причинением боли или неудобства.

Например, когда делаете прививки или уколы, при осмотре и чистке ушей, во время стрижки когтей, и так далее. Если собака агрессивна, то на время таких процедур достаточно просто туго перевязать пасть бинтом.
Итак:
Занимайтесь обучением дома, в спокойной, привычной для собаки обстановке. Покажите намордник собаке, дайте понюхать, изучить, но не позволяйте играть с ним. Положите внутрь намордника лакомство и скормите как из мисочки. Бурно хвалите собаку.

Повторяйте такое упражнение первые несколько дней. Если собака совсем уж плохо реагирует, то придётся скармливать ей завтрак и ужин, используя намордник как миску. Ведь наша задача добиться того, чтобы сам вид намордника ассоциировался у собаки только с приятными вещами.

На следующем этапе обучения во время скармливания лакомства аккуратно накиньте лямку на голову, тут же просуньте ещё один кусочек через отверстие в наморднике и, выдержав короткую паузу (несколько секунд), снимите. Во время последующих занятий немного увеличивайте время.

Будьте изобретательны, подумайте, что больше всего нравится вашей собаке? Не ошибусь, если предположу, что каждая собака обожает момент, когда вы надеваете ботинки и берёте в руки поводок. Используйте это как ещё одно положительное подкрепление. Наденьте собаке намордник и начинайте собираться на прогулку. Выйдя из подъезда, снимите его.
В дальнейшем увеличивайте время пребывания в наморднике.
Наиболее частые ошибки:
Собака пытается снять намордник лапами.

Возможно, вы слишком рано перешли к следующему этапу обучения.

Не форсируйте событий. В момент, когда собака пытается освободиться от намордника, вам не следует тут же его снимать. Это будет воспринято собакой как одобрение её действий. Лучше переключить внимание, достав любимую игрушку или, например, дав команду «лежать», и только потом снять намордник и угостить лакомством.

В среде учёных, поедание собакой собственных или чужих экскрементов называется — копрофагией.

Безусловно, поедание собакой кала животных и человека — вызывает у владельцев брезгливость и отвращение. Однако эта привычка опасна в первую очередь для самой собаки и, конечно же, требует коррекции и лечения.

Множество вирусных заболеваний собак предаётся через кал и мочу больного животного.
К примеру, возбудитель парвовирусного энтерита может содержаться в фекалиях больной собаки в течение года. В кошачьем помёте может содержаться возбудитель токсоплазмоза — заболевания поражающего центральную нервную систему собак.

Поедание собакой кала грозит так же заражением глистами — гельминтозами. Поэтому следует внимательно относиться к ежегодной вакцинации собаки и дегельминтизации раз в квартал.

Но прежде чем приступить к лечению копрофагии и коррекции нежелательного поведения собаки, нужно понять причины, из-за которых собака испытывает желание поедать кал. Тут нужно оговориться, ведь учёным до сих пор известны не все причины побуждающие собак поедать экскременты. Однако в подавляющем большинстве случаев, эта дурная привычка вызвана следующим основными причинами:
недостаток микроэлементов в рационе питания
привлечение внимания хозяина
материнское поведение у кормящих сук
недостаточность поджелудочной железы
инфекционные заболевания собак

Необходимо внимательно проанализировать возможную причину возникновения копрофаги у вашей собаки, поэтому давайте разберём последовательно каждый пункт списка…

Недостаток микроэлементов. Чаще всего, проблемы с поеданием кала возникают у молодых, растущих собак. Эта нехорошая привычка может сама пройти с возрастом, однако из этого не следует, что можно сидеть сложа руки.

Проанализируйте, получает ли ваша собака все необходимые минералы, витамины, микро и макроэлементы с пищей? Если вы кормите собаку натуральной пищей, то необходимо включить в рацион собаки множество пищевых добавок, многообразие которых, вы найдёте на прилавках зоомагазинов и ветаптек.

