[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Модератор форума: Ole, Bumer  
Форум » Представляем породу » Группа 8 » Лабрадор ретривер
Лабрадор ретривер
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 21.08.2009, 08:32 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline

Стандарты лабрадора ретривера.

Необходимо понимать, что если ваш лабрадор имеет родословную FCI, для него существует только один стандарт - стандарт FCI. Читайте стандарт внимательно.

- О том, сколько у лабрадора должно быть зубов в стандарте FCI не сказано ни слова, стандарт указывает только на то, каким должен быть прикус.

- Что касается размера, в стандарте указаны идеальные размеры, но при этом лабрадор должен напоминать вам только лабрадора. Лабрадор может быть чуть ниже, или чуть выше идеального роста, но при этом он не должен напоминать вам собаку другой породы.
А может быть, наоборот, лабрадор идеального роста, но при этом напоминает вам таксу, пойнтера, ротвейлера и т.д.

- О весе в стандарте не сказано ни слова, это все очень индивидуально.

Английский, американский стандарты и комментарии к стандартам указаны здесь лишь с той целью, чтобы вам легче было разобраться в некоторых вопросах .


Лабрадор ретривер. Стандарт FCI №122/29.01.1999.

Происхождение: Великобритания.
Дата публикации оригинального действующего стандарта: 24.06.1987.
Применение: подружейная собака.
Классификация FCI:
группа 8 - Ретриверы, Спаниели, водяные собаки.
Секция 1 Ретриверы.
С рабочими испытаниями.

ОБЩЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: крепкого сложения, компактный, очень активный; широкий в черепе; с широкой и глубокой грудной клеткой и ребрами, широкими и сильными задними конечностями и поясницей.

ПОВЕДЕНИЕ и ТЕМПЕРАМЕНТ: хорошего темперамента, очень ловкий. Прекрасное чутье, мягкая хватка при подаче дичи, очень любит воду. Легко адаптируется, преданный компаньон. Умный, проницательный и послушный, обладающий сильным желанием угождать хозяину. Добродушный и ласковый, без тени агрессии или пугливости.

ГОЛОВА:
Черепная часть: Череп: широкий, чистых линий, без мясистых щек. Переход ото лба к морде выраженный.
Лицевая часть: Мочка носа: широкая, с хорошо развитыми ноздрями.
Морда: мощная, не заостренная.
Челюсти/Зубы: зубы среднего размера. Крепкие челюсти с отличным, равномерным, регулярным ножницеобразным прикусом, при этом верхние резцы плотно закрывают нижние, зубы стоят в челюсти вертикально.

ГЛАЗА: среднего размера, выражающие ум и хороший характер, коричневые или ореховые.
Уши: не широкие и не тяжелые, висячие, прилегающие к голове, посажены далеко сзади.

ШЕЯ: чистых линий, сильная, мощная, хорошо расположена на плечах.

КОРПУС:
Спина: ровная линия верха.
Поясница: широкая, короткая и крепкая.
Грудь: хорошей глубины и длины, с хорошо сводистыми ребрами.

ХВОСТ: отличительная черта породы, очень толстый у основания, постепенно сужающийся к концу, средней длины, без подвеса, но покрытый плотной короткой, грубой шерстью, придающий ему вид круглого "выдрового" хвоста. Может быть весело поднят, но никогда не должен загибаться на спину.

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: передние конечности прямые, с крепким костяком.

Плечо: длинное, косое.
ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ: задние конечности хорошо развитые, круп не наклонный к хвосту.
Коленные суставы: с хорошими углами.
Скакательные суставы: низко расположенные. Коровий постав крайне не желателен.

ЛАПЫ: круглые, в комке, хорошо сводистые, с развитыми подушечками.

ДВИЖЕНИЯ: свободные, производительные. Прямолинейные и параллельные передними и задними конечностями.

ШЕРСТЬ
Качество шерсти: отличительный признак, короткая, густая, без волн и очесов, жесткая и плотная на ощупь, плотный водонепроницаемый подшерсток.
Окрас: сплошной черный, палевый или коричневый (печеночный, шоколадный). Палевый от светло-кремового до лисье-рыжего. Небольшое белое пятно на груди допустимо.

РАЗМЕР: идеальная высота в холке: кобели - 56-57 см; суки - 54-56 см.

НЕДОСТАТКИ: любое отклонение от вышеназванных пунктов должно рассматриваться как недостаток, оценка которого должна находиться в точном соотношении со степенью этого отклонения.

ПРИМЕЧАНИЕ: у кобелей должны быть два полноценных, нормально развитых семенника, полностью опущенных в мошонку


 
MARINEДата: Понедельник, 31.08.2009, 09:29 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Группа: Совсем свой
Сообщений: 624
Статус: Offline
Да, лабрики - это супер собаки. Они послушные, если их правильно воспитывать, зря не гавкают, довольно дружелюбны к чужим, но присматривать за ними надо. Вот наш Прайдушка, например, до года вообще был рад всем и всему, всех чужих готов был целовать, а сейчас с ним надо держать ухо востро - так и хочет чужих напугать лаем, при виде его люди как вкопанные останавливаются, а этому и на лапу это - холка дыбом, стойка - ну просто не подходи - съем. Вот бы такие стойки на выставках делал, так нет, там у нас мысли не понять где sad

 
MARINEДата: Понедельник, 31.08.2009, 09:38 | Сообщение # 3
Генерал-лейтенант
Группа: Совсем свой
Сообщений: 624
Статус: Offline





Сообщение отредактировал MARINE - Понедельник, 31.08.2009, 09:41
 
ВИКТОРИЯДата: Вторник, 29.09.2009, 12:30 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline
Комментарий к стандарту. Анатомия лабрадора

# Морда
# Стоп
# Черепная коробка
# Шея
# Холка
# Спина
# Поясница
# Круп
# Бедро
# Голень
# Скакательный сустав
# Колено
# Ребра
# Грудина
# Пясть
# Предплечье
# Плечо
# Грудь
# Угол плеча
# Плечо

ОБЩИЙ ВИД. Лабрадор - это крепкая, сильная, с мощным костяком собака, которая, однако, не должна выглядеть слишком сырой. Кондиция Лабрадора должна давать ему возможность эффективно работать при аппортировке, прыгать через препятствия, плавать против сильного течения и иметь достаточно выносливости, чтобы повторять это не один раз в течение дня. Те, кто при разведении не учитывает этих требований, получают либо особей с плохим анатомическим строением, слишком легких, не имеющих достаточной силы и энергии для напряженной работы по аппортировке, либо чрезвычайно тяжелых и загруженных собак, которые быстро устают.
Мы должны помнить, что Стандарт предполагает, что собака должна выполнять свою основную функцию: аппортировать, и если мы решили держать собак этой породы и разводить их, мы должны учитывать их потенциал как рабочих собак, даже если уверены, что наши собаки никогда не будут участвовать в полевых испытаниях.

ГОЛОВА. Черепная часть должна быть широкой, точка stop хорошо выражена. Щеки не рыхлые, слишком сырые щеки придают морде собаки не свойственное Лабрадору выражение. Морда должна быть средней длинны, делая возможным подачу дичи. Узкий щипец не желателен. Мочка носа должна быть крупной, с хорошо развитыми ноздрями, что гарантирует собаке отличное обоняние.


Правильная голова: хорошо сбалансированная и типичная голова с приятным выражением

Неправильная голова: слишком мощная, с выраженными скулами и короткой мордой, глаза слишком круглые. Это собака с типичной головой ротвейлера.

ШЕЯ. Мы хотим видеть у Лабрадора крепкую шею, без подвеса, с хорошим выходом и правильный угол плеча.

Хороший выход шеи

Шея слишком короткая и загруженная

УШИ. Уши расположены достаточно далеко и должны быть низкопосажены. При высоком поставе ушей голова теряет типичное выражение, присущее породе. Уши правильного размера должны быть плотно прижаты к голове.

ГЛАЗА. Глаза поставлены довольно широко, и не должны быть круглыми или выпуклыми, т.к. такие глаза слишком уязвимы у работающей собаки. Мы стремимся видеть у Лабрадора небольшие, овальной формы глаза, не сидящие слишком глубоко. Цвет может варьироваться от орехового до темно-коричневого, предпочтительнее цвет «жженого сахара». В Америке допускаются черные глаза, но в Великобритании на них смотрят косо. Как бы то ни было, самое важное здесь - выражение глаз: они должны выражать хороший темперамент и доброту. Свирепый взгляд не допускается.

ЧЕЛЮСТИ. И Английский и Американский стандарты характеризуют зубную систему как «полный и правильный ножницеобразный прикус», это означает, что верхний ряд зубов стоит перед нижним без зазора. Зубы расположены в челюсти симметрично и вертикально.

ШЕЯ И ФРОНТ. Строение шеи и передних конечностей важны для собаки, т.к. определяют характер движения.

ПЕРЕДНИЕ КОНЕЧНОСТИ. Лопатки и плечо косо поставлены, не короткие, угол сочленения около 90°. Правильный угол плечелопаточного сочленения необходим, чтобы при подносе дичи основной вес приходился на плечо, а не на шею или челюсти. При осмотре спереди и сбоку передние конечности должны быть прямыми, недлинными, хорошо омускулеными и с крепким костяком. Пясти крепкие, слегка наклонные, но не «мягкие».

Добавлено (29.09.2009, 12:21)
---------------------------------------------

90-градусный угол - «идеальный» для получения широкого шага

105-градусный угол - более развернутый и, возможно, более типичен для породы

130 -градусный угол - делает фронт короче, вертикально поставленная лопатка укорачивает плечо и ограничивает длину шага.

КОРПУС. Лабрадор должен иметь хорошо развитую, со сводистыми ребрами грудную клетку Поясница короткая, сильная широкая Линия верха ровная.

Правильно: достаточно растянутый корпус с хорошей линиек верха

Неправильно: слишком укороченный корпус с «проваленной» спиной. Круп слишком выпуклый и с низко посаженным хвостом.

ГРУДЬ. Грудная клетка должна быть настолько широкой чтобы между передними конечностями проходила мужская ладонь. При взгляде сбоку - грудная кость на уровне локтя собаки.

ЗАДНИЕ КОНЕЧНОСТИ.
Задние конечности хорошо омускулены с хорошо выраженными углами и скакательными суставами. При осмотре сзади скакательные суставы прямые и параллельные. Коровина – серьезный недостаток. Задние конечности с неправильными углами будут давать плохой толчок при движении. При правильном движении создается впечатление, что задние конечности с силой отталкиваются от поверхности.

Правильно: угол в 110-120° градусов является конструкцией, позволяющей идеально осуществлять движение задних конечностей

90 градусов - слишком выраженные углы задних конечностей приводят к отклонениям -
«коровьи» или серповидные скакательные суставы, что обусловливает плохие движения

150 градусов - дает спрямленный угол колена, а также спрямленные скакательные суставы, что приводит к слабому толчку при движении.

Добавлено (29.09.2009, 12:23)
---------------------------------------------
ШЕРСТЬ, ХВОСТ. Два наиболее характерных признака для породы и это отмечено в стандарте. Если шерстный покров сформирован правильно, Вы увидите у лабрадора тот самый характерный «выдровый» хвост. На хвосте не должно быть подвеса: хвост очень толстый у основания и сужается к концу.
Британский как и Американский стандарт определяет длину как «среднюю». Слишком длинный или короткий хвост нарушают общую сбалансированность собаки. Хвост длиной до скакательного сустава создает приятное впечатление. Хвост должен быть на уровне спины, но часто лабрадоры несут его выше. Это определено Стандартом как «весело приподнятый хвост»,
но хвост никогда не должен быть закинут на спину - это считается серьезным недостатком.
Шерсть должна быть недлинной и густой, довольно грубой на ощупь. Если
раздвинуть остевой волос, то должен быть виден густой, мягкий, водонепроницаемый подшерсток, покрывающий все тело собаки. Он может быть более светлого опенка, чем основной волос. У многих превосходных черных собак
подшерсток мышиного цвета. Мягкая шерсть считается большим недостатком
для Лабрадора, т.к. не отталкивает воду. Хотя Американский стандарт не подчеркивает значение подшерстка, американские лабрадоры отличаются очень
хорошим качеством шерсти и великолепными «выдровыми» хвостами.

ОКРАС. Допускаются три окраса: черный, палевый и шоколадный. ЧЕРНЫЙ: допустимо небольшое белое пятно на груди. Цвет глаз должен соответствовать окрасу: предпочтителен коричневый или ореховый. ПАЛЕВЫЙ: этот термин определяет гамму окрасов от рыжего до светло-кремового. Мы возражаем против затемнения на морде у палевых собак, типа маски, придающего им нетипичное выражение. Небольшое белое пятно на груди допустимо. Цвет глаз
такой же, как у черных, с черной или темно-коричневой пигментацией вокруг глаз и губ. Нос зимой может терять пигментацию до розового, это не является недостатком. ШОКОЛАДНЫЙ: допустимы все оттенки от светлого до темного. Темный окрас с темными глазами предпочтителен. Цвет глаз должен соответствовать окрасу.

ДВИЖЕНИЯ.
Движения очень важны для Лабрадора - они должны быть легкими и свободными. При правильном строении животное будет двигаться правильно.
Прямолинейность движения заключается в том, что при движении на вас вы должны видеть только движение передних конечностей. При движении от вас - только задних. Движения не должны быть ни слишком размашистыми, ни семенящими.

Неправильно: «Коровина»

Неправильно: слишком сближенный постав задних конечностей при движении сзади.

Неправильно: в движении выбрасывает пясти наружу

Неправильно: в движении выворачивает локти

РОСТ. Вновь небольшие расхождения Британского и Американского стандарта: американцы допускают чуть более высокие ростовые границы. Однако опытный эксперт выделит собаку, даже если она чуть выше допустимого стандарта при условии гармоничного строения и сбалансированности.

ТЕМПЕРАМЕНТ. Нет породы, превосходящей Лабрадора по темпераменту. Лабрадор имеет большую, благородную душу и всегда добр к людям, особенно к маленьким детям. Хороший темперамент, невозмутимость и ум делают эту породу одной из самых подходящих для такой службы, как поводырь слепых, полицейская собака. Любая собака, как бы хороша экстерьерно она ни была, если она демонстрирует неустойчивый темперамент на ринге или в боксах, должна быть немедленно дисквалифицирована.

Добавлено (29.09.2009, 12:24)
---------------------------------------------
О породе

Истинный представитель породы лабрадор - очень дружелюбная, жизнерадостная и очаровательная собака. У лабрадоров хороший темперамент, они хорошо дрессируются, работают с удовольствием и преданны своей семье. Они защищают и привязываются к другим домашним животным. Они практически всё могут вытерпеть от детей, любят их компанию, и иногда кажутся просто святыми существами, не требуя от жизни ничего, кроме вашего общества и общества вашей семьи. Лабрадоры - крайне активные собаки, особенно в детстве. И часто эта порода не "взрослеет" практически до 3 лет! Это означает, что Вы приобретете собаку, ментально являющуюся щенком. С энергией, присущей щенку, что являет собой удивительное зрелище, если учесть физические размеры взрослой собаки породы лабрадор, от лабрадоров не может исходить опасность для других собак. Их недостаток - слишком большое дружелюбие. Они весело и простодушно подбегают к другим собакам с приглашением поиграть. Однако, нужно помнить, что не все породы собак так же дружелюбны, как и ваш лабрадор. Хотя лабрадоры очень хорошие домашние собаки, которые всегда подадут вам сигнал, что чужой стоит у дверей, она на самом деле не являются настоящими сторожевыми собаками. Скорее, они будут приветствовать и суетиться вокруг визитёров, чем агрессивно нападать. Этот замечательный характер был специально развит и усилен, потому что лабрадоры (как и другие охотничьи собаки) не должны быть агрессивными, слишком робкими или трусливыми. Ясно, что когда выбираешь лабрадора в качестве домашнего животного, то правильный темперамент значит больше, чем хорошее строение тела. Небольшие недостатки, которые не позволят вашему лабрадору стать высококлассной выставочной собакой, не должны затушевывать его прекрасные душевные качества домашнего любимца. Хороший темперамент, доброта, привязанность, преданность, ум и послушание значат больше, чем короткая шея или прямые плечи. Лабрадоры очень чувствительны к наказаниям, поэтому строгого выговора достаточно, для того, чтобы удержать лабрадора от повторения ошибок. Лабрадор всегда хочет доставлять своим хозяевам только удовольствие, поэтому намного лучшие результаты даёт метод игры и ласки, чем демонстрация своего тяжелого характера.

Лабрадор является одной из самых популярных и горячо любимых пород собак, представляя собой идеальный вариант домашнего любимца. Однако первоначально эта порода была выведена в качестве рабочей собаки, поэтому многие лабрадоры все еще используются в качестве подружейных собак, собак - поводырей, собак - спасателей. Порода берет свое начало на о. Ньюфаундленд на восточном побережье Канады. В начале 1880 - х годов рыбаки из многих стран Европы путешествовали на берега Ньюфаундленда, где было найдено 2 типа рабочих собак. Один тип имел крепкое сложение и был очень крупным, с густой шерстью. Другой же был более легкого телосложения и представлял собой активную гладкошерстную собаку, умеющую великолепно плавать. Крупные, массивные собаки назывались ньюфаундлендами, а собаки более легкого типа - лабрадорами - ретриверами. Эти собаки были отважными пловцами, поэтому помогали рыбакам вытягивать сети на берег. Также этих собак использовали в качестве упряжных собак, с ними ходили на охоту. На сегодняшний день нет единой версий о происхождении названия породы "Лабрадор". Первые лабрадоры были исключительно черными, по окрасу напоминая камень "лабрадорит". Возможно, в честь этого камня лабрадоры и получили свое имя. Вторая версия гласит, что предки лабрадоров были выведены на полуострове Лабрадор. Согласно третьему предположению, лабрадоров первыми увидели португальцы и, пораженные их удивительной работоспособностью, назвали их лабрадорами (labrador), что в переводе с португальского означает "труженик".
Первыми лабрадоров увидели европейцы - этих трудолюбивых животных в порту города Сент-Джонс (экономический центр острова Ньюфаундленд), поэтому они получили название собак Святого Джонса.
Лабрадоры бывают трех окрасов: черного, палевого и шоколадного. Изначально признавался только черный окрас. Первых двух желтых щенков лабрадора, впервые за историю породы получил в помете от черных родителей и в роду у которых были только черные предки, Майор Рэдклиф в 1899 году в Англии. Эта собака стала первоосновой в разведении лабрадоров палевого окраса. Шоколадные лабрадоры иногда были в пометах, но этот окрас стал признаваться стандартом гораздо позже. В чем секрет привлекательности лабрадоров, завоевавших сердце человека и стабильно входящих в пятерку самых многочисленных пород мира? Почему не угасает интерес к лабрадорам, несмотря на непрерывно меняющуюся моду на другие породы собак? Объясняется это длительным общением с этой породой. Однажды познакомившись с лабрадором, вы не захотите расставаться с ним всю жизнь.
Благодаря своим породным качествам лабрадоры широко используются. Например, на охоте лабрадор разыщет и подаст подстреленную дичь. Это ведь с середины прошлого века их прямое назначение. Другие профессии в послужном списке лабрадоров появились сравнительно недавно:

* в мире 80% собак-поводырей составляют лабрадоры. Здесь играет роль отличная память на маршруты и врожденная предусмотрительность;
* лабрадоры прекрасно работают на горных, лавинных, водных, сейсмических, спасательных службах;
* благодаря своему прекрасно развитому чутью, широко используются на таможне (розыск наркотиков и взрывчатки);
* в путешествиях лабрадор может работать как упряжная собака.

Добавлено (29.09.2009, 12:30)
---------------------------------------------
Генетика окрасов лабрадоров

Светлана Лукашова

Природа осуществляет материальную связь между поколениями с помощью генов. Гены представляют собой участки молекулы ДНК, которая входит в состав хромосом. У собак тридцать девять пар хромосом, из них тридцать восемь пар - аутосомы (не половые хромосомы) и одна пара половых хромосом. Каждый организм имеет два гена, влияющих на развитие определенного признака*, так как каждая аутосома присутствует в двух экземплярах, причем, одна их них получена от матери, другая - от отца. Два гена, занимающие одинаковое положение (или локус), в парных (гомологичных) хромосомах, называют аллелями. Аллели - альтернативные состояния одного и того же гена. Если особь имеет два идентичных аллеля, определяющий какой либо признак, он называется гомозиготным. Если же аллели в одном локусе различаются, животное принято называть гетерозиготным, или носителем рецессивного гена.

Простые менделевские признаки (признаки, контролируемые одним геном) можно разделить на доминантные и рецесссивные. Если для проявления признака достаточно присутствие одного аллеля гена, такой признак называют доминантным. Аллель, обусловливающий этот признак, также называют доминантным и обозначают заглавной буквой. Если для проявления признака требуется присутствие двух одинаковых аллелей гена, такой признак называется рецессивным. Рецессивный ген обозначают строчной буквой.

Два набора генов управляют окрасом Лабрадора. Один набор генов отвечает за то, будет ли Лабрадор темным (черным или шоколадным) или светлым (желтый цвет). Темный является доминирующим над светлым. Таким образом, Лабрадор, генотип которого ЕЕ (гомозиготный доминирующий) или Ее (гетерозиготный), будет темным; только Лабрадоры, которые являются ее (гомозиготный рецессивный) могут быть светлыми. Второй набор генов вступает в игру только если Лабрадор темный (или ЕЕ, или Ее). Этот набор отвечает за то, будет ли лабрадор черным (доминирующий тип) или шоколадным (рецессивный тип). Таким образом, темная собака (то есть ЕЕ/Ее), которая является BB (гомозиготный доминирующий) или Bb (гетерозиготный), будет черной, в то время как единственный способ, которым собака может стать шоколадной - это быть темной (ЕЕ/Ее) и bb (гомозиготный рецессивный). Таким образом, возможности для черных - EEBB, EEBb, EeBB, или EeBb. Возможности для желтых собак - eeBB, И возможности для шоколадных собак - EEbb или Eebb. Помните, что щенки возьмут один E/e от суки и один от кобеля, так же как один B/b от суки и один от кобеля, что и составит их полный набор. Если Вы имели двух родителей, которые оба были EeBb (внешне черные), Вы можете получить все три цвета в помете! Более того, когда Вы поймете, что пара желтых может дать своим щенкам только комбинацию ее, Вы осознаете, почему два желтых производят только желтых. Аналогично две шоколадных собаки могут дать их щенкам только bb, таким образом, два шоколада никогда не могут произвести черного щенка. Сочетание еebb - интересный случай, поскольку это - желтая собака с шоколадной пигментацией на носу и веках. В ринге такая собака может быть дисквалифицирована. Собака, которая является bb всегда, имеет шоколадный или так называемый "ливерный" пигмент.

Таким образом, генетических типов окраса лабрадоров всего девять и они таковы:

ЕЕВВ - черный гомозиготный (черный доминант) = Ч

ЕеВВ - черный носитель желтого = Ч(ж)

ЕЕВ b - черный носитель шоколадного = Ч(ш)

ЕеВ b - черный носитель желтого и шоколадного = Ч(ж+ш)

ееВВ - желтый = Ж

ееВ b - желтый носитель шоколадного с черным пигментом = Ж(ш)

ее bb - желтый с шоколадным пигментом = Ж(б/п)

ЕЕ bb - шоколадный = Ш

Ее bb - шоколадный носитель желтого = Ш(ж)

Подробнее о результатах вязок всевозможных комбинаций окрасов (читайте здесь)
http://retriever.by.ru/Color.htm


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:10 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline
Внутрипородные типы шоу лабрадоров Великобритании (1945-1995).

Ричард Эдвардс

Понятие «тип» и очень просто и очень сложно. Если Вы в состоянии отличить Лабрадора от другой породы, значит Вы владеете базовыми представлениями о типе. Также очень легко увидеть разницу между двумя конкретными лабрадорами. В течение нескольких часов на выставке в ринге внимательный любитель породы увидит, что собаки одного типа выигрывают, а другого – нет. Любознательный собаковод вскоре сам будет оценивать ринг для себя по типу головы, корпуса и движений, т.к. достаточно просто отличить хорошего лабрадора от плохого. Однако, на выставках с серьезной конкуренцией начинающий эксперт почувствует затруднения в оценке, скажем, открытого класса, когда на ринге выстраиваются двадцать действительно хороших сук или кобелей, каждый из которых соответствует всем необходимым характеристикам.
Выделять по типу – значит классифицировать по определенному признаку. Это подразумевает знание характеристик, необходимых для классификации по тому или иному признаку. Для эксперта тип – это указатель в оценке лабрадора, соответственно, определенного идеала. Тип также используется для выделения значительных внутрипородных различий: так, будучи лабрадорами, наши собаки все-таки достаточно разнообразны по типу. Если говорить проще, тип определяет величину, соотношение и пропорции тела собаки. Но «тип» более широкое понятие, охватывающий общий баланс и гармонию животного, а так же включает в себя такое понятие, как «стиль» породы, и даже характер, и темперамент породы. Тип включает в себя и поведенческий элемент. Некоторые эксперты пытались определить тип лабрадора, описывая его отличительные от других пород черты. Графиня Хоув в начале века писала, что самые главные признаки породы – типичная шерсть, выдровый хвост и добрые глаза орехового цвета. Некоторые эксперты в настоящее время не присудят лабрадору высокого места, если у него отсутствует один их этих признаков, хотя собака может быть превосходна во всех других отношениях. Такое понимание типа пытается объяснить существование признаков породы, отличающее ее от других.
Тип – величина не статичная. Из старых описания и фотографий видно, что первые примитивные собаки изменились от достаточно крупных и широких в кости, укороченного формата, на собак более растянутых, с хорошим выходом шеи, маленького размера. Это не удивительно, учитывая отсутствие контроля разведения породы на острове Ньюфаундленд.

Попытаемся классифицировать типы шоу-лабрадоров, начиная с 1945 года.
1. Старый тип черных лабрадоров.
2. Классический черный тип.
3. Тяжелый тип черных лабрадоров.
4. Современный черный тип.
5. Старый грубый палевый тип.
6. Старотипные палевые лабрадоры.
7. Тяжелый тип палевых собак.
8. Современный тип палевых лабрадоров.
9. Шоколадный тип.

СТАРЫЙ ТИП ЧЕРНЫХ ЛАБРАДОРОВ

Несомненно, собаки предвоенных лет в большинстве своем определялись тем, что все они были рабочими и в разведении использовались собаки с отменными рабочими качествами. Этот тип был более легким, чем те, что мы видим сегодня, более близкий к современному типу рабочих собак, с более легким костяком. Чем у тех, которых мы привыкли видеть сегодня, особенно у кобелей. Головы и морды были длиннее и не так широки в черепной части, как сегодня. Собака была с достаточно короткой шеей и длинным корпусом, достаточно растянутым. На наш современный взгляд эти собаки не производили впечатление одного целого. В пример можно поставить таких собак, как послевоенные Чемпионы Ch. Sandylands Ben, Ch. Sandylands Blackberry, Ch. Holton Baron.

КЛАССИЧЕСКИЙ ЧЕРНЫЙ ТИП

Лабрадоры классического черного типа более компакты и более гармоничны, чем собаки предыдущего типа. Лучшие представители имеют достаточно длинную шею и более короткую спину, что создает впечатление компактной и даже элегантной собаки. Интересно, что у некоторых представителей этого типа не очень хорошая линия верха и низкий постав хвоста. Костяк собак этого типа достаточно легкий. Они гораздо уже в плечах и крупе, чем современные лабрадоры. Некоторые из наиболее известных представителей этого типа (особенно кобелей) критиковали за недостаточную мощь, но, выглядя легкими, эти собаки были достаточно тяжелыми, крепкими и сильными. Лучшие представители этого типа – Ch. Sandylands Tweed of Blaircourt, Ch. Follytower Merrybrook Black Stormer, Ch. Lawnwoods Hot Chocolate. Из более поздних лабрадоров – Ch.Ballyduff Marina.
Классический черный тип развивается и современными питомниками – Mardas часто выставляет собак этого типа. Лучшие представители были самыми известными шоу-собаками послевоенных лет и являлись конечной целью многих заводчиков. В большинстве своем собаки классического черного типа долго матереют и опытные заводчики не стараются их выставлять ранее юниорских классов. Хорошие представители этого типа очень редки, т.к. в юности они выглядят достаточно неказистыми и мало кто из заводчиков имеет терпение ждать несколько лет, но те, кто разводит собак именно этого типа знают, как эти лабрадоры хороши в зрелом возрасте, другие предпочитают этот тип, т.к. считают, лабрадор должен выглядеть скорее рабочей собакой, чем элегантной.

ТЯЖЕЛЫЙ ТИП ЧЕРНЫХ ЛАРАДОРОВ

Появление этого типа мы можем соотнести с появлением Ch. Sandylands Mark. Этот тип контрастирует со старым черным, будучи гораздо белее компактным.
У собак настолько короткая спина, сто они кажутся почти квадратными. По сравнению с классическими черными лабрадорами собаки этого типа более костистые, более широкие по корпусу, с хорошо выраженными углами конечностей и с более короткой шеей. Собаки тяжелого черного типа имеют обычно очень хорошую шерсть с густым подшерстком, что заставляет их казаться еще более загруженными. Лучшие представители этого типа являются прекрасными шоу-собаками. Но, что интересно, хотя этих лабрадоров самих по себе часто критиковали относительно различных деталей, но никто и никогда не сомневался, что они именно лабрадоры.
Этот тип лабрадоров не имеет такой длинной головы, как старотипные собаки. Головы отличаются приятной шириной черепа, имеют выраженный переход к недлинной широкой морде. Тяжелых черных собак могут проиллюстрировать такие Чемпионы, как Ch. Ballyduff Marketer, Ch. Fabracken Comedy Star, Ch. Keysun Teko of Blondella, Sh. Ch. Lasgarn Ludovic. В настоящее время этот тип собак можно увидеть среди черных собак питомника Balrion, создающих впечатление очень мощных собак с характерной для этого типа головой, с хорошей шерстью и хвостом. Sh. Ch. Balrion King Frost и его внук Sh. Ch. Simandem King’s Neptune – яркие представители этого типа.


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:12 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline
СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕРНЫЙ ТИП

Тяжелый черный тип был доминантен в развитии породы с 60 по 80-е годы. В 80-х годах развился другой тип шоу-собак. Компактные и тяжелые собаки уступили место собакам более удлиненного формата. В какой-то мере современный тип приближается к старому типу черных собак послевоенной эпохи, будучи при этом более широкими, мощными собаками. В последние годы на шоу предпочтение отдается собакам удлиненного формата перед собаками квадратного. Трудно сказать, когда произошли эти изменения, вполне возможно, что с появлением такого производителя, как Ch. Charway Ballywillwill. Черная сука Sh. Ch. Blondella Balerina является ярким представителем этого типа. Так же этот тип развивался по линии Sh. Ch. & Am.Ch. Lindall Mastercraft и его сына Ch. Kupros Master Mariner, который являлся самым влиятельным производителем нашего времени и очень успешно передавал по наследству свой тип, который значительно отличался от тяжелого черного типа, характерного для представителей линий Ch. Sandylands Mark. Головы несколько изменились, стали более плавных линий, чем у собак 80-х годов, а выражение морды более доброжелательным. Шерсть может быть чуть более длинной, чем у предыдущих типов.

СТАРЫЙ ГРУБЫЙ ТИП ПАЛЕВЫХ СОБАК

Перед Второй Мировой войной было гораздо больше черных собак, чем палевых, и поэтому практически все послевоенные питомники палевых собак строились на комбинации кровей Ch. Banchory Danilo и Golden Morn. Очень многие из ранних палевых собак на современный взгляд были лещеваты, с плоскими головами, уплощенным ребром и неглубокой грудью, узким крупом. Кроме того, у большинства был темно-рыжий окрас.
Некоторые из тех ранних лабрадоров были сырыми в области шеи и плеча, и заводчики понимали, что необходимо избавиться от этого недостатка. Так в 50-х питомник Kinley использовал черных собак в разведении с палевыми, чтобы добиться более чистой линии плеча и шеи.

СТАРОТИПНЫЕ ПАЛЕВЫЕ СОБАКИ

Ранние палевые лабрадоры были очень мало объемными, но среди них встречались более мощные, с более тяжелыми головами и более объемным корпусом. Лучшие представители этого типа имеют хорошую округлость в ребрах, достаточный костяк, хорошо развитое бедро и хороший угол задних конечностей. Этот тип еще узнаваем в таких собаках, как Sh. Ch. Marbra Minstrel, Ch. Lawnwoods Midnight Folly и его сыне Ch. Warringahs Fair and Square. Питомник Warringahs демонстрирует старомодный тип в своих суках по линии Fair and Square. Эти лабрадоры не так привлекают взгляд, как более современные палевые собаки, но, тем не менее, считаются внутри породы очень правильными. В основном собаки этого типа имеют очень хорошую структуру шерсти.

ТЯЖЕЛЫЙ ТИП ПАЛЕВЫХ СОБАК

Перед появлением в истории породы Sandylands Tweed of Blaircourt лабрадоры палевого и черного окрасов значительно отличались по типу, так как разведение шло в основном по окрасу и палевые линии разводились внутри себя. Но крупные заводчики стали использовать Tweed или его крови и разграничение по цветам исчезло. Самый знаменитый палевый производитель середины 60-х годов – Ch. Sandylands Tandy, но они не были однотипными. Позднее Ch. Sandylands Mark так же дал большое количество первоклассных палевых лабрадоров, но не закрепил однотипность в палевом окрасе. Этот тип был представлен в основном палевыми детьми Mark, которые были в типе своих черных братьев и сестер. Это собаки несколько утяжеленные, но мощные, с хорошей головой, достаточно длинной шеей, глубокой грудью и компактным корпусом. Шерсть и хвост были обычно очень хорошего качества. Тяжелый тип палевых собак представлен такими лабрадорами, как Sh.Ch.Ardmargha Mad Hatter, Sh.Ch. Sandylands Mercy, Ch.Trenow Brigadier. Sh.Ch. Bradking Bonny My Girl была хорошим представителем этого типа и питомник Bradking продолжает развивать эту линию и ярким примером успеха является самый титулованный лабрадор Великобритании Sh.Ch.Bradking Hugo.

СОВРЕМЕННЫЙ ТИП ПАЛЕВЫХ СОБАК

Питомник, установивший определенный тип палевой собаки, базируясь на кровях Poppletone, Sandylands Tandy и его детей, был питомник Poolstead. Был создан практически свой собственный тип палевой собаки, характерный именно для этого питомника – элегантная собака с головой несколько более плоской, шеей достаточной длины, глубоким и коротким корпусом, широкой спиной и крупом. Этот тип характеризуется очень уверенными и плавными движениями. Эти палевые лабрадоры имеют вид очень гармоничной и компактной собаки.
Несколько отличный от предыдущего, современный палевый тип развивает одна из линий питомника Sandylands – Trewinnard Sandylands Tanita и ее дочь Sh.Ch. Sandylands Dancer, S.Charlie Boy и др.
Собаки современного палевого типа отличаются обычно чистотой линий, чаще всего светло-кремового окраса и очень приятны. Головы хорошо вылеплены с четким профилем, шея длинная и сухая. Корпус глубокий и короткий с широким крупом. Эти собаки очень эффектно смотрятся на выставках, активны и хорошо себя показывают. Современный тип культивируется питомниками Jayncourt, Stajntor, Foxrush. Яркими представителем является Sh.Ch.Croftspf Hazelnut of Foxrush. Sh.Ch.Receiver of Cranspire так же представитель этого типа и хорошо передал его потомкам. Влияние этого кобеля можно обнаружить в питомниках Poolstead, Cambremer и Carpenny.
В настоящее время в 90-е годы развитие палевых линий менее определено, чем черных, где тип диктуется влиянием Kupros Master Mariner.

ШОКОЛАДНЫЕ

Не так много было высококлассных шоколадных шоу-лабрадоров в истории развития породы. Такие собаки, как Ch.Lawnwoods Hot Chocolate, Sh.Ch.Morningtown Stormtrooper и его однопометница Sh.Ch.Morningtown Stormette близки к классическому черному типу, который был так великолепно выражен в их отце Ch.Follytower Merrybrook Black Stormer. В настоящее время тип шоколадных собак соответствует современному типу черных собак по линии Ch.Charway Ballywillwill.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заводчики прекрасно понимают насколько разнообразны внутрипородные типы и каждый заводчик, обычно, отдает предпочтение какому-то своему типу. А эксперты, как правило, выбирают на первые места собак, соответствующих тому типу, который они сами разводят. Но это не совсем правильно. А что, если в большом ринге собаки предпочитаемого экспертом типа, не являются лучшими представителями породы и не отличаются хорошими движениями, в то время, как собака в другом типе выше по классу, великолепно двигается, находится в прекрасной кондиции? Можно ли судить только на основании одних внутрипородных типов?
Перевод К. Валенсуэла
Журнал "Лабрадор" №4
Осень 1997 г.


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:14 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline

Лабрадоры в России.

История лабрадоров в России сравнительно молода, в конце 60-х появились первые представители этой породы. И это были простые любимцы семьи, хозяева которых даже не могли себе представить, что спустя четверть века они попадут в Историю.

Первых лабрадоров привозили люди, будучи в заграничных командировках, другие приезжали в нашу страну работать со своей собакой, третьи просто получали щенка в подарок. Таким образом, все современные российские лабрадоры своими корнями уходят к этим собакам: Джухи (Индия), Пинки (Англия), Сюзанна оф Хемпшир (Англия), Брутус Феррокиус (Индия), Бренди Снап (Англия) и конечно два "Кремлевских подарка" -Ред Стар из Канады и Фишдакс Кеннебаго Рейдер (США), преподнесенных советским лидерам Алексею Косыгину и Леониду Брежневу. С высоты сегодняшнего дня легко осуждать и критиковать поступки тех, кто был "у руля" и пытался разводить лабрадоров в нашей стране, но надо отдать им должное - лабрадор ретривер, как порода, приобрел большую популярность и завоевал любовь и доверие собаководов, привыкших к традиционным служебным породам, культивировавшимися в России.

Raj (Радж)

В 80-х годах в СССР основными центрами по разведению лабрадоров были Москва и Рига и долгое время существовал некоторый обмен кровями, пока Латвия не стала суверенным государством. В Москве немного использовались крови отличного по типу палевого бельгийского кобеля SWEETTREES MAC (Ch. Sweettrees Dark Sensation - Sweettrees Justso), вл. Шульце Т. и его черного сына Жаквест Фрама (от Жаклин Роял Перл). В 1986 году в Москву из Великобритании был экспортирован палевый кобель Барон (Moleside Huggy - Charlotte of Kingswood) - рожд. 84 г. (вл. Филиппова). Среди его предков - известные собаки из знаменитых английских питомников Sandylands, Kimvalley, Othamcourt. Он активно использовался в разведении вплоть до 1994 года и давал достаточно типичное потомство палевого, черного и коричневого окрасов. Его лучшие дети: Зорни Тумарк Барри (от Ваксины Тумарк Катрин, 1986); Баэр Тиран и Баэр Тинни (от Жас Эрмины, 1988); Барк Невис Дэн и Барк Найс Дэн (от Дэнбаг Кинли, 1990); Чемпион России Унгвари Барв Дайвер Стайл (от Кенол Верджин Рейдер, 1994). В развдении также использовался привезенный в 1989 году из Индии палевый кобель английских кровей Raj (Hedlyday Grant Marnif - Inde), вл. Байдашин В.Г., а особенно активно - его сын, многократный победитель выставок, "Лучший производитель" Раджев Элинг Стар (вл. Мятежная Л.А.).
Из отечественных производителей наиболее препотентным оказался черный кобель Биэр О`Нил (Бимбо - Жас Эрмина) рожд.1987 г.. Он оставил значительный след в развитии породы. В помете от Син Найт Полоники Барги в 1993 г. родились Онеж Полчер Арнольд (Чемпион России, Best in Show), Его следующий удачный помет от Кенол Велвит Рейдер (1993 г.) - Онивел Рей Перл Рейдер, Онивел Рада Перл Рейдер. Стен Пресли, от Патрин Аджаны Боно, 1995.
С начала 90-х в племенном разведении широко использовался американский черный кобель BUDDY SINBAD of RUSSIA (Tapeaton Royal Encounter - Vision`s Ky Trace of Braemar) рожд. 89 г. (вл. Алгунов). За ним стоят такие всемирно известные производители, как ENG SH CH Sandylands Royal Escort и CH Jancourt Ajoco Justice. В его родословной множество чемпионов из ведущих питомников: Sandylands, Jancourt, Ballyduff. Его вклад в развитие и популяризацию породы в России оказался неоценим. Детям он передавал крепкий костяк, красивые головы, объемные корпуса, правильные хвосты. Синбад оказался препотентным кобелем (что бывает, к сожалению, не часто), и его крови удачно продуцируют до сих пор. Один из его самых удачных пометов от Виргейш Найт Гейл (1991) дал 2-х кратного Чемпиона России, черного кобеля по кличке Син Найт Порш Барги (вл. Ушакова), черную суку Син Найт Полонику Барги (САС) (вл. Черняева) и палевых - Син Найт Пантеру Барги (САС) и Син Найт Патрицию Барги (вл. Грабчинская). Собаки из этого помета широко использовались в разведении до 1999 года и оставили после себя множество отличных лабрадоров. Син Найт Порш Барги - считается, по праву, лучшим сыном Синбада и одним из самых влиятельных отечественных производителей.
До середины 90-х годов дети Синбада первенствовали на многих выставках и явно выделялись из основного поголовья. Один из его сыновей - палевый Синаур Теодор Май 2САС, ВОВ, Res. Best in Show (от Радзаль Ауры Рейдер, 1993), оставил после себя достаточно типичное потомство. Лучший сын Теодора и внук Синбада - Фолк Ерлангер (от Бэсбо Элейн Фолк, 1995), вл. Копачева - Чемпион России, ВОВ, победитель и призер многих выставок, в 1998 году занял 3-е место в охотничьих состязаниях по многоборью среди лабрадоров. Дочь Синбада и Пом Мейси Гранд (1994) - черная Смей Глори Бати (вл. Зайцев) является одновременно Чемпионом России и поводырем слепых.
С середины 90-х годов ситуация, связанная с развитием породы лабрадор ретривер в России, резко изменилась в лучшую сторону. Образовались новые клубы и первые частные питомники. С изменением политической и экономической ситуации в стране люди получили безграничные возможности для выездов за рубеж. Это дало возможность любителям лабрадоров набираться опыта у опытных коллег в Финляндии, Бельгии, Англии, Голландии и др. странах, посмотреть на лучших представителей породы. И, наконец, появились безграничные возможности для экспорта собак. Это несомненно, принесло свои скорые плоды, еще и благодаря самозабвенной работе настоящих профессионалов и любителей, серьезно относящихся к породе.
В 1994 г. питомником "Тимантти Солид" в Финляндии была приобретена палевая сука Playmaker`s Cherry Pie (Ида), которая стала первым российским лабрадором, получившим титул Интернационального чемпиона. Она сделала великолепную выставочную карьеру. Ее титулы: Интерчемпион, Чемпион России, Беларуси, РКФ, НКП, 20САС, 17ВОВ, 20ВОS, 2х BIG, 3 место в Best in Show. Выставляться она начала с 1995 года и тогда любители породы впервые увидели собаку высокого класса, которая была красивого экстерьера, типичного лабрадорского темперамента, великолепно двигалась. Впервые был показан правильный выставочный хендлинг. Татьяна Дрейер вместе с замечательной Идой побеждала на всех выставках и этим содействовала возросшей популярности породы в России. В настоящее время в этом питомнике получено несколько перспективных пометов. На условиях аренды Т. Дрейер привезла из Финляндии двух кобелей. Это палевый Gallibob Quiggley - английского происхождения (Чемпион России, Финляндии, Беларуси) и палевый Playmaker`s Edward Moe (Чемпион России, Финляндии, Болгарии). Лучшая дочь Playmaker`s Edward Moe - Чемпион России Вулстенхолм Голубушка (вл. Ким А.), а среди детей Gallibob Quiggley необходимо упомянуть красивую палевую Ильму (4 CAC, 2 BOB), вл. Ли-Фу.
Питомник "Стенвэйз" в 1996 арендовал палевого кобеля английских кровей - Blondella Butch Cassidy (Юн. Чемпион Люксембурга), который значительно улучшил экстерьер наших собак, передав им красивые головы, объемные корпуса. Его лучшие дети: Бэсэлфолк Габриэль (3САС, КЧК, ВОВ), Бэсэлфолк Герда (САС), Бэсэлфолк Ларош (2САС) - от Бэсбо Элейн Фолк (зав. Шлафштейн); Чемпион России Жаклин Ара (от Эрси Черри Джуди, 1987), Чемпионы России, однопометники Уилли и Ульриф (от Элзор Юрги Барри, 1986).
В 1996 г. питомник "Стенвэйз" приобрел бельгийского коричневого кобеля Stanley of Lucifers Delight (Quatro of Lucifers Delight - Testa Rossa v.d. Floretty Hof) вл. Димитриу Т., который на сегодняшний день является самым титулованным лабрадором России. Его титулы: Интерчемпион, Чемпион России, Латвии, Литвы, Беларуси и Украины, Лучший Производитель на "Ретривер-Шоу 99". Он активно используется в разведении, начиная с 1995 года, и дал большое количество очень удачных детей, передав им хороший угол плеча, правильные корпуса, хорошее качество шерсти очень насыщенного темно-шоколадного окраса. Вот некоторые из них: красивые коричневые суки Симона (Чемпион России, Литвы, Молдовы, Белоруссии, НКП, Lietuva Winner'98) и Сабрина (CACIB, 3CAC) - от Фрабэс Трейси Ретривер, 1996 г. (зав.Потапенкова С.П.); Патрис (САС) - от Дарли Жислен; Этель (3САС,2RСАС, СС) (вл. Грабчинская). Чемпион России Миледи (от ЧР Чис Солсберри Лайф, 1996). Шоколадный Стенвэйз Стокманн (CAC) от Патрин Аймы Боно, 1996.
Хочется отметить положительное влияние на породу красивого черного бельгийского кобеля, привезенного в краткосрочную аренду Quatro of Lucifers Delight (CH Narjana`s Lamborghini - Blondella Button`s`n Bows) вл. Verrees & Димитриу. Он Интерчемпион, Чемпион Бельгии, Голландии, Люксембурга, Франции, Германии, России. В 1998 г. был получен очень удачный помет от двух бельгийских производителей (Quatro of Lucifers Delight - Urfamicin of Lucifers Delight): Стенвэйз Ангел'с Мелоди в 15 месяцев выиграла престижный титул BALTIC WINNER '99, CAC, CACIB и BOB, Стенвейз Алпен Голд (CAC, 2 RCAC).
В настоящее время в России образованы еще несколько питомников, занимающимися разведением лабрадоров. Это - "Дакс Хантер", вл. Степченков Ю.; "Каладиум Визави", вл. Ким А.; "Стронг Стайл", вл. Ревенко; "Блондесс Эмпайр", вл. Прокофьева А. И хотя вклад питомников в развитие породы бесспорен, но практически все поголовье лабрадоров сейчас сосредоточено в основных клубах Москвы, которые с 1996 г. входят в состав Национального клуба породы.
Это "Лабрадор Клуб" - председатель Грабчинская Г.Б. и Региональная общественная организация Кинологический Клуб "Бомонд" - председатель Потапенкова С.П. Клубы обладают большим перспективным маточным поголовьем; имеют возможность использовать одновременно нескольких производителей - кобелей высокого класса, что позволяет выявить, какие положительные и отрицательные качества каждый производитель передает своим потомкам. Также у них есть и возможность для создания различных комбинаций родителей в воспроизводстве потомства, создания базы интересных статистических данных. Большое количество лабрадоров сосредоточено также в Ретривер Клубе (председатель Тесленко Н.В.), не входящем в настоящее время в НРК. Клубы занимаются популяризацией породы и обладают достаточными возможностями для ежегодного проведения выставок ретриверов, которые позволяют оперативно оценить тенденции развития породы и корректировать планы по разведению.
Благодаря большой творческой работе, проделанной клубами, современные лабрадоры российского разведения очень отличаются и психикой и экстерьером в лучшую сторону от собак даже двух- трехлетней давности. Теперь сложилась такая ситуация, что отличным импортным собакам не всегда удается удерживать приоритет на крупнейших выставках и зачастую они проигрывают собакам отечественного разведения.
Успешно используется в разведении, удачно передает свой тип детям и является отличной рекламой породы палевый кобель из Португалии Matchmaker Prince of Francos Valley - рожд. 1996 г. (Corhampton`s I`ma High Roller - Ch. Blondella Royal Flush) - Чемпион России, Литвы, Беларуссии (владелец Потапенкова С.). Он также имеет множество охотничьх дипломов и в на II Московском Региональном Чемпионате-Многоборье Охотничьих Собак он стал Полевым Чемпионом по водоплавающей дичи, Победителем по подаче дичи и Абсолютным Победителем II Чемпионата. Лучшая его дочь - великолепная палевая сука Бингвар Рафаэлла (3САС, КЧК, BOS, ВОВ) вл. Маркунина от Фолк Еканубы (зав. Зиновьева Л.).
В 1996 году, в Москве, был организован Национальный Ретривер Клуб, объединяющий лучшие клубы и питомники России, занимающиеся разведением лабрадор ретриверов и голден (золотистых) ретриверов - президент Потапенкова С.П. А с 1997 года издается ежегодник НРК, где собрана последняя информация о ретриверах: результаты выставок, познавательные статьи, реклама лучших собак. НРК служит объединению людей действительно заботящихся о процветании и популяризации ретриверов, пропагандирует развитие у собак охотничьих качеств, для этого весной и осенью каждого года, совместно с охотниками РФОС, проводятся охотничьи состязания ретриверов среди собак, показавших лучшие результаты на испытаниях.
Теперь, сравнивая лабрадоров прошлых лет с теми собаками, которые сейчас выставляются на выставках любого ранга, мы видим, каких больших результатов добились профессионалы и любители этой замечательной породы в нашей стране.
Хочется верить, что лабрадоры российского разведения уже в ближайшее время будут выигрывать на крупнейших европейских и мировых чемпионатах, и тому подтверждение - Рико Вальенте стал Юным Чемпионом Европы '99.

По материалам сайта http://www.retriever.ru/


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:18 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline

Щенок лабрадора ретривера - ваш выбор.