Примерный баланс микроэлементов можно определить при помощи калькулятора для составления суточного рациона собаки. Если вам сложно следить за сбалансированностью натуральной пищи, то проще и гораздо полезнее для здоровья собаки будет переведение питомца на сухой (промышленный) корм, в котором все необходимые добавки уже присутствуют. Следует помнить, что перевод животного от натуральной пищи к промышленному корму нужно производить плавно, в течение недели. А сам корм должен быть премиум или суперпремиум класса.

Привлечение внимания хозяина. Как ни странно, но очень часто собака начинает поедать экскременты, или напротив — гадить в доме, именно по причине недостаточного внимания со стороны хозяина.

Дело в том, что даже наказывая собаку, вы проявляете к ней внимание, которого ей так недостаёт. Нередко, погоня хозяина за питомцем, схватившим фекалии, расценивается собакой как игра «а ну-ка догони». Таким образом, мы сами, невольно подкрепляем подобное поведение собаки, тем самым, убеждая её в правильности действий приводящих к нужному с её «точки зрения» результату.

Иногда, собака старается съесть свой собственный кал, подражая хозяину, который исправно убирает за ней на улице.

Материнское поведение. Поедание фекалий кормящей сукой считается нормальным явлением, ведь её обязанность, как матери щенков – содержание «логова» в чистоте и порядке. В этом случае, с нашей стороны, лучшей помощью «многодетной мамаше» будет своевременная уборка.

Что касается недостаточности поджелудочной железы и инфекционных заболеваний, то подобные вопросы нужно решать с ветеринаром, который осмотрит собаку, поставит диагноз и назначит соответствующий курс лечения. Иногда причиной нарушения правильной работы поджелудочной железы собаки является перекармливание жирной пищей.

Теперь, когда причина, по которой собака поедает кал, определена, можно заняться коррекцией поведения.

Чтобы исправить ситуацию и избавить собаку от копрофагии необходимо действовать сразу в двух направлениях. Во-первых, нужно исключить причину! Возможно, для этого вам придётся пересмотреть ваши взаимоотношения с собакой. Изменить рацион питания, больше играть, заняться воспитанием и дрессировкой, которые делают жизнь собаки интересной, насыщенной и не скучной.

Во-вторых… Если копрофагия вызвана недостатком внимания, то следует отказаться от наказания, так как это может повлечь за собой усугубление привычки поедать кал, ведь собака будет получать от вас то, что ей нужно — ваше внимание, пускай и выраженное в форме наказания. Отзовите собаку. Если удалось это сделать, и собака подошла к вам по команде — щедро угостите её лакомством, затем, постарайтесь переключить её внимание, отвлечь игрой, выполнением команд и т.п. Всегда берите с собой на прогулку любимую игрушку и поясную сумочку с лакомством.

В любом случае, для удачной коррекции поведения, — положительное подкрепление в виде игр, дрессировки и угощения, будет работать гораздо продуктивнее наказания, пускай даже самого строгого.

Всегда старайтесь предвидеть поведение собаки и будьте готовы отозвать её ещё до того, как она заинтересуется экскрементами. Ежедневно, на каждой прогулке, тренируйте подзыв собаки по команде «ко мне». Приучите собаку к наморднику и на первых порах используйте его на прогулках, когда собака свободно гуляет без поводка.

Есть ещё способ отучить собаку поедать экскременты. По своему принципу он противоположен предыдущему, так как основан на отрицательном подкреплении и состоит в том, что хозяевам предлагается заранее пройтись по маршруту прогулки и подмешать в кал, находящийся по пути следования, вещества, которые вызовут у собаки отвращение к поеданию кала, например: красный перец, острый соус, и тому подобные «приправы».

Далее, на прогулке вы уже намеренно подводите собаку к месту с заранее обработанными фекалиями и позволяете их отведать, подав затем запрещающую команду, например «нельзя!», «плюнь!», «фу!» и т.п.

Не думаю, что многие захотят практиковать данный метод…