Если вы хотите завести собаку и остановили свой выбор на лабрадоре ретривере, то вам нужно иметь хотя бы элементарное представление об этой породе. Тогда вы не попадетесь на удочку предприимчивых дельцов от зообизнеса, которые зачастую предлагают ”нечто”, снабжая своего щенка самыми лестными характеристиками, типа: "Вот он – супернастоящий лабрадор". Истинное представление о собаке любой породы появляется после ознакомления с основным положениями стандарта. Зная, каким элементарным требованиям должен отвечать лабрадор ретривер, вы сможете благополучно избежать и ряд других неприятностей. Но о них чуть ниже…

Итак, вы хотите приобрести породистого щенка лабрадора ретривера. Для этого совсем необязательно опрометью мчаться по первому попавшемуся на глаза адресу. Куда полезнее побывать на двух-трёх крупных кинологических выставках с достаточным количеством лабрадоров, чтобы иметь представление о типах, облике данной породы собак.

Там вы можете увидеть потенциального отца вашего щенка, т.к. кобели, находящиеся в активном цивилизованном племенном разведении регулярно выставляются (и не только в своём городе, регионе) независимо от имеющихся у них громких титулов. Это важно для престижа, имиджа, чтобы быть всегда в форме, на виду. Имеет смысл приобрести достойное печатное издание по породе и ознакомиться как с вопросами содержания, воспитания, так и со стандартом (последний вариант FCI) лабрадора ретривера.

Необходимо определится с выбором пола собаки – кобеля или суки, окраса. Дискутировать по вопросу – кто лучше, не имеет смысла. Каждый выбирает себе собаку потому... Потому что: кому-то более симпатичны кобели, кому-то симпатичны суки, кто-то берёт собаку для души, охоты, племенной работы и т.д.

Только после этого можете спокойно перейти к следующим этапам приобретения щенка.

Каждый человек вправе приобрести щеночка с рук где-нибудь в полутёмном переходе, или на вещевом рынке, или почти задаром у сердобольной бабули, у которой в комнате живут 20 разных собачек и кошечек. Но что у вас вырастет в дальнейшем – это ещё вопрос.

Приобретать же щенка лабрадора ретривера в России имеет смысл только в известных специализирующихся по данной породе клубах и питомниках, входящих, в свою очередь, в структуру Российской Кинологической Федерации. Племенные книги, родословные РКФ являются определённым гарантом чистоты происхождения предков собаки (безусловно, мы не имеем в виду архидальних предков, живших в каменном веке). Родословные иных кинологических организаций, не входящих в структуру РКФ, действительны и признаваемы только в пределах данных организаций.

Для этого воспользуйтесь рекомендациями компетентных кинологов, информацией в специализированных печатных изданиях, Интернетом, объявлениями на престижных кинологических выставках.

Желательно, чтобы при выборе породистого щенка лабрадора вас сопровождал опытный кинолог, разбирающийся в данной породе. У всех собак, в т.ч. лабрадоров, генетически заложена защита своего логова, потомства. Поэтому, если, приходя к заводчику выбирать щенка, вы видите суку с поджатым хвостом, которая при вашем приближении молча и трусливо убегает, прячется в другом помещении, или же заливается, захлёбывается беспрерывным лаем, беснуясь на поводке, то можете смело разворачиваться и ехать смотреть других малышей. Имейте в виду, что отклонения в поведении, психике, неадекватное восприятие ситуации, наследственные заболевания, генетически передаются от родителей щенкам.

Если же вас встречает предупреждающий лай, вы видите перед собой суку в следующей стойке: в напряжённом состоянии с высоко поднятой головой, настороженными ушами, с хвостом, поднятым выше линии верха, внимательно следящую за всеми вашими действиями, но чётко реагирующую на команды заводчика - смело излагайте цель своего визита. Генетически здоровая, с уравновешенной психикой собака спокойно обнюхает вас, и в знак дружелюбного расположения будет весело вилять своим выдровым хвостом.

Прежде чем осматривать щенков обратите внимание на общее поведение, характер, экстерьер, движения матери. У неё в послеродовый период может вылинять шёрстный покров, но пусть вас это не смущает – в течение трёх месяцев с момента рождения щенков - отрастёт новая шерсть. Но то, что из себя в целом представляет сука, её тип – всё это в значительной степени передаётся и её потомству.

Попросите заводчика показать вам фотографии кобеля, с которым вязалась сука, копию его родословной, расспросите подробно о нём: его происхождении, характере, периодичности участия в кинологических выставках (какого ранга и уровня), его титулах, были ли у него до этого вязки, как часто и давно ли он используется в разведении.

Расспросите заводчика подробно о суке: сколько ей лет, были ли у неё до этого помёты (многоплодные или малоплодные), в каком возрасте её повязали в первый раз, как часто и с какой периодичностью её потом вязали, были ли внеплановые вязки, проблемы при родах (кесарево сечение, трудные роды и т.д.). Имейте в виду, что согласно Положения о племенной работе с породами собак в системе РКФ (утверждено Президиумом РКФ 10.05.2000 г.) для породы лабрадор ретривер, - в племенное разведение допускаются собаки, имеющие родословные, признаваемые FCI и РКФ, получившие на официальных выставках РКФ, FCI оценку не ниже очень хорошо и достигшие возраста...18 месяцев...”. И далее “племенное использование сук допускается до 8 лет. При этом от племенной суки может быть получено максимально 6 помётов”.

Если же вязки происходят каждые полгода, то стоит воздержаться от приобретения щенков из этого помёта, т.к. мать отдаёт слишком много здоровья, сил и не успевает физиологически полноценно восстановиться к очередным родам.

Остановив свой выбор на щенке-суке с целью её использования в племенном разведении, имейте в виду, что дочери от малоплодных матерей с большей степенью вероятности тоже принесут малочисленное потомство.


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:19 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline
Каждый уважающий себя заводчик, дорожащий своей репутацией, не будет выдавать чёрное за белое. Расскажет о ветвях и кровных линиях родословных суки и кобеля, покажет дипломы, розетки, награды за участие в кинологических выставках, полевых испытаниях, фотографии собак из предыдущих помётов, ближайших родственников, в том числе фотографии, размёщенные в различных печатных изданиях, свои публикации на кинологическую тематику.

Обратите внимание на общую атмосферу, обстановку, в которой содержатся щенки; есть ли у них просторный, чистый вольер (манеж), стоящий в освещённом, тёплом месте, или они барахтаются в собственных испражнениях в тесном загоне, стоящем в тёмном углу на сквозняке.

Посмотрите, с какой настойчивостью и аппетитом ест тот или иной щенок. Обычно самый энергичный будет стараться поменять предложенный ему сосок на более наполненный молоком.

Понаблюдайте, как они играют в манеже, кто из них задиристый, флегматичный, спокойный. Чтобы получше рассмотреть щенков, заводчик выпустит их из манежа. Привлеките чем-нибудь их внимание, посмотрите – кто заинтересуется и впереди всех побежит к вам, а кто, наоборот, отстанет или вернется обратно в манеж. Оцените общий вид щенков. Они должны быть плотно сбитыми, упитанными, но не толстыми с лёгким костяком, чистыми, ухоженными, кожа без признаков заболевания, без блох.

Имейте в виду, что официально приобрести щенка вы можете не ранее, чем на 45-ый день с момента рождения, т.к. к этому дню производится клеймение и актирование щенков. Клеймо ставится на правом ухе собаки и заносится в ее щенячью карточку, а в дальнейшем и в родословную.

На выбранного щенка заводчик предоставит вам должным образом оформленную щенячью карточку, рекомендации по кормлению и уходу, ветеринарную книжку с датами дегельминтизации и прививок к моменту продажи.

Приобретая собаку, вы должны твёрдо усвоить, что ваша семья пополняется живым существом, которое проведёт в вашем кругу 10-15 лет. И если вы хотите, чтобы ВАШ ЛАБРАДОР всю свою "собачью жизнь" приносил радость, гордость, успокоение, с которым было бы не стыдно показаться на улице, экспонироваться на престижной кинологической выставке, а в дальнейшем заняться генетически осмысленным цивилизованным племенным разведением (ГОЦПР), то обратите внимание на следующие элементы экстерьера и поведения, которые недопустимы при выборе высокопородного щенка:

Пугливость, беспрерывный лай, агрессивность, неадекватное поведение. Пугливость, беспрерывный лай, агрессивность, неадекватное поведение. Узкая заострённая морда с плохо развитыми ноздрями. Голова с чрезмерно сглаженным переходом ото лба к морде. Перекус, недокус. Требование стандарта - ножницеобразный прикус. Глаза с хищным, злым выражением, отсутствие пигментации обводки вокруг глаз (особенно у собак палевого окраса). Глаза должны быть тёмными: коричневого или орехового цвета. Низко расположенные на голове уши. Худая, слабая шея. Короткая (загруженная) шея. Слабые, непрямые передние конечности. "Коровий" постав задних конечностей, невыраженные углы коленных суставов. Длинные, распущенные (не в "комке") пальцы лап. Шерсть редкая, длинная с плохим подшерстком. Большое белое пятно на груди, а также белые отметины в отдельных местах (на лбу, лапах и др.). Длинный хвост (свисающий значительно ниже скакательного сустава), тонкий как у основания, так и по всей длине, с подвесом.

Вместе с тем, в природе нет идеальной собаки, соответствующей каждой букве пунктов стандарта, который, в свою очередь, допускает рассматривать отклонения от них как недостаток, оцениваемый в зависимости от степени выраженности, не переходящий, безусловно, в дисквалифицирующий порок.

В этой связи наряду с лабрадорами, оцениваемые как высокопородные, имеются и породные, и типичные, и простоватые.

Наличие тех или иных недостатков в экстерьере собаки, обладающей присущим лабрадору темпераментом, позволяет в любом случае быть просто любимцем семьи, добиваться великолепных результатов в качестве рабочей собаки при использовании на охоте.

Категорически откажитесь от приобретения щенка (даже если предлагают в подарок) подверженного серьёзным дефектам: пупочная грыжа, паховая грыжа, неправильный прикус, деформация костей задних конечностей (щенки - "пловцы") и др.

Серьёзным дисквалифицирующим пороком для собаки, претендующей на наименование "лабрадор", являются: уши – стоячие как у немецкой овчарки, полувисячие или полустоячие как у колли; хвост – низкопоставленный, напоминающий заводную ручку автомобиля, а также загнутый (закрученный) на спину, покрытый торчащей пушистой шерстью. Безусловно, это не лабрадор – это метис.

Словом, выбирая щенка лабрадора ретривера, руководствуйтесь критериями-поговорками: "Не знала баба горя, купила баба порося" и "Не всё то золото, что блестит", но самое главное, помните - "Семь раз отмерь, один раз отрежь".

(по материалам сайта http://labrador.ru )


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:20 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline

Первые необходимые знания для владельцев щенков.

Перед тем, как принести щенка в квартиру, позаботьтесь о том, чтобы у него не было доступа к мелким предметам (которые можно проглотить) и к электрическим проводам (во избежание травматизма). Пол в том месте, где будет содержаться щенок, не должен быть скользким (чтобы исключить неправильный постав конечностей) и холодным.

Кормить щенка лабрадора:

с 2-х до 3-х месяцев – 5 раз в день ( ночью перерыв)
с 3-х до 4-х месяцев – 4 раз в день ( ночью перерыв)
с 4-х до 5-ти месяцев – 3 раз в день ( ночью перерыв)
с 5-ти месяцев - кормить 2 раза в день ( утром и вечером)

Использовать только профессиональные корма класса супер премиум и премиум ( Eukanuba, Hills, Royal Canin и т.д.).
Не использовать корма экономического класса!
Корм должен соответствовать возрасту собаки и породе.
При использовании корма Eukanuba Puppy & Junior Large Breed с курицей для щенков лабрадора лучше использовать его до возраста 18 месяцев (а не до 12 месяцев, как указано в инструкции к корму).
Для собак, предрасположенных к аллергии использовать корм с ягненком.
В 1,5 года переходить на взрослый корм Eukanuba Dog Adult Large Breed.
Норма корма в зависимости от веса и возраста щенка указана на упаковке. Суточную норму корма нужно поделить на количество кормлений. В граненом стакане содержится примерно 100 г корма.

Примерный план прививок (у каждого ветеринара своя схема прививок):

1) 2 месяца (глисты гонять не надо, так как глисты прогонялись в 1,5 мес). Вакцины желательно Eurikan, Tetradog или Vanguard.
2) 2 месяца 3 недели (глисты гонять не надо). Повторная вакцинация .
3) 6 месяцев (за 10 дней до прививки нужно прогнать глисты). Гексадог.
4) 6 месяцев и 3 недели (глисты гонять не надо). Гексадог.
5) 1,5 года. (за 10 дней до прививки нужно прогнать глисты). Гексадог.

Далее делать прививки 1 раз в год
За 10 дней до прививки нужно прогнать глисты (Дронтал, Цистал) в зависимости от веса собаки ( 1 таблетка на 10 кг веса ).

Глисты:

1) 3 недели (детская суспензия Пирантел – дозировку уточнить у ветеринара в зависимости от веса щенка),
2) 1,5 месяца (Дронтал для щенков– дозировку уточнить у ветеринара в зависимости от веса щенка),
3) 3,5 месяца (Дронтал, Цистал).
До 10 мес гонять глисты 1 раз в 2 м-ца, после 10 м-цев – 1 раз в квартал.

Профилактика пироплазмоза и средство от блох.
Для щенков лучше всего подойдут капли на холку Фронтлайн 1 раз в месяц. Только не нужно забывать, что профилактика не избавляет на 100% от клещей. Посоветуйтесь с ветеринаром. После каждой прогулки ( особенно в периоды активизации клещей) тщательно осматривайте своих питомцев. Если Вы обнаружили клеща, ползающего по телу собаки, его нужно просто снять и обезвредить. Если клещ уже впился, его нужно сначала извлечь из тела собаки, а потом в течение недели следить за состоянием собаки: цветом ее мочи, аппетитом, температурой, настроением. В случае подозрения срочно, без промедления обращаться к своему ветеринару, промедление может стоить жизни вашему питомцу.

Чтобы извлечь клеща из тела животного, нужно проколоть тело клеща тонкой иголкой и осторожно выкрутить ( вращая иголку вокруг своей оси ). На клеща не нужно ничем капать и ничем его смазывать. Эта манипуляция не потребует от Вас специальных навыков, процедура достаточно проста. После того, как Вы извлекли клеща, место укуса нужно обработать перекисью водорода 3%.

Медикаменты, которые должны находиться в вашей аптечке:

1) Перекись водорода 3% (антисептик),
2) Хлоргексидин биглюконат 0,05% р-р(антисептик),
3) Глазная мазь или капли,
4) Детская присыпка (от опрелостей и раздражения кожи),
5) Одноразовые шприцы без иглы (для обработки рваной раны перекисью и для введения жидких лекарств перорально,
6) Активированный уголь (при расстройстве желудка).
7) Стрептоцид (порошок).

Не разрешать:

1) Примерно до 6-ти месяцев не разрешать щенку находиться на диване, кровати и т.д. ( во избежание травматизма ), для того, чтобы поиграть с ним, лучше самому спуститься на пол ( в интересах щенка).
2) Не гладьте щенку уши, хвост, чтобы не испортить постав.
3) В период смены зубов не тянуть у щенка игрушки изо рта, чтобы не испортить прикус.
4) Чтобы исключить порчу мебели, покупать щенку жилованные кости ( продаются в зоомагазине). Их можно давать и во время смены зубов.
5) Бегать за велосипедом (можно только с 1,5 лет).
6) Команда "Служить", "Ползти"( только после 1,5 лет).
7) Буксировка санок (только после 2-х лет).

Щенкам нельзя:

1) Картофель,
2) свинина,
3) горох, фасоль, соя,
4) мелкие кости
5) сладости,
6) копчености (а также вареную колбасу).


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:21 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline
Дегельминтизация и вакцинация щенка лабрадора

Большую опасность для собак представляют гельминты, или глисты. Эти кишечные паразиты очень распространены и при невыполнении санитарно - ветеринарных норм содержания могут привести к серьезным заболеваниям животных. Гельминты могут поражать мозг, печень, легкие, пищеварительную систему, кроветворные органы, кожные покровы, органы зрения. Особенно вредное действие оказывают глисты на молодых собак. Собаки, зараженные гельминтами, отстают в развитии, у них слабые задние конечности, шаткость походки, отмечаются поносы, запоры, экземы и даже судорожные припадки. Такие животные более подвержены инфекционным заболеваниям. Лечить же заглистованную собаку от инфекционного заболевания очень сложно.

У собак паразитирует шесть разновидностей глистов, но наибольшее распространение имеют круглые и ленточные. Чтобы избежать неприятностей, необходимо своевременно проводить дегельминтизацию вашего ретривера. Приобрести специализированные препараты ( Дронтал плюс, Цистал +, Поливеркан , Вермокс , Рентал ) можно в ветеринарных аптеках, а Декарис и Пирантел в обычных аптеках. Точно соблюдайте дозировку, которая указывается в инструкциях. Взвесьте собаку и рассчитайте дозировку. Передозировка может привести к серьезным осложнениям, вплоть до гибели животного, а недостаточная дозировка не избавит от паразитов. В случаях сильной заглистованности требуется повторить дегельминтизацию через 10 дней. Если в вашем доме обитает несколько животных, то проводите подобные мероприятия одновременно у всех, чтобы избежать опасности повторного заражения глистами друг от друга.

Через десять дней после дегельминтизации собаку можно вакцинировать. Взрослым собакам дегельминтизацию необходимо проводить раз в полгода. Обязательно проверяйте срок годности выбранного препарата.

ВАКЦИНАЦИЯ: Щенки в подсосный период вместе с молозивом матери получают полный набор антител, которые имеет она сама. До 10-12 недель сохраняется достаточно сильный молочный иммунитет, который предохраняет от многих инфекционных заболеваний. Затем необходима вакцинация. Ни в коем случае не пользуйтесь вакцинами, купленными с рук, с просроченным сроком годности. Щенку 1-ая прививка делается в 9 недель - Тривировакс (предохраняет от следующих инфекционных заболеваний: чума плотоядных, гепатит, парвовирусный энтерит), 2-ая прививка делается в возрасте 12 недель - Гексадог (чума плотоядных, гепатит, парвовирусный энтерит, лептоспироз - 2, бешенство). Спустя две недели после второй прививки с щенком можно начинать гулять.

К шести-восьми месяцам у ретриверов, как правило, заканчивается смена зубов. После этого проводится дегельминтизация собаки из расчета на ее вес, а спустя десять дней щенок одноразово вакцинируется. Затем прививки делают каждый год.

В настоящее время есть и другие надежные вакцины: Нобивак, Эурикан, Биовак.


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:29 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline
Примерные показатели промера щенка лабрадора ретривера.



Высота в холке у лабрадоров ретриверов:
для кобелей - 55-57 см.,
для сук - 54-56 см.

Как правильно производить замеры.



1-2 – высота в холке,
3-4 – высота в крестце,
5-6 – косая длина туловища,
7-8 – длина передней ноги,
9-10 – длина морды,
10-11 – длина лба,
9-11 – длина головы,
12-13 – глубина груди,
14 – обхват груди,
15 – обхват пясти,
16-17 – ширина головы в скулах,
18-19 – ширина груди спереди.



Измерительные инструменты следует накладывать точно в намеченное место и прикладывать так, чтобы они плотно прилегали к телу собаки, но не вдавливались в него. У длинношерстных собак в том месте, куда прикладывается инструмент, разбирается шерсть. При вертикальных промерах нужно следить, чтобы линейка стояла вертикально; при промерах угольником, – чтобы отвес не касался направляющей планки, и лента натягивалась туго и вертикально.

При измерении длины туловища сначала устанавливают неподвижный конец линейки к переднему краю плече-лопаточного сустава, а затем осторожно проводят подвижную планку и прикладывают ее к седалищному бугру.

Для сравнения пропорций тела собак и сопоставления экстерьерных особенностей телосложения пользуются индексами. Индекс – это отношение одного промера к другому, выраженное в процентах. Для различных пород собак разработаны и определены стандартами свои индексы.

Индекс формата (растянутости) – отношение длины собаки к высоте в холке.

Индекс костистости (относительное развитие костяка) – отношение обхвата пясти к высоте в собаки в холке.

Индекс высоконогости – отношение длины ноги к высоте собаки в холке.

Индекс массивности (относительное развитие туловища) – отношение обхвата груди к высоте собаки в холке.

Индекс длинноголовости (относительная длина головы) – отношение длины головы к высоте собаки в холке.

Индекс широколобости – отношение ширины головы собаки к длине.

Грудной индекс (относительное развитие груди) – отношение ширины к глубине груди.

В практике служебного собаководства чаще всего пользуются первыми двумя индексами. Индексы служат дополнительными сопоставительными данными о телосложении животного.

Примечание: Все данные промеры являются достаточно приблизительными. Одни собаки перестают расти в 6 месяцев, а другие растут до года. Кобели, как правило, крупнее сук. Поэтому промеры Вашей собаки не обязательно должны четко совпадать с указанными в таблице, которые являются достаточно усредненными. Мы надеемся, что приведенные показатели роста, веса и других промеров щенка лабрадора ретривера помогут владельцам щенков контролировать развитие собаки.


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:40 | Сообщение # 13
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline

Содержание лабрадора ретривера.

Заранее подготовьте своему щенку место, где он будет спать. Разместите его подальше от батарей и сквозняков, не на самом проходе, чтобы малыш чувствовал себя спокойно. Маленького щенка можно положить на обычном матрасике. Для взрослой собаки желательно смастерить специальный топчан (размером 60 х 90 см) на ножках высотой около 20 см (таким образом вы защитите своего питомца от сквозняков, а вам будет удобнее проводить уборку).

Приучить щенка к чистоплотности совсем не сложно. Как правило, он выбирает определенное место в квартире в качестве своего туалета . Застелите газетами весь пол и подождите, пока ваш малыш сделает свои дела. Похвалите его, можете наградить каким-нибудь лакомством. Постепенно щенок приучится ходить в туалет только в это место и вы сможете стелить газеты только там.

Через 10 дней после 2-ой вакцинации с щенком можно начинать гулять. Выводите его на улицу сразу после пробуждения и после кормления. Как только ретривер поймет, что вы от него хотите, он и сам начнет стараться терпеть. Если же вы покупаете собаку перед летом и сразу вывозите ее на дачу, никаких проблем с пачканьем в доме вообще не возникнет. Обычно на даче ретриверы приучаются к чистоплотности за пять-семь дней.

Запаситесь игрушками для щенка. Если ему будет, что погрызть, у вас не возникнут проблемы с испорченной обувью, порванными обоями, занавесками и скатертями, уничтоженными книгами. Проследите, чтобы в игрушках не было металлических деталей - собаки могут их проглотить. Не позволяйте своему ретриверу перетягивать палки с другими собаками, тянуть тряпки или поводок. Все это может испортить прикус. Не оставляйте на низких столиках книги и другие предметы, не разбрасывайте обувь, обязательно постарайтесь закрыть или убрать от щенка телефонные и электрические провода.

Приобретите предметы личной гигиены вашей собаке: массажную щетку, шампунь для собак. Моют ретриверов редко: перед выставкой, чтобы лучше блестела шерсть; если собака вдруг извалялась в какой-нибудь тухлятине; сук моют после течки.

Уже с двух месяцев начинайте приучать ретривера к ошейнику. В дальнейшем необходимо приобрести разные сбруи : во-первых, прогулочный ошейник и поводок, достаточно широкие и надежные, с крепким карабином, ошейник - обязательно со сварным кольцом. На всякий случай имейте намордник и приучите к нему животное. Если вы ходите со своей собакой на выставку, обязательно имейте выставочную экипировку: нарядную удавку или выставочный шелковый шнурок в тон собаке.

Некоторым собакам требуется регулярная прочистка анальных желез, т.к. при их закупорке собаки испытывают зуд, начинают выгрызать шерсть у хвоста и т.д. Если не принять меры, могут образоваться свищи. Процедура заключается в выдавливании содержимого анальных желез с помощью большого и указательного пальцев одной рука, другая рука при этом придерживает хвост в вертикальном положении. Содержимое анальных желез представляет собой желтовато-серую секрецию с неприятным запахом, поэтому лучше проводить процедуру в ванной или на улице по мере необходимости.

Правильно берите щенка на руки: всегда двумя руками. Нельзя поднимать щенка, держа его за передние лапы или охватывая его грудь под локтями обеими ладонями. Никогда не гладьте щенка по голове и ушам! Вы можете испортить постав ушей. Одевание ошейника через голову тоже портит постав ушей.

Помните, что ретривер-активная собака. Гуляйте с ней побольше,чередуйте ходьбу на натянутом поводке со свободной прогулкой.Но не надо изнурять ретривера до полного изнеможения, тренировки и прогулки должны быть собаке в радость. Хорошей тренировкой для опорно-двигательного аппарата является поднимание вверх по лестнице, бег в гору. До десяти месяцев не разрешайте щенку прыгать через препятствия-это может привести к травмам неокрепших конечностей и позвоночника. Никогда не разрешайте детям садиться верхом на собаку, собака не должна подлезать под кровать, кресло - все это ведет к прогибу спины. Приучать ретривера к шлейке для буксировки саней или лыжника можно не раньше 2-х лет, причем нагрузки должны увеличиваться очень постепенно.

Относитесь к своему ретриверу внимательно, обеспечьте ему правильные условия развития, и взамен Вы получите жизнерадостного и верного друга, равного которому нет!

(по материалам сайта http://labrador.ru )


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:41 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline

О кормлении лабрадора из опыта заводчиков.

( по материалам сайта www.giltheart.ru/library/nutrition/my_opinion.html )

Я очень часто вижу на форумах вопросы о кормлении лабрадора… Странно, что, несмотря на то, что и породные сайты и Интернет вообще просто завалены всевозможной информацией, одни и те же вопросы возникают с завидным постоянством. В разделе «Кормление» я давала ссылку на ресурс, покопавшись в котором несколько часов, можно выстроить исключительно замечательную схему кормления собаки, однако видимо склонность к анализу и синтезу присутствует не у всех, а посему хочу здесь и сейчас поделиться исключительно личным опытом, пусть и не очень большим, в кормлении лабрадора. Начну с того, что, не будучи ярым апологетом той или иной системы кормления собак, я пребываю в святой уверенности, что ВЫРАСТИТЬ щенка лабрадора гораздо проще, используя сухой корм плюс необходимые добавки и витаминно-минеральные комплексы. Тем не менее, натуральное кормление тоже имеет право на жизнь и я бы, признаться, с радостью потчевала своих собак натуралкой, да холодильник для двоих маловат…

Итак, как мы понимаем, в кормлении собак существуют сейчас две полноценные альтернативы: сухой корм и натуральное кормление. Надо признать, что смешанное питание как вариант кормления зачастую отрицается многими ветеринарными врачами, заводчиками и владельцами, однако вот заводчики питомника Tintagel Winds однозначно рекомендуют выращивать щенка на смешанной пище. Их доводы в пользу данной схемы мне неизвестны, но любопытствующие смогут ознакомиться с предлагаемым ими рационом кормления щенка позже, когда будет переведен «Курс молодого бойца» авторства госпожи Фелисити Лейт-Росс.

Что касается сухих кормов, это удобно, это практично и, наверное, даже где-то полезно, если исключить из поля своего зрения откровенно дешевые продукты масс-маркета. Выбирайте корма класса премиум и супер-премиум, подбирайте то, что подойдет вашей собаке и думаю, что и вы и ваш питомец будут довольны таким раскладом.

Лично я в настоящий момент кормлю обеих своих собак кормом Eukanuba ягненок с рисом для собак крупных пород (он содержит в номинальной дозировке глюкозамин и хондроитин, необходимые для правильного развития, формирования и поддержания суставов и связок). Есть мнение, что применение в кормлении сухого корма отметает необходимость использования каких-либо витаминов или добавок, мол, в корме есть все, что надо. Так, да не так. Корм представляет собой продукт для среднестатистической собаки со всеми отсюда вытекающими. Две собаки, живущие на одной и той же норме одного и того же сухого корма, могут отличаться в разы и по состоянию здоровья и по общей форме. Поэтому:

Правило номер один: необходимо из ширпотреба сделать индпошив, то есть, размер порции должен зависеть не от рекомендаций производителя, указанных на этикетке, а от состояния, темпов развития и общей формы вашей собаки. Наблюдайте, оценивайте, вносите свои коррективы. Если вы сами не в состоянии этого сделать, обратитесь к специалисту-породнику, он оценит внешний вид и форму вашей собаки должным образом. Ветеринарный врач может дать советы относительно состояния ее здоровья, но оценить правильность развития именно лабрадора в состоянии не все.

Правило номер два: используйте добавки и витамины. Что именно выбрать вам может посоветовать ваш заводчик или ветеринарный врач. Хочу сказать лично о себе. Я считаю, что щенку в период роста жизненно необходимы помимо его ежедневной нормы сушняка добавки, направленные на правильное формирование скелета, суставов и связок. Другими словами хондропротекторы. Сейчас все большую популярность приобретают продукты немецкой компании Canina, и надо сказать, небезосновательно. Препараты GAG и Arthrotabs незаменимые помощники в выращивании здоровой собаки. К сожалению, эти препараты в настоящий момент можно купить только в Москве. Я использовала наряду с GAG, также Глюкозамин фирмы 8 in 1, и старый добрый Гелабон. Однако наибольший эффект, на мой взгляд, дает именно немецкий препарат. Я не использую больше никаких комплексных витаминов при кормлении сухим кормом, за исключением периодов линьки, когда в помощь собаке я обычно даю комплексы жирорастворимых витаминов, которые помогают здорово облегчить и ускорить процесс линьки, а также быстрей обзавестить новой шикарной шубкой.

Я предпочитаю Vitapet Moult Formula Coat Conditioner (компания Seven Seas, UK) в масле, можно использовать так же Nutricoat от 8 in 1 или Biotin Forte от Canina.

Общая рекомендация при кормлении сухими кормами такова: всегда внимательно следите за общим состоянием своего питомца, состоянием кожи и шерсти, ушей и глаз. При малейших отклонениях от того, к чему вы привыкли, не бейте сразу же тревогу, а удвойте свое внимание. Среди лабрадоров частенько встречаются аллергики, а аллергия штука капризная и часто бывает, что проявляется она не сразу. Если щенок чешется, на коже появились раздражения или прыщики, в ушах появился налет или выделения из глаз вам кажутся слишком обильными или нездоровыми, обратитесь к ветеринарному врачу или специалисту по кормлению собак, который поможет вам скорректировать диету вашего питомца. Впрочем, той же рекомендации неплохо следовать и при кормлении натуральной пищей, о котором сейчас и пойдет речь.

Итак, вы выбрали натуралку. Знаю, знаю, вы бы сами не стали всю жизнь есть гамбургеры или чипсы или магазинные пельмени или лапшу Доширак и т.д. и т.п., так почему бедная собачка должна всю свою жизнь уныло грызть мерзко пахнущие сухие гранулы. Довод конечно бесспорный, но не вполне резонный. Впрочем, это ваш выбор, вы люди взрослые и можете сами за себя отвечать… Хорошо, тогда поговорим о натуралке.

Сразу хочу оговориться, что кормление собаки натуральной пищей не имеет ничего общего с опорожнением тарелок с объедками после семейного ужина в собачью миску. Котлеты, гороховый супчик, жареная картошечка, цыпленок табака, огрызки краковской – вещи конечно вкусные, но собаке совершенно ненужные, да и вам, честно говоря не вполне полезны. Вариантов кормления собак натуральной пищей множество, наверное столько же, сколько и владельцев. Я попыталась составить для своей собаки определенный рацион, на котором пес прожил полгода, был счастлив, крепок, здоров, энергичен, в общем, не жужжал, как говорится.

Общая рекомендация по объему порции и количеству ингредиентов. Мясная составляющая рассчитывается исходя из суточной нормы 20 граммов мясопродуктов на килограмм массы тела собаки. Если ваша цель собаку откормить – увеличиваем порцию, схуднуть – уменьшаем? Ну не совсем, если у собаки ожирение, то взгляд необходим комплексный и зачастую простым сокращением порции эту проблему не решить. Мясо составляет 2/4 дневной порции, 1/4 это крупы, и еще 1/4 это овощи.

Итак давайте сделаем примерный расчет суточной порции для собаки весом 30 килограммов.

Мясопродукты 20 грамм х 30 = 600 грамм

Крупы в готовом виде 300 грамм

Овощи в готовом виде 300 грамм

Для растущих щенков эти нормы должны быть увеличены как минимум в 2 раза, далее судя по состоянию и развитию собаки.

Так понятно? Окей, идем дальше. Какое мясо мы даем собаке? Подойдет говядина, нежирная баранина, телятина (нечасто), конина (если сможете найти), курятина, индюшка (если нет аллергии на мясо птицы). Вырезка – вещь конечно красивая, но почти бесполезная, в ней слишком много жидкости, и не очень многу проку. Я покупала, как правило, обрезь, пашину, субпродукты (сердце, почки, печень, рубец, вымя, легкое). Дома все это дело обрабатывается, моется, чистится, перебирается, режется порционными кусочками и замораживается опять же порциями для дальнейшего приготовления.

В меня конечно могут покидать камнями любители стерильности, но я мясо никогда не варила, минимум ошпаривала, максимум подваривала, т.е. бросала в воду, доводила до кипения и выключала.

Далее, крупы. Я использовала рис, гречу, пшеничную крупу. Очень удобны для быстрого приготовления собачьей пайки крупы быстрого приготовления в порционных пакетах. Такого пакетика как раз хватает на одно кормление. Стремиться к безграничному разнообразию не стоит, собаке по большому счету вообще по барабану, что там у нее в миске, лишь бы было, поэтому оставьте свое стремление угодить для своих близких.

Овощи. Очень хорошо себя зарекомендовали овощные замороженные смеси, осенью и зимой это настоящее спасение для тех, кто кормит собак натуралкой. Взять кастрюлю, бросить туда порцию мяса, пакетик крупы и полпакета овощной заморозки, довести до кипения, дать настояться, отсудить и дать собаке – что может быть проще? Летом можно использовать свежие овощи. Из смесей наибольшей популярностью у собак пользовались: смесь борщ и разнообразные варианты смесей на основе цветной капусты или брокколи (весенняя смесь, летняя смесь, смесь с брокколи и т.п.). Летом в миске у собаки можно было найти кабачки, морковку, капусту, томаты, лук, зелень, свеклу, тыкву, в общем, выбор большой. Не стоит забывать о том, что овощи это продукт скорее проходной, многие из них в сыром виде не усваиваются собакой вообще, а некоторые усваиваются плохо. Поэтому все овощи неплохо немного подварить, припустить или запечь, т.е. минимальной тепловой обработки они требуют.

Кисломолочные продукты – незаменимый источник белка и кальция. Здесь каждый выберет для себя по вкусу, некоторые собаки вообще не любят кисломолочку, некоторые неадекватно реагируют на отдельные продукты, хочу сказать лишь одно, старайтесь выбирать продукты с наименьшим процентом жирности, деревенский творог, кефиры, бифидоки, йогурты и прочие подобные штучки – вещь очень хорошая и полезная.

Кажется с основной пайкой разобрались? Ага, витамины. При кормлении натуральной пищей полные витаминно-минеральные комплексы уже приобретают большую актуальность, чем при кормлении сухими кормами. Выбор комплексных витаминов сейчас очень богат, и каждый сможет найти себе что-то по вкусу и по карману. Лично я давала витамины Brewers Yeast 8 in 1, это неполный комплекс, он не содержит жирорастворимых витаминов, которые, как я уже писала, мои собаки получают только во время линьки. Данный комплекс меня вполне устроил. Хондропротекторы обязательны как и в случае с сухим кормом.

Холодец

Холодец – вещь чудесная и очень-очень полезная для собаки, особенно для растущей, как источник натурального желатина и других полезных веществ. Варить холодец очень просто, вам понадобится большая кастрюля, пара телячьих или говяжьих ножек и 4-5 часов времени. Моем ножки, кидаем в воду и варим долго-долго на медленном огне, чтоб бульон не выкипел полностью. Когда все готово, вынимаем ножки, снимаем с них и режем все, что можно отодрать, включая жилки и хрящики. Заливаем бульоном и в холодильник. Собаки это просто обожают. Я бульон не солю, но могу бросить пару зубчиков чеснока. Внимание! НИКОГДА не давайте кости после приготовления холодца вашей собаке, вареные кости очень хрупкие и могут с легкостью травмировать внутренние органы вашей собаки.

Кости

В продаже сейчас огромный выбор сушеных лакомств на основе натуральных продуктов, костей и жил, к сожалению, часто бывает так, что промышленные лакомства вызывают у собаки нездоровую реакцию: диарреи, аллергии и пр. В этом случае вы можете попробовать дать собаке натуральную кость. Оптимальным выбором будет кость от говяжьей или телячьей лытки (ножки, голяшки, называйте как вам удобней). Внимательно следите за тем, чтоб собака не разгрызала кость на части, это чревато травматизмом. Птичьи трубчатые кости давать собакам не следует.

Капризы

Если ваша собака отказывается есть, крутит носом и вообще всем своим видом показывает полное пренебрежение к трудам заморских производителей сухих кормов или к любовно сваренной вами манной кашке с черничным вареньем, это скорей всего означает, что собачка начала выбирать на вашей шее местечко поуютней. Нет, конечно, тому может быть миллион причин, в том числе и заболевание, но вычислить капризу очень просто... Если со здоровьем все ок, и собачка с радостью выхватывает у вас из рук котлетку, и рубит за милую душу селедочные головы в кустах, значит вам надо собраться с силами и сходить вот сюда. Тут вас научат, как не сделать из себя вьючное животное для перевозки маленьких поганцев :)))

Вполне возможно, что в данном «труде» мне не удалось осветить все вопросы о кормлении собак, которые могут возникнуть у начинающего лабровладельца. Вы можете написать мне и задать ваш вопрос, я постараюсь на него ответить и опубликую вопрос и ответ в качестве приложения к данной статье.

Приятного вам аппетита и здоровья вашим питомцам.


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:42 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline

Рекомендации по кормлению лабрадора ретривера.

Готовясь к приезду щенка, заранее продумайте, из какой посуды будет есть Ваш ретривер. Самая удобная посуда - из нержавеющей стали. Пластиковые миски гораздо менее прочны и весьма недолговечны. Лучше, чтобы собака с самого детства во время еды тянулась вверх к миске, размещенной на подставке (ее можно сделать и самому, но, в принципе, сейчас такие подставки на кронштейнах продаются во многих "собачьих магазинах, и купить их не проблема), которая фиксируется на штативе в зависимости от роста животного на уровне локтей или чуть выше. Благодаря этому, у Вашего питомца будет развиваться правильная осанка.

Обязательно узнайте у заводчиков, к какому корму приучен щенок на момент продажи. Отъем от матери, исчезновение братьев и сестер, незнакомая обстановка - все это создает серьезный стресс для щенка, поэтому первые дни в вашем доме у него может быть плохой аппетит. Не волнуйтесь! Чтобы перемена условий содержания прошла безболезненно, постарайтесь сохранить привычный ему рацион. В дальнейшем Вы можете постепенно приучать свою собаку к той схеме кормления, которую считаете наиболее оптимальной.

Вообще, схемы кормления можно разделить на три группы:
Традиционная, при которой собаку кормят только натуральными продуктами: похлебки на основе мяса, крупы и овощей, творог, сырое мясо, рыба. Если рацион подобран правильно, то собака будет в прекрасной форме, и качеству ее питания можно только позавидовать. Но данная схема в то же время имеет серьезные минусы: это достаточно трудоемкий для владельца вариант, требующий много времени, не всегда самый дешевый. Если рацион подобран неправильно, то в результате нарушения баланса могут возникать различные заболевания: авитаминоз и гипервитаминоз, рахит и т.д. К сожалению, нередко бывает, что владельцы, кормящие натуральным кормом, на мясе всячески экономят, собака получает практически голую кашу, что, конечно, никуда не годится.

Кормление сухими кормами. Сейчас в России можно приобрести корма самых различных фирм, но лучше все же не пользоваться малоизвестными продуктами, некачественный сухой корм, естественно, никакой пользы собаке не принесет. Перечисляя достаточно надежные корма, хотелось бы выделить следующие: Purina Pro Plan, Diamond, Solid Gold, Royal Canine, Hills, Eukanuba. Данные фирмы-производители выпускают большой диапазон кормов, рассчитанных на собак разных возрастных групп и ведущих различный образ жизни. При условии правильно подобранного корма данный вариант хорош со всех сторон: экономит время и силы хозяина, в то же время собака получают полноценный сбалансированный рацион, с правильными соотношениями белков, жиров, углеводов и витаминов.

Сбалансированный корм обеспечивает гармоничный рост и развитие скелета собаки, ее зубов, мускулатуры, прекрасное состояние шерсти. Многие фирмы, кроме сухого корма производят консервы, которые можно добавлять в корм - собакам они, как правило, очень нравятся.
Смешанное кормление. Использование качественного сухого корма плюс мясо, творог, кефир, сухари. При такой схеме кормления надо четко соблюдать одно правило. Не следует мешать в одной миске сухой корм с похлебкой - в одно кормление Вы даете собаке только сухой корм, а в другое кормление - например, похлебку на основе мяса. Кроме сухого корма, можете давать своему щенку творог, лучше всего домашний (соотношение молока и кефир 1:1) или кальцинированный (молоко + хлористый кальций), мясо (предпочтительнее всего предварительно промороженную постную говядину), рыбу (только морскую: треску, хек, ледяную рыбу; ни в коем случае не давайте своему ретриверу жирную рыбу и минтай), сухари из черного хлеба. Из круп - гречку и рис. Геркулесовая каша часто ведет к расстройству кишечника, поэтому ее можно давать только, если собака нормально ее усваивает.

Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Существуют приверженцы различных схем корма. Вы можете выбрать любую схему. Если Ваша собака в хорошей форме - не худеет и не толстеет, у нее нет признаков аллергии, шерсть в хорошем состоянии, блестит - значит Ваш вариант кормления подходит Вашему ретриверу. Если нет, значит, в Вашей схеме кормления имеются серьезные недостатки, и Вам имеет смысл ее пересмотреть и подкорректировать.

В рационе взрослой собаки должны соблюдаться следующие соотношения: мясная пища - 10-20 г/кг веса, жир - 1-2 г/кг веса, углеводы - 5-6 г/кг веса. Для щенков эти показатели в 2-3 раза выше. Количество кормлений зависит прежде всего от возраста. Щенка одного-двух месяцев необходимо кормить 5-6 раз в день, трех-четырех - 4 раза, пяти месяцев и старше 3 раза. Взрослых ретриверов, как правило кормят два раза в день: утром и вечером.

Если Вы решили кормить своего ретривера сухим кормом, очень важно правильно его подобрать. Итак, корма всех достойных фирм подразделяются на различные группы по энергетической ценности, содержанию витаминов и минеральных веществ и учитывают потребности собаки с момента появления на свет до конца жизни. Есть корма для маленьких щенков, щенков-подростков, взрослых и стареющих собак, кормящих сук, собак с повышенной и пониженной физической активностью, длинношерстных собак и т.д. Необходимое количество корма на вес собаки указано на упаковке. Как правило, щенкам можно давать корм с достаточно высоким количеством протеина - 32%. Иногда владельцы дают своим щенкам корм AGR36, но такое высокое количество протеина все же предназначано для более крупных пород собак. У ретриверов при таком калорийном питании может развиться ожирение. С возрастом ретриверам начинают давать корм с более низким количеством протеина, обычно 25%. Все это достаточно индивидуально, ведь у собак, как и у людей, разный обмен веществ. Одна собака может есть совсем немного и быть полной, а другому ретриверу приходится давать двойную порцию пищи, чтобы он был в нормальной форме.

Хорошая кондиция ретривера определяется следующим образом: ребра собаки должны прощупываться при легком нажатии. Если у собаки легко прощупываются ребра, подобраны паха, четко видна талия, проступает хребет - это значит, что собака истощена, что совершенно недопустимо. Ретриверы должны своим внешним видом напоминать кабачок, быть обтекаемыми, обязательно наличие подкожной прослойки жира, ведь ретриверы - водные собаки, она должны быть в состоянии долго плавать даже в достаточно холодной воде. Очень толстая жирная собака - это тоже плохо. Во-первых, это просто не эстетично, с такой собакой рассчитывать на хорошие результаты на выставках не приходится. Даже красивая породистая голова при наличии такого огромного тела кажется непропорционально маленькой. Может провиснуть спина, "поехать" ноги. Но самое печальное, что ожиревшая собака не может быть здоровой. У нее могут развиться многие болезни, включая ишемическую болезнь сердца.

Единственное НО: если Вас на улице останавливают владельцы сеттеров, овчарок и т.п. и с умным видом сообщают, что Ваша собака страшно толстая, не слушайте. Возможно, Ваш ретривер как раз находится в самой что ни на есть "ретриверской" кондиции. Если Вы не можете понять, нормальна ли кондиция Ваша собака, привозите ее в Клуб показать кинологам или посетите крупную выставку и внимательно изучите кондицию ретриверов-победителей.

Некоторые собаки дают на определенные корма аллергическую реакцию. Если Вы начинаете давать собаке новый корм, не стоит сразу покупать большие мешки. Скормите сначала небольшой мешок, если аллергии нет, собака находится в хорошей форме, только тогда можно переходить на этот корм. У хороших фирм существуют специальные линии кормов, предназначенных для собак-аллергиков (ягненок с рисом).

Какой бы схемы кормления Вы не придерживались, помните что НЕ СЛЕДУЕТ давать Вашей собаке:

Сладости (торты, шоколад, пирожные и т.д.) и другие продукты, содержащие рафинированный сахар.
Жирную пищу, которая тяжела для печени собак.
Трубчатые кости, чьи осколки могут повредить кишечник собаки.
Копченую пищу, пряности, специи, большое количество соли.
Макароны, картошку.
Коровье молоко. Лактоза коровьего молока не усваивается собаками из-за отсутствия у них фермента лактозы. Потребление коровьего молока собакой может привести с сильному расстройству. Поэтому давайте своему ретриверу только кисломолочные продукты.

Никогда не забывайте о воде. В отдельной миске всегда должна быть чистая и свежая вода.

Ольга Тесленко (по материалам сайта http://labrador.ru )


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:43 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline
Витамины для собаки.

Витамин А (ретинол).
Широко распространен предрассудок о пользе моркови как источника каротина. Очень часто в рационы собак включают тертую морковь, но абсолютно исключают любую рыбу, в том числе и морскую. Причем это даже в большей степени относится именно к опытным собачникам, а не к новичкам. Но дело в том, что каротин в организме плотоядных не усваивается, а следовательно, не является источником витамина А, ради которого его используют в питании собак. Единственным надежным источником витамина А является морская рыба. Печень с.-х. животных также является источником витамина А. Но содержание его в ней зависит от того, какое количество каротина поступало в организм животного с рационом. Исходя из этого, нельзя считать печень стабильным источником витамина А. В кормлении собак содержание витамина А нужно учитывать по количеству в рационе морской рыбы, но обычно рыбу дают недостаточно, т.к. по питательности она примерно в 2 раза меньше мяса, и к тому же еще нужно вынимать кости. Поэтому количество витамина А в рационе легче обеспечить введением либо рыбьего жира, либо витамина А на масле.

Витамины группы В содержатся в достаточном количестве в сыром мясе. Дополнительным источником витаминов группы В являются пивные дрожжи. Микроэлементы. Морская капуста - источник натурального йода. Улучшает шерстный покров, состояние кожи. Усиливает пигментацию обводок глаз, мочки носа. Давать следует в небольших количествах. Если у собаки нет глистов, а пигментация слабая, то количество нужно увеличить.

Витамин В(1) (Тиамин)

При недостатке этого витамина появляются обычно потеря аппетита, общая вялость, апатия, запоры. Собака испытывает слабость в конечностях. Постепенно развиваются признаки поражения нервной системы: понижается чувствительность кожи, развиваются параличи и судороги конечностей; животное худеет, иногда появляются отеки. Первичный В(1)-гиповитаминоз сейчас наблюдается редко. В большинстве случаев он носит вторичный, эндогенный характер, и наиболее частая причина этого - нарушение функции пищеварительного тракта, так как хронические болезни желудка и кишечника приводят к уменьшению всасывания этого витамина. Причиной могут быть также повышенная потребность в витамине, обусловленная уже перечисленными явлениями: беременностью, лактацией, длительным физическим и нервным напряжением. Главными источниками витамина В(1) являются продукты переработки зерновых культур, а также овощи при достаточно большом содержании их в рационе животных. Очень богатым источником почти всех витаминов группы В являются пивные и пекарские дрожжи.

Витамин В(2) (Рибофлавин)
Недостаток этого витамина характеризуется у собак воспалительными процессами слизистой оболочки ротовой полости, поверхность языка становится ярко-красной, сухой, по краям видны отпечатки зубов. Ухудшается зрение, отмечается светобоязнь, воспаление слизистых роговых оболочек глаз, век. В тяжелых хронических случаях следствием В(2)-гиповитаминоза может стать катаракта - помутнение роговицы глаза. Этот витамин необходим для нормального развития плода, а его недостаток в период щенности может привести к недонашиванию плода и его уродствам. Такие же явления порой развиваются при вторичной недостаточности витамина В(2), возникающей в связи с нарушением пищеварения и всасывания на почве вирусного энтерита, гепатита или чумы плотоядных. При перечисленных заболеваниях, особенно глазных и кожных, лечение этим витамином дает хорошие результаты. В обычном рационе собак потребность в витамине В(2) удовлетворяется на 70% при употреблении молочных и мясных продуктов, и на 30% - овощей и других продуктов питания.

Витамин В(3) (Пантотеновая кислота)
При дефиците этого вещества наблюдаются нарушения липидного обмена, депигментация шерсти и дерматиты.

Витамин В(6) (Пиридоксин)
Недостаточность этого витамина нередко наблюдается у щенных сук, особенно в первой половине беременности, у собак, перенесших гепатит или подвергавшихся длительному лечению некоторыми лекарствами. Она проявляется в угнетении выработки эритроцитов, шелушении кожи, нарушении обмена аминокислоты триптофана. Может также возникнуть потеря аппетита, беспокойство. Потребность в витамине В(6) увеличивается при разного рода повышенных физических и психических нагрузках. Данный витамин содержится в небольших количествах во всех растительных продуктах и в больших количествках - в мясе, рыбе и сыре. Лечение витамином В(6) оказывает благоприятное влияние на работу сердца, образование в организме гемоглобина.

Витамин В(12) (Цианкобаламин)
Этот витамин иногда называют противоанемическим, так как при его недостаточности развивается заболевание, характеризующееся понижением выработки эритроцитов. Оно выражается в изменениях слизистых оболочек желудочно-кишечного тракта, поражении нервной системы. В природе витамин В(12) синтезируется лишь микроорганизмами, хотя обнаруживается почти во всех животных тканях и продуктах. Поэтому его недостаток может развиться при малом содержании в рационе мяса, рыбы, молочных продуктов, а также при длительном применении лекарств (например, антибиотиков), угнетающих флору кишечника.


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:44 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline
Витамин В(13) (Орототовая кислота)
Недостаточность именно этого вещества встречается нечасто и вызывает нарушения функций печени и анемию.

Витамин В (15) (Пангамат кальция)
Авитаминоз по В(15) вызывает жировую инфильтрацию печени.
Витамин В(с) (Фолиевая кислота)
При недостатке этого витамина развивается анемия, лейкопения, а у щенков наблюдается задержка в росте, исхудание, сухость кожи, перхоть. Также фолиевая кислота способствует регуляции процессов кроветворения и стимулирует функции половых желез.

Витамин C (аскорбиновая кислота)
Этот витамин нормализует нарушения синтетических и энергетических процессов, улучшает деятельность печени, желез внутренней секреции, ускоряет заживление ран и сращивание костей при переломах, способствует улучшению состояния организма при отравлениях, и С-гиповитаминоз наиболее распространенная форма витаминной недостаточности. Объясняется это тем, что содержание данного витамина в продуктах питания колеблется в очень широких пределах в зависимости от сезона (достигая минимума зимой и весной), также тем, что аскорбиновая кислота очень легко разрушается при хранении и кулинарной обработке продуктов. Недостаток этого витамина развивается постепенно и его симптомы неспецифичны: собака становится вялой, быстро утомляется, теряет аппетит. Как правило, до более выраженных форм (цинги) не доходит.
Основным источником витамина С служат овощи и зелень. При недостаточном их количестве состояние гиповитаминоза может длиться месяцами и даже годами, подтачивая здоровье животного. В последнее время появилось несколько исследований, в которых высказывается предположение, что у собак развивается только вторичный С-гиповитаминоз, проявляющийся при некоторых заболеваниях. По мнению авторов, в организме собак аскорбиновая кислота вырабатывается в достаточных количествах. Лекарственную форму витамина С (в виде таблеток или инъекций) используют не только для профилактики и лечения авитаминоза, но и при многих других заболеваниях

Витамин Д (кальциферол)
Одно из широко распространенных заболеваний, возникающих при недостатке этого витамина , - рахит, может иметь для собаки катастрофические последствия, так как вызывает изменения скелета. Дело в том, что дисбаланс витамина D тесно связан с процессами обмена кальция и фосфора (речь идет о способности этих элементов синтезироваться в растущие кости). Вследствие недостаточного окостенения реберных хрящей грудная клетка у щенков приобретает неправильную форму, кости ног под тяжестью тела искривляются. Таким образом, D-гиповитаминоз может стать причиной ухудшения экстерьера собаки. При рахите задерживается также развитие зубного и челюстного аппаратов. Как и при других гиповитаминозах, щенок становится подверженным инфекционным заболеваниям.
Для успешного лечения D-гиповитаминоза необходимо сочетать использование аптечных форм витамина с ультрафиолетовым облучением. Наилучшая аптечная форма - масляный раствор, который дают с пищей. Передозировка витамина D крайне нежелательна: она может привести к тяжелому заболеванию. Что касается ультрафиолетового облучения, то в весенне-летний период вполне достаточно тех доз, которые собака получает во время ежедневных прогулок (находясь на солнце). В зимнее же время можно использовать бытовой ультрафиолетовый облучатель.

Витамин Е (токоферол) содержится в яичном желтке. Очень важен для развития и созревания организма, для правильного формирования гормональной системы. Этот витамин особенно необходим для нормального течения беременности и рождения полноценного потомства. Недостаток его проявляется у сук в том, при сохранении способности к оплодотворению, они не могут выносить жизнеспособное потомство: происходит либо выкидыш, либо внутриутробная гибель щенков, либо щенки рождаются недоношенными. У кобелей на первом этапе Е-гиповитаминоза вырабатываются неполноценные сперматозоиды, не способные оплодотворить яйцеклетку, а затем исчезает половой инстинкт. Витамин Е содержится в различных растительных и мясных продуктах, поэтому выраженный Е-гиповитаминоз встречается редко. Витамин Е успешно применяется при лечении ряда заболеваний нервно-мышечной системы, глаз и кожи. Дефицит другой формы витамина - ЛИНЕТОЛА - приводит к нарушениям биомембран.

Витамин К (викасол)

Этот витамин получил свое название по первой букве слова "коагуляция" и связан с механизмом свертывания крови. Первичная недостаточность витамина К у взрослых собак встречается редко. Вторичный К-гиповитаминоз может наблюдаться у животных, подвергавшихся массированному лечению антибиотиками, угнетающими кишечную флору, а у щенков - при низком содержании витамина в молоке матери. При этом у новорожденных щенков могут наблюдаться кровавый стул, кровоизлияния в жизненно важные органы. Причиной К-гиповитаминоза могут служить также заболевания печени, особенно застойная желтуха, при которой нарушается поступление желчи в кишечник, из-за чего этот витамин плохо всасывается.
Аптечной формой витамина К является викасол. Однако лечение этим препаратом необходимо проводить под наблюдением врача. Его передозировка приводит к повышенной свертываемости крови, что может вызвать образование тромбов в сосудах и другие тяжелые последствия. При хорошо сбалансированном питании животных с большой долей овощей в рационе и достаточно длительных прогулках гиповитаминозы и, тем более, авитаминозы, возникнуть не могут.
Если же эти явления все-таки возникают, то для их устранения, как правило, применяются существующие аптечные формы витаминов. Среди поливитаминных форм следует упомянуть ундевит, гендевит, декамевит, пульфомикс, но применять их без назначения врача не рекомендуется. Если внимательное наблюдение за животным убеждает вас в вероятности у него гиповитаминозного состояния, следует воспользоваться консультацией ветеринарного врача.
Во-первых, определить вид гиповитаминоза достаточно сложно, поскольку симптомы начальных стадий витаминной недостаточности, как правило, стерты. Во-вторых, наиболее эффективным является комплексное лечение, при котором устраняется не только гиповитаминоз, но и вызвавшее его заболевание. И, наконец, в-третьих, врач назначит витамины и другие необходимые лекарства в правильном сочетании и дозах. Необходимо помнить, что передозировки витаминов крайне опасны!

Витамин PP
Недостаток этого витамина вызывает болезнь, называемую пеллагрой. Основным симптомом этого вида гиповитаминоза является дерматит, при котором на коже образуются темно-коричневые пигментные пятна, трещины. Другая группа признаков РР-гиповитаминоза - тяжелые расстройства пищеварительной системы. При этом может наблюдаться воспаление слизистой оболочки рта. Язык покрывается налетом, трескается. Может начаться упорный понос. Наступает истощение организма. Поражается и нервная система. Пик такого рода гиповитаминозов приходится на зимне-весенний период, а спад - на начало осени. Это связано с сезонными колебаниями содержания витамина РР в рационе. Хорошими источниками витамина служат печень, мясо, рыба, гречневая крупа, бобовые. Очень богаты ими дрожжи

Макроэлементы.
Минеральные вещества дают в виде минеральной подкормки: "Кальцефит-14, 15"; "Смолли"; "Лесси" и т.д. Кости являются источником минеральных веществ только в виде костной муки. Нельзя давать в качестве источника минеральных веществ мел и скорлупу, т.к. нарушается соотношение кальция и фосфора. Чтобы поддержать правильное соотношение в организме, фосфор начинает вымываться из костей, и в результате развивается рахит.

Комплексные кормовые добавки.

1. Поливитамины. Например, "Тривитамин", который содержит витамины А, Д2 и Е. Его дают 1 раз в сутки, 1 каплю "Тривитамина" на кусочек мяса. Взрослой собаке - 2 капли.
2. "Договитал" - кормовая добавка, содержащая макро- и микроэлементы. Состав: костная мука, морская капуста, пивные дрожжи, древесный уголь.
3. Витаминизированные минеральные подкормки.

Недостаток тех или иных веществ в организме в период роста можно определить по внешнему виду или по поведению собаки.

- Если щенок грызет штукатурку, кирпич, землю — недостаток кальция.
- Если мусолит грязные носки и обувные стельки — недостаток витаминов группы В.
- Если подбирает окурки — недостаток витамина Р.
- Если ест кал — недостаток витамина В12.
- Если шерсть становится сухой, взъерошенной, появляется слезотечение, роговица глаза мутнеет, происходит задержка роста — недостаток витамина А.
- Если у собаки искривляются кости предплечья или задние конечности становятся Х-образными — недостаток витамина D (рахит).


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:45 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline

КАЛЬЦИЙ В ПИТАНИИ ЩЕНКА: ПРЕДЕЛЫ И ИЗБЫТОК.
доктор ветеринарии Паскаль ПИБО

О кальциевых добавках в пищу щенка было сказано и написано много. Как и во всем, здесь вредны как избыток, так и недостаток. Кальций необходим щенку для минерализации растущего скелета: 99% кальция, содержащегося в организме, находится в костной ткани. У взрослой собаки процесс кишечного поглощения кальция имеет двойной характер: пассивное распространение и активный перенос. Если потребляемое количество увеличивается, активное поглощение уменьшается и взрослая особь, даже получая богатый кальцием корм, поглощает не более 10% поступаемого кальция. Напротив, у щенка пассивное распространение играет более важную роль: он не способен, как взрослая особь, четко адаптировать поглощение к потребляемому количеству, и минимальное поглощение составляет всегда не менее 40-50%. Если в корме не хватает кальция, поглощение его может составить 95% рациона.
ГОРМОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОСФОРНО-КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА
Регулирование обмена кальция (Ca) и фосфора (P) подчинено весьма тонкому механизму, в работе которого участвуют 2 важных гормона:
- паратормон, синтезируемый паращитовидными железами, главная роль которого заключается в увеличении содержания кальция в крови, что стимулирует высвобождение кальция из кости (остеолиз);
- кальцитонин - гормон, синтезируемый щитовидной железой, роль которого заключается, напротив, в торможении остеолиза и в падении уровня кальцемии. Витамин D, стимулируя поглощение кальция и фосфора на кишечном уровне, оказывает влияние на рост и клеточную дифференциацию хрящей до минерализации последних и одновременно увеличивает интенсивность изменения костной ткани.
Организм реагирует на любое изменение соотношения Са/Р в крови и, соответственно, регулирует выделение гормонов, стремящихся вновь привести это соотношение к нормальному состоянию. Уровень кальция в крови (кальцемия) не является достоверным показателем излишнего потребления кальция, поскольку гормональный баланс удерживает его в узких рамках, от 85 до 105 мг/л. Таким образом, при потреблении кальция растет кальцемия; в результате немедленно усиливается выделение кальцитонина, который ослабляет естественный процесс рассасывания костной ткани и препятствует росту содержания кальция в крови.
ПОСЛЕДСТВИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ
При постоянном избыточном потреблении кальция падает выделение паратормона и вследствие этого костная и хрящевая ткани перестают нормально изменяться: кости утолщаются и уплотняются. Хрящи, созревание которых запаздывает, подвергаются неоправданно высоким механическим воздействиям, связанным с физической активностью и возможным избытком веса, что уменьшает их прочность. Затрудненность изменений костной ткани и возрастающая непрочность хрящей может вызвать боль и серьезные опорно-двигательные нарушения: остеохондроз, рассекающий остеохондрит, сдавливание позвоночника... Эти нарушения легче возникают и протекают серьезнее у быстрорастущих пород-гигантов. Избыток кальция в корме затрудняет также поглощение других минералов и микроэлементов: фосфора, магния, меди, цинка...
Таким образом, избыток кальция может вызвать вторичную недостаточность в этих элементах.
РЕКОМЕНДАЦИИ
Количество потребляемого кальция зависит от калорийности корма и содержания в нем кальция. Поскольку пищевой рацион базируется, прежде всего, на энергетических потребностях щенка, самым логичным было бы установить соотношение между содержанием кальция и энергетической ценностью корма (а не сухим веществом последнего), которое выражалось бы в граммах кальция на 1000 ккал.
Согласно NRS 1985, минимальная потребность в кальции по отношению к весу тела оценивается в 320 мг/кг в начале роста. Затем она уменьшается и у взрослой особи падает до 119 мг/кг. Рацион, содержащий как минимум 2,9 г кальция на 1000 ккал, покроет потребности растущего щенка любой породы . Для корма энергетической ценностью от 3500 до 4000 ккал на 1 кг сухого вещества, что составляет 1% содержания кальция в сухом веществе, или 0,9% содержания кальция в сухом корме, влажность которого близка к 10% .
Эти значения были определены в 1995 году Американской ассоциацией контроля пищевых продуктов (Association of American Feed Control Officials) в качестве оптимальной рекомендации для производителей собачьих кормов. Эта Ассоциация является официальным учреждением, контролирующим безопасность пищевых продуктов. Основываясь на самых последних исследованиях в этой области, Ассоциация установила максимально допустимую величину содержания в них кальция: 7,1 г / 1000 ккал или 2,5% кальция в сухом веществе корма энергетической ценностью от 3500 до 4000 ккал/кг сухого вещества (AAFSO 1995).
ДОБАВЛЯТЬ КАЛЬЦИЙ. КОГДА?
Традиционное кормление
Когда щенка выкармливают при помощи домашнего рациона (мясо, рис, овощи), содержание кальция оказывается явно недостаточным. В самом деле, независимо от используемых видов мяса, содержание минералов практически не изменяется:
- от 7 до 10 мг кальция на 100 г сухого вещества, т.е. примерно от 0,01 до 0,03%;
- от 150 до 200 мг фосфора на 100 г сухого вещества, т.е. от 0,35 до 0,65%
Щенок весом 10 кг должен, таким образом, потреблять более 30 кг мяса для удовлетворения своих потребностей! Зерновые и овощи содержат в 2 - 3 раза больше кальция, чем мясо (и даже это количество заведомо недостаточно), но речь идет о малоусвояемом кальции, поскольку последний представлен в виде соединений с другими минералами. Стало быть, если речь идет о традиционном кормлении, потребности плотоядных совершенно не удовлетворяются: соотношение кальций/фосфор, соответствующее 1/20 к 1/35, явно не соответствует идеальному соотношению 1 к 1,5. Готовые витаминно-минеральные добавки, в которых соотношение фосфор/кальций близко к 2, специально разработаны для того, чтобы компенсировать этот дисбаланс.
Готовые корма .
Напротив, все готовые корма, формула которых специально разработана для роста животных, удовлетворяют минимальным потребностям и даже превышают рекомендуемые выше показатели. По значениям, указанным на упаковке, легко проверить, имеет ли место сбалансированность по поступлению кальция.
Например, на этикетке сухого корма для щенка мы читаем:
- влажность (Hum.): 8,0%
- белки (MP): 32,0%
- жиры (MG): 20,0%
- клетчатка сырая (СВ): 2,5%
- минералы (ММ): 7,0%
- кальций: 1,35%
Из этого выводим содержание корма по углеводам (или крахмалу, или по неазотистому экстракту ENA): 100% - (% Hum + % MP + % MG + % CB + % MM) = % углеводов 100 - (8 + 32 + 20 + 2,5 + 7) = 30,5% Участвующая в обмене энергия (ЕМ) может быть, таким образом, легко вычислена по уравнению (% MP х 4) + (%MG х 9) + (% ENA х 4) = ЕМ (ккал/100 г) (32 х 4) + (20 х 9) + (30,5 х 4) = 430 ккал/100 г, или 4300 ккал/кг.
По отношению к энергии, принимающей участие в обмене, содержание кальция соответствует значению
1,35 г х 1000 ккал , т.е. 3,1 г / 1000 ккал 430 ккал
Это значение вполне соответствует оптимальным рекомендациям и гораздо ниже максимально допустимого предела. Производители обычно действуют с некоторым "запасом прочности" по отношению к минимальным рекомендациям, чтобы компенсировать как нарушения в усвоении кальция, так и возможную дефицитность корма по отношению к энергетическим потребностям щенка.
Если корм продается как комплексный корм для роста, никаких добавок кальция не требуется. И если владельцы настаивают на такого рода добавках, следует объяснить им всю опасность этой практики, особенно если речь идет о крупных породах.
Несколько практических примеров излишнего добавления кальция .
Важнейшими источниками кальция являются: готовая минерально-витаминная добавка : 15% Cа; 1 ч.л. = 6 г ; дикальцийфосфат/монокальцийфосфат : 20% Са; 1 ч.л. = 4 г ; костная мука : 30% Са; 1 ч.л. = 5 г ; яичная скорлупа/карбонат кальция : 40% Са; 1 ч.л. = 5 г ;(1 ч.л. = 1 чайная ложка )
Примеры практических добавок кальция, при избытке которых возникает опасность интоксикации (берем в качестве верхнего предела концентрацию 7,1 г Са на 1000 ккал).
Для упрощения предположим, что:
- ниже веса взрослой особи, оцениваемого 30 кг, щенки получают сухой Корм 1, анализ которого идентичен вышеприведенному анализу (3,1 г кальция на 1000 ккал);
- для веса взрослой особи, оцениваемого сверх 30 кг, используется сухой Корм 2, содержащий 1,5% кальция и имеющий энергетическую ценность 4000 ккал/кг (т.е. 3,7 г кальция на 1000 ккал).
Щенок весом 1,2 кг в трехмесячном возрасте (например, терьер, вес взрослой особи которого оценивается в 7 кг).
Ежедневный рацион Корма 1 - 70 г, что обеспечивает поступление 0,9 г кальция.
Максимально допустимая добавка кальция + 1,2 г, или 3 г карбоната кальция (0,6 ч.л.); 4 г костной муки (0,8 ч.л.); 8 г минерально-витаминных добавок (1,3 ч.л.); 6 г дикальцийфосфата (1,5 ч.л.).
Щенок весом 5 кг в трехмесячном возрасте (например, коккер, вес взрослой особи которого оценивается в 15 кг)
Ежедневный рацион Корма 1 - 200 г, что обеспечивает поступление 2,7 г кальция.
Максимально допустимая добавка кальция: + 3,4 г или 8,5 г карбоната кальция (1,7 ч.л.); 11 г костной муки (2,3 ч.л.); 23 г минерально-витаминных добавок (3,8 ч.л.); 17 г дикальцийфосфата (4,2 ч.л.).
Щенок весом 8 кг в четырехмесячном возрасте (например, легавая, вес взрослой особи которой оценивается в 25 кг) Ежедневный рацион Корма 1 - 300 г, что обеспечивает поступление 4 г кальция.
Максимально допустимая добавка кальция: + 5,1 г, или 13 г карбоната кальция (2,5 ч.л.); 17 г костной муки (3,4 ч.л.); 34 г минерально-витаминных добавок (5,6 ч.л.); 25,5 г дикальцийфосфата (6,3 ч.л.).
Щенок весом 20 кг в пятимесячном возрасте (например, немецкая овчарка, вес взрослой особи которой оценивается в 35 кг). Ежедневный рацион Корма 2 - 440 г, что обеспечивает поступление 6,6 г кальция. Максимально допустимая добавка кальция + 5,7 г, или 14 г карбоната кальция (2,8 ч.л.); 19 г костной муки (3,8 ч.л.); 38 г минерально-витаминные добавок (6,4 ч.л.); 28,5 г дикальцийфосфата (7,0 ч.л.).
Щенок весом 30 кг в шестимесячном возрасте (порода ньюфаундленд, вес взрослой особи оценивается в 60 кг) Ежедневный рацион Корма 2 - 600 г, что обеспечивает поступление 9 г кальция. Максимально допустимая добавка кальция+ 7,8 г, или 19,5 г карбоната кальция (3,8 ч.л.);
26 г костной муки (5,2 ч.л.); 52 г минерально-витаминные добавок (8,6 ч.л.); 39 г дикальцийфосфата (9,7 ч.л.).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если владелец щенка все же решает дополнить комплексный корм кальцием (при том, что это совершенно не рекомендуется), ему следует весьма внимательно подходить к ее дозировке. Ни в коем случае не нужно полностью соблюдать
"теоретический" способ употребления, основанный на добавках к традиционному рациону; рекомендуемые количества следует уменьшать по крайней мере вдвое. Вышеприведенные таблицы, таким образом, могут помочь избежать ошибок в кормлении, ошибок, которые иногда оказывают весьма негативное влияние на будущее развитие щенка.

Источник нформации сайт: www.royal-canin.ru


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:46 | Сообщение # 19
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline
ПРЕДРАССУДКИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОРМЛЕНИЯ.

Паскаль ПИБО
доктор ветеринарии,
сотрудник научно-исследовательского центра
“Royal Canine”

Владельцы собак и кошек все больше обращают внимание на состояние своих любимцев: они стараются кормить их получше, но, к сожалению, часто оказываются в плену у предрассудков, так как современные знания опровергают сложившуюся практику кормления. Например: “ Собака должна есть только раз в день...” или “Раз в неделю ее нужно оставлять без кома...” Это удобно для хозяина, но к здоровью пса не имеет никакого отношения. Или вот еще: “Собака лучше работает натощак”. Но сегодня признано, что при нагрузках, требующих выносливости (охота, работа в упряжке на длинных дистанциях), собаку стоит слегка покормить за 3-4 часа до их начала.
Во многих категорических высказываниях содержится отказ от использования готового корма, и многие владельцы чувствуют свою вину за то, что они вынуждены идти по более легкому пути.
О ГОТОВОМ КОРМЕ
“Моя собака ест так же, как и я!”
Сколько владельцев путают продукты, которые едят сами, с теми, которыми они кормят своих животных! Это называется антропоморфизмом. Они не знают, да и знать не хотят, что собака по своей природе плотоядна. Она переваривает растительные белки хуже, чем белки животного происхождения, в условиях сильного холода и сильных нагрузок жиры могут составлять более половины рациона упряжных собак (тогда как порог терпимости у человека составляет от35% до 40%), то есть около 3/4 общей калорийности. Собака терпима к крахмалу как к источнику эенргии только тогда, когда последний хорошо сварен, и в той пропорции, в какой она удовлетворяет свои физиологические затраты: щенок, собака, ведущая активный образ жизни, не могут приспособится к высокоуглеводному рациону без риска появления побочных эффектов, как то: копрофагия, стрессовый понос...
Потребности в минералах и витаминах собаки также сильно отличаются от потребностей человека: шенку нужно куда меньше витамина Д, чем ребенку (разница более чем 400%), а витамин С синтезируется эндогенным путем, и так далее.
“Собаке нужно разнообразие”
Домашний рацион может быть сбалансированным, аппетитным и перевариваемым, но, стремясь излишне разнообразить его состав, мы можем сделать его уязвимым с точки зрения именно сбалансированности: если конина содержит более 60% белка по сухому веществу, то мясо ягненка или тушка птицы будет содержать его менее 40%, говядина, в зависимости от своего происхождения,обеспечивает поступление от 25% до 50% и даже больше жиров, что может более чем удвоить его энергитическую ценность.
Слишком частые изменения в корме могут привести к пищеварительным расстройствам, кишечная микрофлора собаки приспасабливается к одному типу питания, и резкие изменения могут вызвать повышенное производство некоторых плохо переносимых метаболитов или токсинов. Например, потребление плохопереваримого мяса усиливает деятельность протелитической флоры, что ведет к повышению щелочности показателя рН, вздутию живота, более или менее серьезным поносам.
Разнообразие, таким образом, хорошо лишь внутри определенной гаммы кормов, близких по своему пищевому составу. Поэтому при переводе собаки с одного корма на другой следует соблюдать в течение нескольких дней переходный период.
“Сухарики способствуют развитию прогнатизма”
Те, кто это утверждают, забывают, что прогнатизмом называют состояние, при котором верхняя челюсть длиннее нижней, а не атрофия нижней челюсти. К тому же морфометрические исследования показали, что длина нижней челюсти связаны с длиной черепа особи и что прогнатизм вызывает лицевую атрофию.
“Сухие корма способствуют скручиванию желудка”
Сегодня известно, что газ, содержащийся в желудке в момент его расширения, представляет собой прежде всего воздух, вдыхаемый собакой при безуспешных попытках срыгивания, а также СО2, поступающий из крови. Хотя об этом и часто говорится, ни природа, ни качество питания, не могут быть связаны с этим обстоятельством, и это показано в недавно опубликованной серии кинологических исследований.
“Готовые корма ненатуральны, они напичканы всякими добавками...”
Самые опасные те ложные представления, которые происходят от недостатка информации: они заставляют Вас верить в то, что любой корм промышленного происхождения обязательно хуже корма традиционного, поскольку менее “натурален”. Многие люди обеспокоены возможной опасностью, которую представляют остатки пестицидов в их собственном питании. И в своем сознании они быстро уподобляют “добавки” всякого рода токсическим продуктам. Внесение добавок должно удовлетворять основным запросам покупателя:
· санитарное, органолептическое и диетическое качество покупаемого корма;
· простота хранения и употребления.
Сухие корма содержат много добавок. Среди тех, что используются, мы находим:
· витамины и микроэлементы (цинк, медь, селен), необходимые для здоровья, и официально классифицируемые как добавки;
· антиокислители, употребление которых подчинено строгим правилам, гарантирующим безвредность, тогда как окисленные жиры представляют собой реальню токсическую опасность, но об этом мы не будем здесь говорить.
Прочие виды добавок касаются прежде всего увлажненных и полуувлажненных кормов:
· консерванты минеральные (нитриты, сульфиты) или органические (уксусная и сорбиновая кислоты) используются в пастообразных кормах для предотвращения развития бактерий и плесени;
· загустители и имульгаторы необходимы для поддержания формы кормов, состоящих более чем на 80% из воды;
· оцветители прежде всего нужны владельцам собак: они усиливают или восстанавливают естественную окраску сырья, что позволяет визуально распознавать ингредиенты корма.


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:47 | Сообщение # 20
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline
ДАЛЕЕ...
О БЕЛКАХ

“В сухие корма надо добавлять мясо”
Многие заводчики и/или владельцы справедливо обеспокоены тем, что не могут определить, какое мясное сырье использовано в сухом продукте. И хотя производители стремятся пояснить это, указывая, что корма изготовлены “из говядины”, “из ягненка”, “из курицы”, им, тем не менее, трудно заставить поверить в то, что формула корма разработана на основе именно этого сырья, причем очень часто сырья лучшего качества, чем то “мясо для животных”, которое продается в мясных магазинах. О животной муке, используемой в промышленности, нужно знать следующее:
· она приобретается по четким аналитическим критериям, и ее анализ по питательности всегда идентичен;
· она получена из нежирного мяса (предварительно обезжиренного, так как содержание жиров в говядине может колебаться от 20% до 50% по сухому весу (MS));
· чтобы избавиться от лишних включений минерального характера (особенно в мясе птицы), муку предварительно просеивают;
· бактериологическое качество муки строго контролируется.
“В мясе меньше белка, чем в сухих кормах”
Тот факт, что данные анализа сухого продукта близки к данным, полученным при анализе по сухому веществу, часто вызывает путаницу при стравнении с кормами увлажненными.
Белковое содержание мяса колеблется действительно от 17% до 20%, но в пересчете на сухое вещество (которое составляет только от 30% до 40% общего веса) протеины составляют на самом деле от 40% до 60% питательного вещества.
“Некоторые протеины лучше других”
Широко распространено представление о том, что существует идеальный источник белков. Реальность же такова, что плотоядные испытывают потребность в некоторых аминокислотах и что каждый источник имеет различный профиль
аминокислот.
Белки кукурузы содержат, например, больше серных аминокислот (метионин+цистин), чем белки сои или говядины, но первые по сравнению со вторыми, бедны лизином.
В отличии от мяса, рыба содержит мало коллагена, чья биологическая ценность невелика. Напротив, она содержит очень мало аргинина (аминокислоты, необходимой для синтеза мочевины); у кошки же недостаток аргинина для нервной системы может проявиться признаками аммониакальной интоксикации.
Очевидно, что рациональное питание будет обеспечено, если соединить различные источники, как животные, так и растительные. Это позволит сбалансировать поступление аминокислот. Можно даже не включать в корм собаки животные белки, но при условии, что растительное сырье будет тщательно отобрано и дозировано.
“Соя не годится для собак”
Соя представляет собой концентрированный источник растительных белков. И хотя растительные белки в общем перевариваются хуже, чем белки животные, они неплохо используются животным. Соя - отличный источник незаменимых аминокислот, таких, как аргинин и лизин.
С другой стороны, соевое масло богаче жирными кислотами типа Омега 3, чем большинство других масел.
Единственный упрек, который можно сделать сое, касается углеводной части: действительно соя содержит плохопереваримые сложные сахара, такие как рафиноза, способные забродить под воздействием кишечной флоры, что вызывает образование газов и вздутие живота. Этот феномен не распространяется на всех собак и он, безусловно, не опасен, не говоря уж о том, что он совершенно не зависит от проблемы расширения и скручивания желудка, хотя часто утверждают обратное. Ничто не указывает на то, что соя может вызвать газообразование в желудке.
“Белки ведут к утомлению почек”
Неправильная экстраполяция работ, ведущихся по крысам, заставляет иногда утверждать, что хронический избыток белков может вызвать преждевременное старение почечной функции. В самом деле, мочевина, производимая протидным катаболизмом, пассивно удаляется почкой, а собаки весьма терпимы к повышенному белковому поступлению. Уменьшение протеинового содержания рациона оправдывает себя только для животных, страдающих клинической почечной недостаточностью, то есть когда функциональная способность почки сокращается на 75%.
Слишком раннее и строгое ограничение замедляет почечную гломерулярную фильтрацию, и оно может ослабить иммунную защиту особи.
О ЖИРАХ
“Растительные жиры полезнее для здоровья, чем жиры животные”
В соединенных Штатах компания борьбы с атеросклерозом, вызываемым
повышенным содержанием холестирина у человека, вызывает растущее недоверие
к животным жирам - единственному источнику экзагенного холестирина. Напомним, что атеросклероз не является проблемой для плотоядных, поскольку гиперхолестиринемия чаще всего вызывается эндокринными нарушениями.
Как и аминокислоты, жирные кислоты удовлетворяют двойному требованию:
· обеспечить организм в необходимых количествах неспецифическими жирными кислотами для производства энергии;
· обеспечить организм некоторыми основными жирными кислотами, необходимыми для обмена веществ, построении структуры клеточных мембран, синтеза некоторых гормонов.
Жиры, поступающие из мяса, дают прежде всего жиры насыщенные или мононенасыщенные, которые стимулируют выработку эндогенного холестирина. Эти насыщенные жиры, малочувствительные к окислению, необходимы для обеспечения хорошей сохранности продукта.
Что касается основных жирных кислот, они имеют как животные, так и растительные источники: жир домашней птицы, рыбий жир, соевое и льняное масло.
Как для жиров, так и для белков именно взаимодополняемость источников позволяет достичь пищевого баланса.


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:48 | Сообщение # 21
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline
ДАЛЕЕ...
О КАЛЬЦИИ

“От кальция у щенков встаюут уши”
У пород со стоячими ушами (особенно у немецкой овчарки) в возрасте от 4 до 6 месяцев - в момент смены молочных зубов - часто наблюдается относительное “опущение” ушей и постава конечностей. Владелец спешит дать щенку минеральные и витаминные добавки, в общем, ситуация вновь становится нормальной. Но уши состоят только из хрящевой ткани, которая не фиксирует кальций, иначе уши окостенели бы и стали ломкими! На сегодняшний день нет никаких научных данных, которые указывали бы на то, что формирование вертикального постава ушей зависит от питания.
“Щенкам в корм нужно добавлять кальций”
Употребление кальция оправдано только при домашнем приготовлении кормов, так как мясо содержит его слишком мало, а кальций зерновых недоступен.
Анализ традиционного рациона “мясо-рис-овощи”: соотношение СаР меньше 0,1:2 вместо идеального соотношения 1:2.
Напротив, полный корм для щенков содержит достаточно кальция, и добавки могут привести к его избытку, который вреден для роста костей. Превышение на 3,3% содержания кальция в перерасчете на сухое вещество корма считается избытком.
Избыток кальция ведет к повышенному выделению кальцитонина (гормон, увеличивающий содержание кальция в крови), который уменьшает рассасывание костных клеток. При замедлении кругооборота прекращается развитие ростового (или эпифизарного) хряща. Хрящ может начать расти в ширину, хрящевая задержка делает кость хрупкой. Это может вызвать нарушения, связанные с остеохондрозом.
“Следует добавлять кальций в корм вынашивающих сук”
Добавки кальция во время вынашивания также противопоказаны, если самка получает слишком много кальция до рождения щенков, она не будет в состоянии мобилизировать свои резервы при возникновении возросшей в нем потребности во время лактации и по той же причине, то есть из-за происходящего в этом случае увеличения содержания кальция в крови возникает риск появления симптомов тетании, вызванной гипокальцемией или эклампсией.
О ВИТАМИНАХ
“В овощах есть все витамины”
Жирорастворимые витамины (А,Д,Е,К), напротив, накапливаются в животных жирах или в некоторых резервных органах: печень, например, содержит много витамина А, и кошка, получающая излишнее количество печенки, может впоследствии страдать от тяжелых проявлений позвоночного анкилоза.
Жирорастворимые витамины представлены как в животном, так и в растительном сырье. Так, мы находим одинаковое количество витамина В1 в сухом молоке и в зеленой фасоли.
Во всяком случае готовые корма содержат отдельно добавляемые витамины, это делается для уравновешивания поступления витаминов с сырьем. Сублимированные овощи в некоторых сложных кормах присутствуют только для того, чтобы сделать корма аппетитнее и внешне привлекательнее, и не являются ни в коем случае важным источником витаминов.
“Следует добавлять витамин D в корм для щенков”
Потребности щенка в витамине D невелики: где-то 20 международных единиц (UI) на один кг веса в день. Эти потребности, таким образом, легко покрываются с получаемым кормом, тогда как избыток его может явится причиной острой остеодистрофии. Напомним, что для витамина D “поле терпимости” мало: если его получение от 4 до 10 раз превышает потребности, появляется токсичность.
Витамин С, кажется, предупреждает нарушения, связанные с остеодистрофией и дисплазией бедра. Во всяком случае, если он и не принесет пользы, то уж вреда тем более. Поскольку витамин С выполняет определенную роль в синтезе коллагена, часто слышатся рекомендации добавлять его в корм щенков. Но, в отличии от морской свинки и человека, плотоядные не нуждаются в том, чтобы этот витамин доставлялся с пищей: им достаточно того, что вырабатывается эндогенным синтезом. Кроме этого, ничто не указывает на то, что витамин С эффективно предотвращает нарушения костного роста.
Добавки витамина С не столь безвредны, как обычно думают: крупная доза аскорбиновой кислоты ведет к обменному подкислению, которое может привести к рассасыванию, сопровождающемуся гиперкальцемией. Аскорбиновая кислота может также спровоцировать увеличение мочеотделения оксалатов или мочевой кислоты у далматинов. И хотя до сих пор токсические дозы четко не определены, лучше не слишком “размахиваться”, например, доза в 1г в день на щенка, как оказалось, может иметь негативный эффект на щенков лабрадора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Недоверие некоторых владельцев к готовому корму выражается рядом необоснованных критических замечаний.
Хотя мы и попытались проанализировать здесь несколько распространенных утверждений, нам известно, как нелегко отвечать на них, оперируя часто “техническими сообщениями”. В самом деле, тревожные слухи, информация о чудодейственных лекарствах распространяется весьма быстро, но мало кто хочет выслушивать научные контраргументы.
Это тем более трудно, что имеет место коммерческое использование некоторых терминов, таких как “натуральный продукт”, “без консервантов”, “без добавок”, “без сои”, “без холестирина” и так далее. Производители этих продуктов эксплуатируют доверчивость и относительную безграмотность большинства владельцев животных в области кормления.
Тем не менее, заводчики и ветеринары должны способствовать тому, чтобы новые владельцы могли избежать неверной практики кормления, которая вредит как здоровью, так и общему благополучию животных.

Источник информации: " Научный Вестник РКФ"


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:52 | Сообщение # 22
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline

Воспитание щенков.

Воспитывать собаку нужно так же, как и ребенка, терпеливо и настойчиво. Что Вы в нее вложите, то и получите. Если Вы в щенячьем возрасте избалуете собаку, дрессировать ее будет очень сложно.
Запомните, к чему нельзя приучать и что нельзя делать щенку:
прыгать на диван, кровать, кресло - это приводит не только к порче мебели, но и к повреждению постава конечностей, пясти;
играть с бродячими собаками, кошками и другими животными, от которых он может заразиться;
гладить по голове и ушам. У многих пород это способствует неправильному поставу ушей, а порой они вообще не встают;
подлезать под низкую мебель - может пойти неправильно формирование позвоночника, формируется провислость спины;
разрешать до четырехмесячного возраста спускаться со ступенек (может образоваться грыжа, неправильный размет лап, “высокозадие”, произойдет неправильное формирование позвоночника).

Хозяину необходимо выносить щенка самому, но ни в коем случае не за передние лапы или, как котенка, за шкирку: могут порваться плечевые связки и собака останется калекой.

Правильнее всего положить щенка на руку, так, что бы грудь его лежала на ладони, а лапы свисали между пальцами: так будет удобно и Вам и ему;
играть с ошейником и поводком - это приведет к быстрому их износу;
подбегать и играть с посторонними людьми:
дети могут испугаться, т. к. многих очень часто пугают собакой или просто от неожиданности. Детям и их родителям неизвестно, с какими намерениями подбегает к ним собака.

Взрослый человек может нанести собаке травму или испугаться ее. Вы не сможете объяснить, что у Вас всего лишь щенок, к тому же чело веку, который не любит собак, это объяснить сложно: у Вас могут быть неприятности, а доводы о том, что Ваш щенок не кусается, как правило, малоубедительны Все вещи необходимо прятать. Не давайте повода щенку вцепиться зубами в платья и висящие на стуле брюки;
не позволяйте собаке спать где попало, для этого у нее есть свое место, и если щенок уснул возле Вас, аккуратно возьмите его на руки и отнесите на место, погладьте его, ус покойте, чтобы он продолжил свой сон;
не давайте щенку свои старые вещи в качестве игрушки. Играя старыми вещами, он может перейти на новые, которые ему не давали;
не разрешайте дразнить щенка: не нужно вырабатывать у него чрезмерную злобу, это может вызвать нарушение нерв ной системы, и Вы не сможете его дрессировать. Особенно это касается таких пород, как кавказская овчарка. Агрессивность собаки появится с возрастом;
если, по мере роста щенка, он начал огрызаться на Вас или на Вашего ребенка, необходимо в резкой форме одернуть его, ударить: т. е. дать ему понять, что хозяином являетесь Вы, а не он. Не упустите момента, т. к. собака, почувствовав себя сильнее Вас, может перекусать всю семью или того, над кем она почувствует физическое превосходство.
В подобной стычке не бойтесь собаку, дайте ей понять, кто в доме хозяин.

Человеческий страх собака очень сильно чувствует, даже если Вы не хотите конфликта и не показываете это своими действиями. Собака все равно почувствует Ваш страх перед ней и может броситься на Вас. Как бы Вам ни было трудно, по старайтесь приучить себя к тому, чтобы не бояться собак вообще: это поможет Вам в жизни.

Воспитание щенка - еще не дрессировка, это всего лишь первые стадии развития навыков, которые помогут Вам в дальнейшей дрессировке;
Заниматься со щенком дома и дрессировать его на площадке должен один человек в семье.

Если нужно наказать щенка, то делайте это только в момент совершения им нежелательных поступков и не обязательно путем физического воздействия: достаточно интонации голоса.
Наказание щенка через некоторое время после совершения им проступка принесет только вред, т. к, он не поймет, за что его наказали.

К посторонним людям, включая ваших соседей и знакомых, щенок должен относиться спокойно, нейтрально, без про явления особой заинтересованности и, тем более, злобности или страха.
Поэтому не разрешайте посторонним ласкать, кормить, дразнить или пугать щенка, устраивать с ним игры.

В то же время поддерживайте и поощряйте все полезные для будущей взрослой собаки (особенно служебной) естественные про явления со стороны щенка, например, настороженность и умеренный непродолжительный лай при открывании посторонними людьми входной двери.

Одновременно не допускайте, чтобы щенок лаял на посторонних людей при встрече с ними в доме, во дворе или на улице, проявлял злобность по отношению к ним. Если щенок сильно возбуждается при посторонних людях, подзовите его к себе и успокойте. Если же щенок при встрече с посторонними людьми стремится войти с ними в контакт, ласкается к ним, отвлеките щенка.
Если Вам это не удается, то попросите постороннего при подходе к щенку слегка шлепнуть его ладонью по спине или ударить прутиком. Можете попросить постороннего человека, чтобы он протянул к щенку руку с лакомством. Но как только щенок начнет обнюхивать руку или откроет пасть, чтобы съесть лакомство, этот человек должен ударить слегка по морде щенка той же рукой, которой держит лакомство.

Упражнение с лакомством нужно выполнять чаще и с разными посторонними людьми, чтобы отработать навык - не брать ничего у постороннего. Сила механического воздействия на щенка не должна вызвать у него боли или страха, а лишь отучить от нежелательного поведения.

Не забывайте, что шум или лай - не радость для соседей или проходящих по двору или улице людей. Поэтому своевременно успокойте щенка, пресеките его лай, не позволяйте ему прыгать на Вас, опираясь передними лапами. Не разрешайте щенку лаять на людей, собак, транспортные средства.

При воспитании собаки соблюдайте справедливость: если ужесточить требования при дефиците поощрения, то можно добиться желаемого быстрее. Но тогда собака вырастет боязливой и робкой. Битье животного - это проявление беспомощности и признак недостаточной последовательности и тер пения хозяина. Собаку можно наказать за дело, но только не за то, что она плохо выполняет Ваши команды. Прежде чем в деле воспитания будут ощущаться успехи, не раз придется испытать моменты отчаяния. Будет казаться, что собака ни к чему не пригодна. В этом случае надо постараться найти до пущенную ошибку и исправить ее.

Хозяйская любовь по отношению к собаке не должна выражаться в слащавом обращении и потакании ее прихотям.
Ласки необходимы для щенка, они обязательно должны сопровождаться речью. Щенок впоследствии безошибочно сможет отличать ласковые, шутливые интонации речи хозяина от повелительных, строгих и реагировать соответствующим образом. Беседа принимает характер диалога. Но собака отвечает не словами, а мимикой, движениями, повизгиванием, ворчанием, нетерпеливым лаем.

Вы сможете успешно воспитывать собаку, получая при этом устойчивый результат, лишь в том случае, если осознаете ее, совершенно непохожую на нашу манеру поведения и будете учитывать наклонности, унаследованные ею от предков.
Автор статьи: Владимир Круковер


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:55 | Сообщение # 23
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline

Инструкция по уходу за щенком лабрадора.

Обучение
Обучение щенка начинается с того момента, когда его приносят в новый дом. Прежде всего щенка знакомят с новыми людьми, животными и звуками, приучают к чистоте, оставляют одного дома, учат ходить на поводке и грызть только разрешенные предметы. Щенка обучают также поддерживать контакт с другими собаками или людьми, если они идут навстречу вам, не обращать внимания на проезжающих мимо велосипедистов или на веселящихся ребятишек. Помимо этих практических навыков следует научить щенка также командам: "ко мне", "место", "рядом", "сидеть", "лежать" и "стоять", а также контакту взглядом. При помощи этих команд вы сможете управлять собакой во всех ситуациях. Чтобы обучить щенка новым командам необходимо мотивировать их. Ни одна собака не будет выполнять подаваемые вами команды только потому, что вы этого хотите. Все собаки (как и люди, впрочем) ищут во всех действиях собственные выгоды. Выгода собаки - пойти погулять и получить еду, поиграть, чтобы ее почесали или обратили внимание. По этой причине собака считает, что именно вы являетесь самым важным человеком в мире: вы единственный, кто может предложить ей это. Если все-таки для того, чтобы выйти на прогулку, она царапает дверь, визжит, чтобы получить еду, вторгается к вам или прыгает на вас, чтобы ее почесали, и заставляет вас играть с ней, принося игрушки к вашим ногам, то ждите проблем. В таком случае не вы решаете, что делает ваша собака, а собака решает, что делаете вы. Через несколько лет проблемы появятся в различных ситуациях. Вы захотите пройти мимо других собак, а ваша собака начнет лаять, тянуть за поводок, желая поприветствовать или подраться со всеми встречными собаками. Вы захотите прогнать грязную собаку с кровати, а собака будет рычать на вас и может даже укусить, если вы попытаетесь ее согнать. Поэтому начните воспитание со щенка: еда, прогулка, ласка, много похвалы и игры, но только с вашей подачи.

Приучение к обществу
Приучение к обществу один из важнейших вопросов для маленького щенка. Время, потраченное на приучение щенка к обществу, сторицей вернется вам позднее. Это прекрасное время для того, чтобы научить щенка воспринимать окружающий мир как нормальное и привычное место для обитания. Собака, которая не приучена к обществу людей и других собак, тяжелый компаньон для жизни. Она не признает других людей или собак и легко становится агрессивной.
Приучите щенка в возрасте до 4-х месяцев к следующему:
Другим людям: младенцам, детям, взрослым, пожилым людям, мужчинам и женщинам.
К людям в различной одежде: в очках, шляпе, форме, плаще, шлеме.
К людям, передвигающимся различными способами: хромающим, ползущим, бегущим, двигающимся на карачках, идущим с палкой, передвигающимся в кресле на колесиках или велосипеде.
К другим собакам: маленьким, среднего размера, крупным, взрослым, кобелям и сукам.
К другим животным: лошадям, коровам, кошкам, кроликам, морским свинкам, барашкам и т.д.
К различным транспортным средствам и транспорту
К приборам, издающим звук, например, стиральной машине, пылесосу, машинке, стригущей траву.
К большому скоплению людей: праздникам, торговым центрам, выставкам, соревнованиям собак.
К поездкам на лифте и хождению по лестнице, ходьбе по скользкому полу, в подземных гаражах, к белью, развевающемуся на ветру, стрельбе и т.д.
Если вы не научите щенка действовать в этих обстоятельствах, то он придумает сам стандарты поведения в соответствии с собственным представлением (лаять, рычать, рвать, цепенеть), а это часто не соответствует пожеланием хозяина. Не устраивайте из новых ситуаций "номера программы", а реагируйте на них сами по возможности пассивно и спокойно, так как щенок следит за вашей реакцией. Если щенок испугается, не бойтесь увести щенка из травмирующей ситуации. Вознаграждайте и обращайте внимание на щенка, всегда, когда он проявляет смелость, а не трусость.

Уход за собакой
С самого начала щенка следует приучить к уходу за ним. Он должен привыкнуть к причесыванию шубки, чистке зубов и мойке, к протирке лапок, обрезке ногтей и чистке ушек, проверке глазок и зубов. Собака должна позволять поднять себя и быть приучена оставаться на месте, когда ее обследуют. Когда вы будете приучать щенка к уходу, то не держите его слишком сильно. В одной руке держите вознаграждение, а другой рукой одновременно поднимайте губы и обследуйте зубы или десны в тот момент, когда щенок старается поймать вознаграждение. Попробуйте осмотреть ушки, вытереть лапки и причесать его таким же способом. Все насильно произведенные действия неприятны собаке, и она старается их избежать.
Обрезайте ногти собаке сначала в то время, когда она спит. Если она проснется и попытается убежать или начнет вырываться, то отпускайте ее только после того, как она успокоится. Вырвавшийся однажды щенок будет всегда стараться повторить это и каждый раз все сильнее. Поднесите ножницы к ногтям, но не обрезайте, похвалите щенка за смелость и отпустите. Если щенок проснулся, то лучше обрезать несколько ногтей в этот раз, чтобы для щенка это не тянулось вечно. Обрезка ногтей для него должна быть только непродолжительной, и после этого он получает вознаграждение и может бежать дальше.

Кусание рук
Хотя с братьями- и сестрами-щенками можно играть и кусаться довольно сильно, с человеком нельзя обходиться таким же способом. Не избегайте зубов щенка, но так, чтобы он отвык, испытывая неприятные ощущения, кусать вас. Вскрикивайте резко, как только щенок укусит. Сразу после вскрика поднимайтесь и уходите, ничего не говоря и даже не смотря на щенка. Приучите собаку к тому, что кожа человека такая нежная, что не выдерживает никакого кусания. Если щенок послушный, то поругайте его, когда он кусается, цепляется или весит на вашей одежде. Если кусание рук и цепляние за одежду становится проблемой, то возьмите в помощь бутылочку с водой или уксус. Поругайте его и побрызгайте водой на его мордочку и похвалите, когда он закончит кусаться. Кусание можно сделать неприятным, смазывая уголки рта уксусом, когда он кусается или цепляется за одежду. Уксус следует применять одновременно с укусом, а не потом, и следить за тем, чтобы он попал на уголки рта, а не в глазки или нос. Щенок поймет, что при кусании людей всегда возникает неприятный вкус во рту, и ему становится не так приятно играть. Уксусом можно смазать, например, также провода или другие предметы, которые нельзя грызть.

Чистота дома
Выносите щенка всегда СРАЗУ после того, как он проснулся, поел или попил (некоторых щенков через 10-20 минут после кормления), а также ВСЕГДА после игры или возни. Заранее определите место, где собака сможет справлять свои дела, и выносите щенка туда. После кормления не следует отправляться на прогулку в течение двух часов во избежание заворота кишок. Так после кормления выходят только для того, чтобы справить свои дела, а не на прогулку. Если вы хотите, чтобы щенок сделал свои дела на улице, то прогуляйтесь медленно 20-50 метров туда-сюда или ходите вокруг дерева до тех пор, пока щенок не сделает свои дела. Сразу же похвалите щенка: "хороший щенок, пис-пис", щенок таким образом сразу же выучит значение слова и начнет делать свои дела, как только услышит это слово. Сначала можете также вознаграждать щенка кусочками лакомства всегда, когда он справляет свою нужду, и таким образом вы укрепите его желание выйти на улицу по нужде. Когда щенок справит свои дела на каком-то месте, в следующий раз ведите его в это же место. Собаки всегда хотели бы справлять свои дела в одном и том же месте, к сожалению это правило действует также и дома. До тех пор, пока вы идете вперед, в мире всегда будет столько нового, удивительного и интересного, что щенок будет забывать справлять свои дела, поэтому двигайтесь с ним лишь так, чтобы щенка не уселся или не улегся на землю. Когда щенка учат справлять свои дела на улице, его нельзя оставлять одного во дворе, когда он будет заниматься этим делом. Вы всегда должны хвалить его за это. На том месте, где вы гуляете не должно также быть других собак, иначе внимание щенка будет сосредоточено на них. Если же щенок сделал свои дела в помещении, не наказывайте его. Он не поймет ваших упреков в том, что нужду нельзя справлять внутри помещения, а подумает, что этого нельзя делать на глазах у хозяина и начнет это делать скрытно, например, за диваном. Собака также будет бояться сделать на ваших глазах и на улице, и будет терпеть, чтобы сделать свои дела дома. Если несчастье произошло внутри, вспомните, что делал щенок до этого: пил ли он воду, кружился ли он на месте, опустив морду вниз, подыскивая подходящее место, тогда в следующий раз вы сможете вовремя вынести щенка на улицу. Оставляйте без внимания те вещи, которые щенок делает неправильно, и вознаграждайте тогда, когда щенок справляет свою нужду там, где бы вы хотели.


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:55 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline
Пребывание в одиночестве
Начинайте обучение щенка оставаться в одиночестве после первых дней пребывания дома. Вы вполне можете сходить в магазин или выгулять старших собак и оставить щенка одного. Ничего не говорите на прощание и не прощайтесь. Для того, чтобы щенок не выучился связывать некоторые слова с вашим уходом и в будущем не боялся их. Оставляйте сначала щенка одного, когда он спит. Оставьте ему кость, угощение или другие игрушки с тем, чтобы, он был занят, если он проснется в ваше отсутствие, или, когда вы уходите. Если щенок визжит, скулит или лает, когда вы закрываете дверь, не возвращайтесь назад. Вернитесь через полчаса или час, когда щенок уже успокоится. Не делайте много шума из своего возвращения домой, так как если ваше возвращение домой будет самым веселым в мире делом, то щенок будет постоянно стараться ускорить ваше возвращение, поднимая шум или же устраивая разгром в квартире.

Команда "фу"

Для собаки нужно установить запреты с тем, чтобы с ней можно было жить. Собака быстро выучит, что можно и что нельзя делать. В качестве выговора используйте только команду "фу". Собаке нельзя придумывать комбинированные запреты: "нельзя прыгать", " нельзя тянуть". Команда "Фу" означает - прекрати немедленно то, че6м ты сейчас занимаешься. Слово "фу" не должно быть затертым, его используют только в важных ситуациях, когда оно должно обязательно соблюдаться.

Выгуливание на поводке
Если вы не хотите, чтобы собака тянула вас на поводке, когда она станет взрослой, не позволяйте ей делать этого и щенком. Если щенок тянет поводок, говорите "фу" и останавливайтесь. После того, как собака посмотрит на вас и перестанет тянуть поводок, похвалите ее, используя слово, которое вы связываете с ненатянутым поводком. Пока вы идете, и собака не тянет поводок, повторяйте это слово. Можете менять направление своего движения.

Обучение командам

На начальном этапе обучения вы не можете давать команды собаке потому, что она их не понимает. Вместо этого обучайте собаку человеческому языку. Чем больше слов выучит ваша собака, тем более умным компаньоном она будет. При обучении командам никогда не трогайте собаку руками, чтобы заставить сделать что-либо ( надавить на спину, чтобы заставить сесть, надавить на лопатки, чтобы заставить лечь). Вместо этого уговорите щенка, применяя игрушку или угощение, выполнить нужную команду. Например, поднося угощение к мордочке, заставьте собаку сесть, покажите собаке игрушку из-под ноги, сидя на полу рядом с ней, чтобы заставить собаку лечь. Или же бросайте игрушку и быстро ее ловите, чтобы заставить собаку подойти к вам. Если собака делает то, что от нее требуется, то произнесите то слово, которое бы вы хотели ассоциировать с этим движением. Если собака сидит, то можно многократно повторить "хорошо сидишь", то есть, вы не приказываете, а объединяете в памяти собаки слово и движение. Потихоньку усложняйте задачи. Отвлекающие упражнения можно делать уже с 8-ми недельным щенком: тогда, когда щенок сидит, присядьте на корточки, похлопайте в ладоши, сделайте шаг назад, вправо, влево, постучите по стене, обернитесь вокруг себя и одновременно произнесите "сидеть". Хвалите щенка и гладьте, только после этого давайте угощение или игрушку прежде, чем отпустить щенка "гуляй". Если вы изучаете новую команду, то награждайте щенка каждый раз после выполнения команды, а, если щенок выполняет старые команды, то вознаграждайте его время от времени. Новую команду сначала разучивают в спокойном месте, когда собака научится выполнять команду там, то переходите к разучиванию этой же команды у вас во дворе. После того, как собака научится выполнять ее и там, переходите на собачью площадку, где много запахов, но нет других собак. На последнем этапе разучивайте новую команду там, где много отвлекающих факторов, то есть на собачьей площадке, где много других собак, перед магазином и т.д. Если вы хотите, чтобы собака выполняла команды всех членов семьи, то все члены семьи должны заниматься с собакой, включая детей.

Команда "ко мне"
Собаку нельзя утомлять бесконечным повторением команды "ко мне", иначе команда потеряет свое значение. То же самое произойдет, если собаку позовут в то время, когда ее внимание будет приковано к чему-то другому ( она нюхает захватывающие запахи, играет со своими сотоварищами или следит за другими животными). На стадии обучения хозяин должен всегда убедиться в том, что собака заинтересована в нем прежде, чем позвать ее. Команда "ко мне" должна звучать приветливо, а не враждебно. Собаку нельзя хватать, сажать на привязь или наказывать, когда она подойдет к вам. Прежде, чем собака научится команде "ко мне", позовите ее, используя ее имя, и, когда собака подбежит к вам, соедините это с словами "ко мне".
Представьте, что вы на работе и разговариваете с коллегой, а начальник кричит на вас из-за соседнего стола. Когда вы подойдете к нему, он прикует вас наручниками к столу. Вы не настолько глупы, чтобы повторить свою ошибку и подойти к нему в другой раз. Если начальник каждый третий раз будет давать вам повышение по службе, когда вы подходите к его столу, или давать вам булочку с кофе или приковывать вас к столу, то вам станет интересно посмотреть, что он придумал в этот раз.
Также будет действовать и ваша собака. Если вы всегда будете привязывать ее или ругать, когда она будет подходить к вам, то через некоторое время она перестанет это делать. Отпускайте щенка побегать в лесу, время от времени подзывайте его и вознаграждайте, иногда хваля, иногда поглаживая, иногда давая лакомство, иногда предлагая игрушку, иногда бросая что-либо или придумывая игру в прятки и т.д.
Если собака убежала, то никогда не бегите за ней. Вместо этого свистом и похлопыванием подзовите ее по имени, и убегайте от нее, когда она увидит вас. Когда щенок побежит за вами, наградите его. Никогда не наказывайте собаку, когда она подходит к вам. Иначе она объединит наказание и подход к вам.

Рядом
Команда "рядом" означает, что собака сидит с левой стороны хозяина, голова или лопатка на уровне колена хозяина. Пользу от этой команды вы поймете позднее, когда навстречу вам будет идти агрессивная собака или ребенок, который боится собак, или вы пойдете по узким улочкам города. Ваша собака не будет приносить никаких неприятностей, если она слушается ваших команд и выполняет команду "рядом", сидя рядом и оставаясь там, пока вы не разрешите ей гулять.
Сначала щенок всегда находится перед вами. Заманите его при помощи лакомства (лакомство в левой руке) обойти вас сзади и сесть с левой стороны, его голова должна быть на уровне вашего колена, и вознаградите его. Дайте ему лакомство только, если его мордочка смотрит вперед. Поднимите лакомство немного над его головой, чтобы он сел. Потихоньку увеличивайте время сидения рядом с вами слева до подачи вознаграждения. Объедините это с контактом взглядом. Позднее собака сама научится обходить хозяина и усаживаться слева без указаний хозяина.


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 20:57 | Сообщение # 25
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline
Контакт взглядом
Это не естественно для собаки смотреть прямо в глаза человеку, так как контакт взглядом для собаки означает угрозу или доминирование. Поэтому собаку надо отдельно учить контакту взглядом с хозяином. Подача разрешения при помощи взгляда чрезвычайна полезна. Собаку можно научить спрашивать разрешение, например, выйти из машины, выйти из двери, приветствовать гостей, играть с друзьями, подойти к миске с едой и т.д. Когда собака сидит напротив вас, держите лакомство в руке на расстоянии от туловища. Щенок попробует получить лакомство всеми доступными средствами: при помощи лая, сидя, ложась, подавая лапку или пытаясь утащить лакомство из руки. Когда он устанет пытаться достать лакомство и посмотрит на вас, спрашивая, что же это такое, похвалите его сразу же "хороший щенок" и дайте ему лакомство. Постепенно щенок научится тому, что глядя вам в глаза, он получает лакомство.
Если щенок сразу смотрит на вас, когда видит лакомство, можно усложнить упражнение, удлиняя время взгляда. Хвалите собаку все время, пока она смотрит вам в глаза, но лакомство давайте только через три секунды контакта. Если собака время от времени отводит взгляд и смотрит на лакомство, то помолчите, и хвалите ее, когда она будет смотреть на вас. Увеличивайте постепенно время взгляда и награждайте щенка иногда через секунду, а иногда через более продолжительное время.

Активность
Диванная собака становится легко проблемной собакой. Если вы не придумаете для вашей собаки достаточно занятий, то она придумает их сама. Собака может начать все грызть, бросаться на людей или собак, бегать за машинами или велосипедами, лаять, предупреждая других членов семьи, наносить ущерб домашнему имуществу и т.д. Живая и энергичная собака нуждается помимо прогулки продолжительностью в несколько часов в интеллектуальной работе примерно в полчаса ежедневно. Просто прогулка только улучшает состояние собаки и прибавляет энергию. Концентрация, балансирование, попытки, использование мозгов утомляют собаку намного больше, чем ходьба или бег.Собака, подвергнувшаяся стрессу, реагирует даже на небольшой раздражитель агрессивно, ее реакции преувеличены. Бросайте ей предметы и возитесь с ней только при обучении, а не ради развлечения. Играть в охоту и борьбу с собакой вообще нельзя.

Кормление
Еда подходит собаке, если ее живот работает хорошо, ее какашки твердые, у нее нет вспучивания, у собаки хороший аппетит, и собака активная. Шубка собаки в хорошем состоянии и блестит. Если вы нашли для вашей собаки подходящий сухой корм, то не стоит его менять. Перемена корма вызывает у многих собак понос. На новый корм всегда переходите очень постепенно, добавляя в старый привычный корм небольшую порцию нового.
Количество кормлений в зависимости от возраста
2-4 месяца - 5 раз в день
4-5 месяцев - 4 раза в день
5-6 месяцев - 3 раза в день
с 6-ти месяцев - 2 раза в день

Что можно добавлять в корм собаке: запеканка из печени, зародыши пшеницы, творог, вареное яйцо, кефир, йогорт без вкусовых добавок, шпинат, тунец, отварная салака, петрушка, тертая морковь, семена подсолнечника.

Что нельзя добавлять в корм собаке: лук (вызывает образование газов), шоколад (отрава для собак), кселит (отрава для собак), кости птиц (вызывают запор, понос или язву желудка), свежие овощи (не перерабатываются в желудке собаки и вызывают запор и образование газов), сырой белок (препятствует усвоению витаминов группы В), сырую речную рыбу (можно заразиться глистами), соль, сахар и специи.

Печень, яйца и рыбу можно давать собаке только несколько раз в неделю. Яйца и рыбу дают отварными. Желток можно дать сырым. Не приучайте собаку просить добавлять что-либо в сухой корм. Сухой корм сам по себе является сбалансированным и полноценным питанием. Если у вашей собаки частые простудные заболевания или заболевания ушей, выпадает шерсть, шубка в перхоти или покраснения, промежутки между пальцами открыты, или еда не нравится, то это может быть аллергия на какой-нибудь продукт. Считается, что самым распространенным аллергеном для собак является пшеница. Среди других аллергенов: говядина, кукуруза, молоко, дрожжи, свинина, индюшатина и рыба.

Кожа и шерстка
Общее состояние собаки можно определить по состоянию шерстки. Здоровая кожа в хорошем состоянии, не сухая и без перхоти. На коже нет ран или прыщей. Шерстка не должна быть всклокоченной, она должна блестеть и быть ровной повсюду. Дефекты кожи помимо болезней могут также быть вызваны воспалениями кожи, аллергией, нарушением гормонов, паразитами или стрессом. Если собаку мыть часто, то ее шерстка и кожа легко пересыхают. Если шерстка в плохом состоянии, то можно использовать в добавление к еде растительное масло Aptus Eforion или Biorion.
Щенок лабрадора должен выглядеть немного кругленьким, как бочонок, но ребрышки должны легко прощупываться, видно их не должно быть.
Ушки следует осматривать еженедельно и при необходимости протирать.
Моют собаку мягким собачим шампунем. Шубка лабрадоров не требует специального шампуня. Протирайте собаку, если она испачкалась. Летом предоставьте ей возможность поплавать.
Молочные зубы меняются в возрасте от 4-х до 6-ти месяцев.
Бежать за велосипедом собака может только после полутора лет.

(перевод с финского Е.Тучниной)


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 21:01 | Сообщение # 26
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline

Начальная дрессировка щенка.

Приучение щенка к соблюдению чистоты
Для того, чтобы приучить щенка не пачкать в доме, во-первых, нужно его как можно чаще выгуливать. Совершенно необходимо быстро вывести на улицу щенка сразу после еды, сна или длительной игры, иначе щенок напачкает обязательно, и тогда пеняйте только на свою лень. Как только он сделает свои "дела" на улице, его необходимо радостно похвалить.
Очень могут помочь в обучении чистоте старые газеты. Пока щенок слишком мал для прогулок, хозяин берет несколько старых газет, промокает сделанную малышом лужу и кладет эти газеты в доступном и удобном для последующей уборки месте. Далее щенка приучают ходить только на газеты. Как только щенок завертится в поисках подходящего места, хозяин переносит его на газеты. Если щенок пытается напачкать в другом месте, его можно наказать, но только исключительно в момент совершения проступка и ни в коем случае не свернутой газетой (свернутая газета издает хлопок при ударе, а боязнь хлопков - не лучшая перспектива для будущей служебной собаки). Когда наступает пора приучать щенка опорожняться на улице, хозяин берет эти пропахшие газеты, кладет их на улице, вблизи от дома и водит туда щенка. Если щенок продолжает пачкать в доме, то надо стараться почаще "ловить его с поличным". Щенячьи лужи дома следует насухо вытирать тряпкой и обрабатывать дезодорирующими составами. Сейчас в зоомагазинах можно купить специальный дезодорант, делающий участки, обработанные им, совершенно непривлекательными для щенка.

Приучение щенка не брать со стола

Прежде всего, никогда ничего не следует давать щенку со стола, но этого недостаточно. Иногда следует умышленно оставлять на самом краю стола нечто очень привлекательное для щенка и из соседней комнаты незаметно за ним следить. В момент, когда щенок попытается этот кусок стащить, надо больно его наказать. Повторить это упражнение следует несколько раз.
Чтобы щенок или взрослая собака не попрошайничали возле стола во время обеда, недостаточно ничего ей не давать со стола (это лишь одно из условий), ведь поощрением попрошайничества будут служить изредка случайно роняемые, а также даваемые мягкосердечными гостями кусочки еды. Необходимо время от времени инсценировать ситуацию: специально ронять или просить гостя предлагать собаке кусочек еды, а когда собака попытается взять со стола, то наказать и строго отослать на место.

Приучение щенка к месту
Щенку в доме необходимо выделить и оборудовать место, где он будет отдыхать, а также куда будет обязан удаляться по команде хозяина. Место следует оборудовать там, где нет сквозняков, где собака никому не мешает и где достаточно светло. Оно должно быть не тесным, достаточно мягким, удобным для чистки и желательно приподнятым на 20-30 см над полом - так собакам больше нравится.
При необходимости отослать щенка на место хозяин подает команду "Место!", берет щенка на руки и относит на его место, где всячески поощряет. При необходимости отослать на место подростка, если тот не слушается, после соответствующей команды его берут за шкуру на загривке и силой отводят на место. Если он вновь покидает место, то "процедуру" следует повторить, но еще более строго. Особого внимания и строгости требуют попытки щенка расположиться отдыхать на диване или кровати. Некоторые владельцы склонны прощать это щенку, не видя в том ничего страшного. У них не хватает воображения представить себе картину, как скоро этот кроха вырастет, превратится в большого пса и однажды, после прогулки грязной осенней порой сделает то же самое.
Обратите также внимание на момент встречи щенком вас по приходе в дом. Если вы будете отвечать щенку на все его прыжки и попытки лизнуть с разбегу в лицо восторгом, то, когда собака подрастет, она вас будет просто сметать в порыве приветствия. Поэтому во время встречи целесообразно сначала строго отсылать на место, а уж потом, спокойно войдя в комнату, можно и пообщаться с заждавшимся щенком.

Приучение щенка к ошейнику и поводку

Привыкание щенка к ошейнику обычно никаких проблем не вызывает. Самое большее, что может потребоваться, - это отвлечь
его игрой. Приучать щенка к поводку желательно постепенно. Сначала во время прогулки пристегнуть легкий недлинный поводок, и пусть щенок просто с ним бегает. Если это не вызовет протеста, то можно взяться за конец поводка и поначалу следовать за собакой в выбранном ею направлении. А уж потом можно начать водить щенка на поводке туда, куда хотите идти вы. Впоследствии, после восьми месяцев, предстоит приучить щенка и к наморднику.

Приучение щенка не портить в доме вещи
У щенка весьма развита потребность что-либо грызть, поэтому его обязательно следует обеспечить различными, однако безопасными для его здоровья игрушками. Помните, что проглоченная тряпка или, например, куски разгрызенного резинового мячика могут стать причиной закупорки кишечника. Игрушки щенку желательно почаще менять, чтобы они не успевали надоесть. Если же щенок пытается грызть запретные для него предметы, то от этого его необходимо безотлагательно отучить. Щенка, подгрызающего ножку стула, следует больно ударить и отправить на место. Если он грызет тапок, то его нужно ударить тем же тапком - у щенка должно возникнуть понятие, что если тапок "побеспокоить", то он начнет "драться". Только делать это надо в случае, если вы застали его на "месте преступления".Не искушайте щенка - когда уходите из дома, уберите подальше всю обувь и предметы, которые вам не хотелось бы увидеть растерзанными. Можно также воспользоваться специальными препаратами "Антигрызин", продаваемыми в зоомагазинах: предметы, обработанные этим аэрозолем, теряют для щенка всякую привлекательность( но не всегда ).
Иногда щенок стремится ободрать обои или оторвать плинтус и грызть стену. Причина этого - потребность растущего организма в кальции, но, если вовремя не принять меры, то подобное может перерасти во вредную привычку. Достаточно дать щенку кусок обычного ученического мела и он прекратит грызть стены. Следует заметить, что для этого, как ни странно, подходит только натуральный мел, использование фирменных специальных подкормок в этом отношении почему-то малоэффективно.
Если плохо воспитанный щенок-подросток или взрослая собака, оставаясь в одиночестве, крушит в квартире все, словно Терминатор, даже двери прогрызает, то необходимы более радикальные меры. Подходит, например, такой метод: решив отправиться с кем-либо из дома, вы закрываете собаку в комнате и продолжаете собираться. Затем открываете уличную дверь, но в последний момент остаетесь в прихожей, затаившись с хлыстом в руке, а ваш партнер создает для собаки видимость, что все ушли: запирает снаружи дверь, спускается в лифте и выходит на улицу. Собака чаще всего начинает разгром через 5-10 минут. Как раз в этот момент владелец внезапно входит в комнату и больно наказывает ее, строго прогоняя на место. Если собака разрушительных действий так и не начинает, то не следует, войдя к ней, начинать рассказывать, какая она хорошая, напротив, несмотря ни на что, следует повести себя строго, чтобы собака ощутила себя под постоянным строгим контролем и даже не помышляла что-либо портить. Обычно бывает достаточно 3-5 повторений, чтобы собака усвоила требуемое навсегда. Можно использовать этот метод также для собак, которые в одиночестве лают или воют.

Знакомство щенка с окружающим миром
Л. В. Крушинский писал: "По инициативе И.П. Павлова были поставлены опыты по изучению влияния изолированных условий воспитания на формирование оборонительного поведения собак. С.Н. Выржиковский и Ф.М. Майоров (1933 г.) воспитали две группы щенят: одну - в условиях полной свободы, другую в изоляции. Выросшие собаки обеих групп резко отличались по своему поведению. Животные, выросшие в изоляции, оказались трусливыми".
Таким образом, если вы хотите, чтобы ваш щенок вырос уверенным в себе, гордым и отважным, настоящим служебным псом, чтобы он не шарахался от громыхающих электричек, упавших кастрюль, канонады праздничного салюта и пьяниц, то вам необходимо обеспечить ему полноценную собачью жизнь. Как только будут сделаны основные вакцинации (поторопитесь успеть с этим до 2,5 месяца), со щенком необходимо начать прогулки. Постепенно взрослея, щенку предстоит познакомиться со всем разнообразием окружающего мира: побывать в лесу, в поле, на реке, познакомиться со свойствами воды, посетить дрессировочную площадку и щенячью выводку, поездить в машине, на электричке, увидеть различных домашних животных и многое-многое другое. Прогулки необходимы щенку не только для нормального формирования психики, но и для полноценного физического развития.


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 21:01 | Сообщение # 27
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline
Команда "Ко мне"
Начиная с двух-трехмесячного возраста щенка, во время прогулок с ним всегда надо иметь в кармане лакомство. Подайте щенку команду "Ко мне!", присев и раскинув в стороны руки, привлеките его внимание. Как только щенок подбежит, немедленно радостно поощрите его, погладьте и отпустите гулять. Повторяйте такое через каждые пятьдесят-шестьдесят метров. Если щенок не подходит, то ни в коем случае не следует бежать за ним, напротив, надо убегать от него. После команды "Ко мне" категорически запрещается наказывать собаку или делать что-либо для нее неприятное. Это команда экстренного торможения, ее исполнение должно быть доведено до полного автоматизма; услышав ее, собака обязана забыть обо всем. Немало собак погибло под колесами автомобилей лишь из-за того, что были плохо обучены этой команде.
Однажды я гулял возле дороги со своим боксером Колья з Гроду Меркурего, тогда еще годовалым, как вдруг из-под самых его ног выскочила кошка и промчалась через дорогу точно перед колесами идущего автобуса. Колья устремился было за ней, но, услышав команду "Ко мне", резко остановился перед самой дорогой и выполнил требование. Если бы он не исполнил команду столь безукоризненно, то смерть под колесами была бы неминуема.
В возрасте четырех месяцев, когда щенок подходит уже безукоризненно, следует начать обучать его посадке перед дрессировщиком или возле его ноги (в зависимости от требований нормативов) и выдержке. Когда щенок подбежит, дайте ему команду "Сидеть!", помогите принять нужную позу, после чего поощрите. Когда щенок научится усаживаться сам, можно придерживать лакомство, заставляя щенка сидеть с каждым разом все дольше.
При обучении взрослой, уже испорченной дурным воспитанием собаки часто бывает невозможно обойтись без болевых воздействий. Для этой цели на собаку, кроме обычного кожаного ошейника, следует надеть еще и строгий, т.е. с шипами, и пристегнуть к каждому из них отдельный поводок. Во время прогулки держитесь за поводок, зацепленный за мягкий ошейник. Затем, в неожиданный для собаки момент подайте команду и через мгновение резко дерните за поводок, прикрепленный к строгому ошейнику, продолжайте быстро и сильно подтягивать к себе собаку, пресекая малейшее промедление собаки резкими рывками. Повторять это упражнение следует многократно, до полнейшего автоматизма.
Чтобы обучить собаку подходить по жесту (жест - распрямленная правая рука поднята в сторону до уровня плеча и затем опущена к бедру без хлопка), необходимо поначалу этот жест подкреплять голосовой командой и поощрять исполнение.

Команда "Сидеть"

Начинать обучение этой команде желательно с 2,5-3 месяцев. Поместив щенка возле левой ноги, возьмите поводок в правую руку, подайте команду "Сидеть", после чего левой рукой надавите на круп, а правой за поводок потяните вверх, вынуждая сесть, и немедленно поощрите. Когда щенок начнет по команде самостоятельно садиться, все дольше отсрочивайте поощрение, постепенно увеличивая выдержку.
На следующем этапе выйдите на шаг перед щенком, контролируя выдержку и пресекая любые попытки изменить положение строгим "Сидеть" и усаживанием рукой. В дальнейшем постепенно увеличивайте дистанцию отхода от щенка и время выдержки, а также темп удаления и возвращения.
Чтобы обучить выполнению команды по жесту (правая рука поднята, повернута ладонью к собаке и согнута в локте), необходимо поначалу сочетать ее с голосовой командой.

Команда "Лежать"
Начинать обучение желательно с 3-3,5 месяца. Усадите щенка возле левой ноги, подайте команду, после чего правой рукой потяните за поводок книзу, а левой надавите на холку. Некоторые собаки быстрее ложатся, когда в правой руке находится лакомство или апортировочный предмет. Поощряйте лакомством и поглаживанием по спине, одновременно придерживая собаку в нужном положении. Дальнейшее обучение аналогично команде "Сидеть". (Жест - распрямленная правая рука, поднятая вперед, до уровня плеча, ладонью вниз опускается к бедру).

Команда "Стоять"
Начинать обучение желательно с 3,5-4 месяцев. Усадите щенка возле левой ноги, затем подайте команду "Стоять", после чего, взяв левой рукой под живот, придайте щенку стоячее положение, а затем поощрите. При поощрении оглаживайте левой рукой под животом, одновременно, не позволяя щенку изменить положение. Особое внимание при отработке этой команды необходимо уделить выдержке. В положении стоя собака слишком склонна сделать шаг-другой, а этого нельзя допускать, поэтому наибольшее внимание следует придать
отработке выдержки, стоя в 2-3 метрах перед собакой. Если собака сделает хоть шаг вперед, то надо немедленно подойти к ней и, взяв правой рукой под грудь, а левой под живот, строго оттолкнуть ее назад на прежнее место. Нельзя прощать ни шага! Дальнейшее обучение аналогично команде "Сидеть". (Жест - правая рука приподнята вперед и согнута в локте ладонью вверх).

Команды "Сидеть", "Лежать", "Стоять", в комплексе
Для лучшего усвоения этих команд в дальнейшем их отрабатывают в комплексе. Дрессировщик при этом управляет собакой с расстояния, поначалу небольшого - 2-3 метра. Дрессировщик подает команды в разной последовательности, то одновременно и голосом и жестом, то раздельно. Особое внимание при этом уделяется тому, чтобы собака правильно выполняла команды, не сбивалась, не изменяла требуемого положения, не продвигалась. Это упражнение весьма сложное и приступать к нему следует не ранее 8 месяцев.

Команды "Сидеть", "Лежать", "Стоять", из движения
Двигаясь шагом с собакой на поводке возле ноги, дрессировщик резко подает требуемую команду, очень быстро руками фиксирует животное в нужном положении, продолжает движение еще на три метра, после чего возвращается к собаке и поощряет. Постепенно необходимо добиться от собаки, чтобы она сразу после команды останавливалась, принимала требуемое положение и не изменяла его, как бы далеко ни удалился дрессировщик. Темп движения дрессировщика можно варьировать от медленного шага до бега. Начинать постепенно отрабатывать это упражнение можно с 4-5 месяцев.

Команда "Рядом"
Держа собаку возле левой ноги па провисшем поводке, следует начать движение. Большая часть поводка при этом собрана в правой руке, а левая рука перехватывает поводок примерно
в 30 см от ошейника. Как только собака, отклонясь в какую-либо сторону, натянет поводок, следует дать команду "Рядом" и сделать рывок. Этот рывок должен быть достаточно чувствительным, потому как слабый рывок собака попросту игнорирует. Если собака вновь натягивает поводок, то нужно вновь повторить команду и рывок. Показателем правильности ваших действий является поводок между вашей левой рукой и собакой: если он провисший, то все идет правильно, если же он натянут, то вы недостаточно активны и тверды. Одновременно можно начать отработку поворотов в движении, используя их в то же время для приучения собаки хождению рядом. Если собака отстает или отклоняется влево, то, дав команду "Рядом", надо резко повернуть направо и поддернуть собаку к ноге. Если собака опережает или слишком прижимается к ноге, то дав команду "Рядом" следует повернуть влево и, натыкаясь на собаку, достаточно жестко оттолкнуть ее коленями.
Если дрессировщик останавливается, то собака должна сама сесть возле его ноги, для этого поначалу команду "Рядом" следует дополнять командой "Сидеть". Очень эффективно применение хлыста по т.н. интенсивной методике, но этот прием лучше использовать профессиональным дрессировщикам.
Если собака очень любит апортировать, то это желательно использовать. Левой рукой держите собаку на коротком поводке, фиксируя ее отклонения, а правой манипулируйте предметом, привлекая ее внимание. В зависимости от азарта и обученности собаки предмет можно держать в руке или убрать за пазуху, полностью или частично. В качестве поощрения собака изредка получает желанный предмет.
Обучать этой команде лучше всего в возрасте 4-5 месяцев, пока собака не слишком сильна.

Команда "Место"
Уложить собаку возле левой ноги командой "Лежать", после чего положить перед ее лапами какой-либо предмет (кроме апортировочного), например, сумку, указать на него рукой и дать команду "Место", после чего, распустив поводок, отойти на расстояние 3-4 метра. Некоторое время постояв, подозвать собаку, поощрить ее и, спустя полминуты, указывая правой рукой на предмет, подать команду "Место". Немедленно взять собаку за поводок, бегом отвести ее на место и там быстро уложить и поощрить. Любые промедления собаки при исполнении пресекаются рывками поводка, а поощрение на месте должно быть очень радостным, однако не провоцирующим ее срываться из лежачего положения. Постепенно надо довести выдержку на месте до максимальной длительности. Полезно иногда выполнять это упражнение возле магазина, войдя в который, можно сквозь витринные стекла наблюдать за оставленной на улице собакой, оставаясь незамеченным и имея возможность быстро и своевременно пресекать нарушения команды.


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 21:02 | Сообщение # 28
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline
Высылание вперед с последующей укладкой
Это один из сложнейших навыков послушания. Необходимо добиться того, чтобы собака по команде "Вперед" удалялась от дрессировщика в строго указанном направлении не менее, чем на 50 метров, и укладывалась по первой команде "Лежать" в любой момент пробежки. Разумеется, собака должна уже безукоризненно знать команду "Лежать".
Собака с охотой удалится, если будет знать, что в направлении, указываемом дрессировщиком, всегда имеется нечто интересное. Чем интереснее для собаки обнаруживаемый объект, тем активнее и дальше будет удаляться собака и тем быстрее усвоит этот навык. С точки посыла объект не должен быть виден. Это может быть предмет, обозначающий место (для собак, идеально выполняющих этот навык), апортировочный предмет (для собак, любящих апортировку), спрятавшийся фигурант (для собак, любящих задержание) или кто-то из членов семьи (если на этом заканчивается занятие и его присутствие не помешает работе). Кроме этого, высылание собаки вперед, ведущее к обнаружению предметов, - это отличное подготовительное упражнение для обучения поиску предметов на местности.
Дрессировщик с собакой на поводке делает несколько шагов в нужном направлении, затем производит направляющий жест и подает команду "Вперед". На первых занятиях объект должен быть недалеко, и дрессировщик бежит до него вместе с собакой и радостно поощряет ее за обнаружение. Однако, уже на 4-5-м занятии объект обнаруживается в 60-70 метрах (так создается запас прочности в выполнении навыка). Дрессировщик в ходе пробежки 2-3 раза резко укладывает собаку командой "Лежать", фиксируя ее на 20-30 сек, и продолжает движение до объекта.
На следующем этапе дрессировки собаку пускают без поводка, а дрессировщик остается на месте подачи команды. Приблизительно в середине пути он с места подает команду "Лежать", подходит к лежащей собаке, поощряет, после чего усаживает ее, вновь поощряет. По нормативам посадкой собаки упражнение заканчивается, однако даже обученная собака иногда должна иметь возможность продолжить пробежку и обнаружить объект, иначе активность работы будет снижаться.

Подача апортировочного предмета
В основе апортирования лежит инстинкт охоты на мелких животных. Вспомним некоторые его элементы: ключевые стимулы - нечто маленькое и удаляется; критический период - 2,5- 3 месяца, поэтому лучше всего начать подготовку именно в этом возрасте. Пристегнув щенка на тоненький поводок, покатите перед ним небольшой мячик или набитую тряпками детскую варежку, следом пустите щенка, а когда он схватит предмет в зубы, то привлеките его к себе, мягко корректируя движения поводком. После того, как он подойдет, с восторгом за это поощрите. Уже в трехмесячном возрасте реально обучить щенка основам всего комплекса апортирования. Однако основное, чему следует уделить внимание во время критического периода, - это привитие щенку интереса к самым различным предметам: мокрым и грязным или обледеневшим, к тряпкам и палкам, к пластиковым и стеклянным бутылкам, к металлическим предметам и др.
Обучение подросшей или взрослой собаки лучше начать так: усадите ее возле ноги и правой рукой предложите предмет, производя привлекающие действия. Если собака предмет взяла, то поощрите ее командой "Гуляй" и игрой. С каждым разом добивайтесь все более длительного удерживания предмета в зубах, отсрочивая поощрение и про-
изводя предметом возбуждающие движения. На следующем этапе следует дать собаке предмет и начать движение рядом. Если собака уверенно носит предмет, то далее надо отработать повороты в движении и остановки с посадкой, время от времени поощряя собаку игрой. На следующем этапе бросьте предмет примерно на два метра и пошлите собаку командой "Апорт". Убедившись, что она предмет взяла, повернитесь и идите в сторону, подав команду "Рядом", а когда собака пристроится, радостно ее поощрите. Если это у собаки не вызовет затруднений, то в дальнейшем можно перейти к исполнению комплекса апортировки полностью: усадив собаку, бросить предмет, поначалу недалеко, после выдержки послать собаку командой "Апорт", когда она взяла предмет, поначалу помогите ей командами "Апорт", "Ко мне", а затем, когда она подбежит и сядет возле ноги, после некоторой выдержки поощрите ее. Если нормативы требуют посадки с предметом перед дрессировщиком, то необходимо своевременно подать команду "Сидеть" и после выдержки забрать предмет. При отработке этого навыка не забывайте второе правило К. Прайор: нельзя одновременно отрабатывать поднесение предмета и выдержку - все действия отрабатываются поочередно.
Если собака склонна апортировочный предмет грызть или трепать, то следует использовать предметы, к этому не располагающие: тяжелые или сделанные из материала, не слишком для собаки приятного.

Апортирование с усложнениями
Обучив собаку апортированию, следует ее также научить выполнять этот навык с некоторыми усложнениями.
Во-первых, приносить предмет, проходя через различные барьеры. Разумеется, обучать этому следует только собаку, умеющую легко преодолевать эти препятствия. Поначалу собака должна работать на поводке и в сопровождении своего дрессировщика, а в последующем самостоятельно, руководимая лишь его командами.
Во-вторых, приносить предмет, заброшенный в густые заросли, провоцируя поиск по запаху. Обычно это не составляет проблемы; лишь поначалу, в случае затруднений собаке требуется некоторая помощь.
В-третьих, собаку необходимо обучить апортировать предметы, принадлежащие другим людям. Для этого надо ее усадить, взять аккуратно за один край двумя пальцами правой руки предмет с чужим запахом и, прикрыв левой рукой пасть собаки, поднести предмет на 2-3 см к ее носу и подать команду "Нюхай". Если собака заинтересованно принюхивается, то поощрить словом "Хорошо" (но не лакомством!). Через 5-6 сек
предмет убрать, а еще примерно через 5 секунд занюхивание повторить, после чего недалеко бросить предмет и послать за ним собаку. Если такое апортирование затруднений не вызывает, то в следующий раз предмет с чужим запахом следует забросить в густые заросли, чтобы обучить собаку поиску по чужому запаху.

Обучение собаки не брать корм с земли и у посторонних
Если вы собираетесь обучать свою собаку следовой работе, обыску местности или выборке человека, то отработку этого навыка следует отложить до времени, когда собака освоит все это. Пресекать попытки подбирать на улице всякую дрянь, конечно, следует, но целенаправленное обучение проводить пока не стоит. При обучении следовой работе очень часто используется поощрение лакомством с земли, а при выборке человека и обыске местности собаку часто поощряют лакомством из чужих рук, как бы это крамольно ни звучало для убежденных сторонников советской школы дрессировки. Если же ничему подобному вы своего боксера обучать не собираетесь, то начинать отучать от дурных привычек можно в возрасте 4-5 месяцев.
Итак, обучение следует начать с того, что пустить собаку на поводке гулять по участку, где предварительно был разбросан корм. Как только собака потянется за кормом, резко дайте команду "Фу" и сильно дерните за поводок. Таким образом пресекайте каждую попытку взять корм. Когда собака полностью прекратит попытки подбирать корм, будучи на поводке, необходимо продолжить обучение без него. Здесь необходимо доказать собаке, что у вас "длинные руки". Надо иметь возможность наказывать собаку на расстоянии. Для этого можно использовать небольшие камешки, заранее запасенные в кармане, рогатку (очень эффективно, если умеете из нее стрелять), электроошейник (если он реагирует на ваши сигналы, а нс на посторонние помехи).
Начать обучение собаки не брать корм из чужих рук следует с того, что взять ее к ноге на поводок и попросить постороннего предложить ей корм. Как только собака потянется за кормом, дайте ей команду "Фу" и резко дерните за поводок. Сила рывка должна быть такой, чтобы собака не попятилась, но расхотела брать корм. Таким способом пресекайте все попытки взять корм. Помощник наказывать собаку никогда не должен, все наказания производит только сам дрессировщик, иначе собака будет пугаться посторонних людей.

Приучение собаки к выстрелу
Щенка, как уже говорилось, нельзя выращивать в тепличных условиях, без выхода из квартиры или в изолированной питом ничьей клетке, потому что так получится собака, которая будет пугаться не только выстрела, но и всего подряд. И, напротив, щенок, выросший в обогащенной среде, знакомый с шумом города, поездками в различном транспорте, с грохотом проезжающего поезда, становится смелой служебной собакой.
Знакомя щенка с выстрелом впервые, желательно стрелять достаточно далеко, примерно в 80 метрах, в момент, когда он увлечен веселой игрой или выполняет какие-либо твердо выученные команды. Если собака приостановила выполнение действий, то ее надо подтолкнуть к продолжению их исполнения. В дальнейшем следует повторять выстрелы ближе и в различных ситуациях. Очень редко встречаются собаки с врожденной панической боязнью выстрелов, громких звуков, и приучить их к выстрелу невозможно совсем - таких животных из племенного разведения выбраковывают безоговорочно.

В.Новиков


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 21:03 | Сообщение # 29
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline

Показ собаки на выставке для начинающих и тех, кто всего боится .

Мы все любим побеждать. И, заводя дома собаку для выставок, конечно, мечтаем о ее будущих победах и солнечных ваннах в лучах ее будущей славы. Но достаточно раз или два посетить выставки в качестве зрителя и понаблюдать за рингом, чтобы заметить, что успех сопутствует не только самым красивым собакам, но в большей степени тем, кто красиво представлен. Презентация собаки на выставки называется «хендлингом», а человек, который показывает собаку – «хендлером».

Отошли в прошлое времена, когда хозяева – кто в тренировочных, кто в шапке, кто вообще не пойми в чем – уныло водили по кругу таких же унылых собак, подвешенных на брезентовых поводках. Сейчас выставки из зоотехнических мероприятий превратись в шоу с соответствующим антуражем: артистизмом участников и судей, ухоженными собаками и атмосферой праздничного соревнования. Тогда впервые услуги хендлеров стали востребованы, и сегодня большая часть собак показывается либо опытными заводчиками, либо хендлерами. Я высоко ценю искусство и мастерство успешных и талантливых хендлеров, но очень часто новички считают, что им не дано самим достойно показать собаку. Это совсем не так.

Приятно смотреть из-за ринга, как выигрывает своя собака, но прийти к успеху вдвоем – совершенно иное ощущение. Именно возможность самому показать собаку и прочувствовать победу делает выставки таким притягательным и заразительным видом спорта. В искусстве показа собак нет ничего сложного и уж, тем более, ничего недоступного для того, у кого есть интерес и желание. Дело только за подготовкой.

Первое правило успешного показа: не нужно бояться. Волнение (особенно на первых выставках) побороть не удастся, но вот трясущиеся руки и паника в глазах - это никуда не годиться. В конце концов, это просто обычная выставка. Вы не сдаете экзамен, не выходите замуж, не проигрываете состояние – вы просто показываете свою собаку вот этому дядечке (или тетечке). Как вы думаете, что случится, если вы сделаете ошибку? Эксперт согнется пополам от смеха и будет тыкать на вас пальцем? Полвыставки сбежится посмотреть на такого недотепу? Вас с позором выгонят из ринга? Ничего подобного! В худшем случае эксперт укажет вам на ошибку и попросит пробежаться еще раз (или просто дождется, пока вы справитесь с волнением и поставите собаку правильно). Возможно, ваша собака в первые разы проиграет тем, кто более уверенно чувствует себя в ринге – или вы хотели сразу выиграть Бэст-ин-Шоу? Нет. Если вы решили показывать собаку сам и только сам, убедите себя, что, скорее всего, первые выставки будут лишь тренировкой и воспринимайте возможные проигрыши как часть практики. Вы ведь не сразу научились танцевать? Или работать на компьютере? Или накладывать макияж? С выставками все то же самое.

Правило второе: умейте наблюдать. Сходите на пару выставок без собаки и внимательно посмотрите на участников ринге. Как организована работа ринга? Эксперт вызывает участников по-одному, или сначала осматривает всех участников ринга? Сам открывает рот собаке или просит хендлера продемонстрировать зубы (собачьи, собачьи…)? Просит поставить собаку в стойку или заставляет двигаться несколько кругов, делая описание в движениях? У разных судей разная манера экспертизы, но вы должны иметь представление, о том, что вас, возможно, попросят сделать в ринге. На будущее, идя в ринг, посмотрите, в какой последовательности эксперт осматривает предыдущих собак: и вы уже будете знать, что вам предстоит через пару минут. Часто эксперт просит поставить собаку на стол – это касается только маленьких пород, которых не удобно осматривать на полу.

Третье: задавайте вопросы. Вы не поняли эксперта? Переспросите. Сделали явную ошибку: например собака в движении перешла на галоп? Попросите разрешения пробежать еще раз. В ринге вас судит не киборг, а живой человек, который, конечно, понимает, что вы новичок и чувствуете себя неловко. Ваши улыбка и вежливость компенсируют недостаток опыта. Все когда-то начинали. Сейчас начинаете вы.

Правило четвертое: практика – путь к успеху. Глупо надеяться, что вы придете в ринг, и, не имея представления о том, как показывать собаку, достигнете хорошего результата. В ринге нужно шлифовать свое мастерство, а не делать первые шаги. Мы всегда готовы показать, как нужно выставлять собаку, и поверьте, постигать аз можно где угодно: дома, в дворе, на школьном стадионе или в парке. Конечно, обилие людей и собак на выставке могут сбить с толку и вас, и вашего питомца, вы оба засмущаетесь и, возможно, позабудете все уроки. Но приходить на выставку, не имея ни малейшего представления о том, что от вас требуется – просто странно.

Евтеева Мария
Июнь 2006

Статья взята с сайта питомника фараоновой собаки Ридли Роад


 
ВИКТОРИЯДата: Пятница, 02.04.2010, 21:04 | Сообщение # 30
Генералиссимус
Группа: Пользователи
Сообщений: 8789
Статус: Offline

Выставочная подготовка лабрадора ретривера.

Лабрадор - прекрасная семейная собака, отличный компаньон, любящий детей и всегда готовый преданно служить хозяину; наконец, это просто Ваш друг. Он с огромным удовольствием будет стараться понять и выполнить все задания, которые ему будут даны. Несмотря на это, хендлинг лабрадора - один из самых сложных видов хендлинга. Его отличие от хендлинга многих других пород состоит в том, что во время движения и стойки, хендлер не имеет права дотрагиваться до собаки, а так же натягивать ринговку (выставочный поводок). Поэтому все то, что следовало бы исправить, например, не очень красивую стойку, придется исправлять только жестами и голосовыми командами, к которым собака должна быть приучена заранее. В стойке ринговка должна быть раскрытой и лежать на плечах собаки, которая стоит перед хендлером, не сводя с него взгляда и весело помахивая хвостиком - излучая удовольствие и заинтересованность. Хендлинг лабрадора еще осложняется тем, что тренировать собаку слишком строго нельзя, не то исчезнет "веселый хвост" - признак темперамента, и собака будет казаться скучной и чересчур серьезной, что обязательно негативно скажется в описании собаки как "нехватка темперамента". Поэтому грань между строгостью в процессе тренировки и ощущением игры очень тонкая. В связи с этим, зачастую, не все хозяева могут справиться с такой трудной задачей, как хендлинг лабрадора. Если Вы понимаете, что лучше с ней справится хендлер - человек, специально обучавшийся этому ремеслу, то Вы спокойно можете доверить ему обучение питомца. Найти хорошего хендлера Вам помогут сотрудники любого клуба Вашего города. Но если Вы все же хотите взяться за это сами, то эта статья - для Вас! Она поможет избежать ошибок и не испортить собаку плохим хендлингом. И, естественно, выставить собаку в ринге по всем правилам.
Для начала разобьем статью на несколько пунктов:

1. Начальная подготовка лабрадора и выбор ринговки.
2. Одежда хендлера и выбор ринговки.
3. Стойка.
4. Тренировка движения в ринге.
5. Планирование времени занятий
6. Советы хендлеру и владельцу перед выставкой.
7. Список необходимых вещей для Вас и Вашей собаки на выставке.

Начальная подготовка лабрадора и выбор ринговки.

Итак, уважаемый владелец или хендлер, перед Вами стоит непростая задача - подготовить собаку породы лабрадор к выставочной деятельности (проще говоря - отхендлеровать). Сразу хочу предупредить, что процесс этот мучительно долгий, - как для Вас, так и для Вашего питомца.
Не нужно надеяться, что за 2 дня Вы сможете проявить чудеса дрессировки, полностью обучив собаку всему необходимому: только со стороны кажется, что хендлинг-
это умение 2 круга пробежаться по рингу, не требующее никаких специальных навыков, как от хозяина, так и от собаки. Честно говоря, очень жалко смотрятся люди со схожим мнением, по собственной глупости и неучтивости, дисквалифицированные с ринга, либо недовольные крайне несправедливой оценкой собственной собаки. : Не хотите пополнить ряды неудачников? - отнеситесь к хендлингу серьезно, а к себе уважительно! Запомните очень важное правило: плохим хендлингом можно испортить самую хорошую по экстерьеру собаку и, соответственно, наоборот. Таким образом, умело владея искусством хендлинга, можно не только скрыть недостатки собаки, но и превратить их в достоинства. Все в Ваших руках! Ваш успех на выставках зависит от:

а) качества экстерьера Вашей собаки, ее (и Вашего) внешнего вида
б) степени владения хэндлингом
в) везения и удачи
г) обстоятельств

Хендлинг - это искусство показывать собаку на ринге,- культурно и граммотно. Хендлинг каждой породы различен. Но в данной статье мы рассмотрим конкретно хендлинг лабрадора, а так же возможные проблемы, характерные для данного вида дрессировки. Хендлером называют человека, показывающего собаку на ринге. Но для этого слова имеется и другой смысл - хендлер - человек, обучавшийся этому искусству где-либо, дипломированный специалист в этой области.

Итак, о хендлинге лабрадора:

Прежде всего, давайте уясним, чью собаку Вы тренируете - свою или чужую. Сначала рассмотрим 1-й вариант...
Перед тем, как начать непосредственно подготовку хендлинга собаки, необходимо:
наладить с ней хороший контакт
заставить ее свято верить в Ваше лидерство и непререкаемый авторитет
обучить минимуму базовых команд, необходимых для хендлинга
научить собаку спокойно реагировать на чужих людей и животных

Теперь подробно разберем эти пункты:

Прежде всего, собака должна хорошо слушаться и доверять Вам. Без этого Вы просто не сможете обучать собаку чему-либо.

Этот пункт дополняет вышеописанный, углубляя его смысл - собака не будет слушаться того, кого не считает лидером, более того, она может подвести в самый ответственный момент, например, наотрез отказываясь выходить на ринг или показывать зубы, начинать движение и т.д.
Не нужно обучать собаку множеству команд. На ринге Вам понадобятся только несколько: Фу!, так как очень часто на ринговом покрытии бывает набросан корм и лакомства, которые непременно заинтересуют Вашу собаку; ее движение с опущенной головой и шеей вряд ли принесет хорошую оценку и покажет собаку с хорошей стороны;

"Рядом!" для ритмичного движения в ринге обязательно с левой стороны от хендлера

"Ко мне!" - команда, которая непременно пригодится на повороте в фигуре. Она должна даваться своевременно, чтобы Ваш поворот происходил одновременно и симметрично с поворотом собаки. Не должно получиться так, что Вы повернули в одну сторону, собака в другую, либо Вы находитесь на 3 метра дальше собаки и начинаете силой подтягивать ее к себе, пытаясь нагнать потерянный темп движения. Поэтому дополнительно на самом повороте можно дать команду: "Рядом!", чтобы собака находилась на время поворота рядом с Вами и без проблем могла принять заданное направление.

"Стоять!" (либо "Стойка!") - эта команда будет нужна для обучения и выполнения стойки.

"Тихо!" - Вам понадобится скомандовать собаке, если она начнет вести себя на ринге неадекватно и беспокойно - начнет лаять, куда-то рваться и т.д. (= "Нельзя!"= "Фу!")

"Ап!"- команда, по которой собака моментально поднимет на Вас глаза, т.е. обратит внимание. Это понадобится Вам, чтобы срочно донести до нее важную информацию, а так же чтобы одновременно начать выполнение какой-либо фигуры и т.д.

Очень важно научить собаку без сопротивления показывать зубы, давая команду "Зубы!". Собаки не любят, когда с этой процедурой затягивают и осуществляют ее неуверенно и долго, потому необходимо научиться делать это быстро и правильно. Показывают сначала прикус собаки, раздвигая в разные стороны губы, далее с обеих сторон показывают моляры и прямоляры. Чтобы собака на ринге выполнила эту команду без сопротивления, придется готовиться к ней заблаговременно. Этот материал Вы тоже найдете в любой книге по дрессировке. Но учтите, что после того, как собака научиться данной команде, Вам придется повторять ее сначала каждый день, до того момента, пока Вы не будете абсолютно уверенны в собаке.

"Пошли!" будет означать начало движения.

Во время ринга постарайтесь обходиться данным набором команд, не путайте лишний раз собаку!

Я не буду описывать, как обучать собаку вышеописанному, т.к. этот материал можно найти в любой книге по дрессировке.


 
Форум » Представляем породу » Группа 8 » Лабрадор ретривер
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск: